食在广州

在北美家中看北京电视台介绍中国美食，常看得垂涎欲滴，恨不得马上飞回去饱餐一顿。可是真正回国了，面对美食佳肴，眼大肚小，又缺乏战斗力。这次回国，大部分时间都云游在外，呆在广州其实没几天，不过还是光顾了几家酒家。

首先是坐落在风景秀丽的流花湖边的“大可以”。虽然大可以不是什么百年老店，但是也有将近四十年的历史了。老广州也许还记得，七十年代后期，流花湖边出现了两家大排档，一家叫大老保，一家就是大可以。光阴荏苒，大老保已经沉寂，而大可以发展成富丽堂皇的酒家。南来客曾请罗叔叔罗婶婶在大可以吃饭。二人都是食家，点了盐焗鸡和砂锅鳜鱼，南来客食后回味无穷，以后到大可以必点这两个菜。

“系咪咁好食啊 （是不是那么好吃啊），“ 萱将信将疑夹一块入口，当即点头称好，南来客不失时机地问多句，“焖猪手𠶧啊（怎么样）？” 

“可以啦，甜咗少少。”

四人五菜一汤加饮料，人均消费一百元上下。

另一家是位于沙面白天鹅宾馆附近的陶然轩。同学聚会再次选中陶然轩。陶然轩由一幢高楼改建而成。以前高楼神神秘秘，雕花大铁门总是紧闭着。有同学笑问南来客知不知道那幢楼以前是干什么用的。什么单位不知道，顶楼有个高炮排，随时准备对入侵蒋帮飞机予以痛击，咱小时候上去过。陶然轩属于较高档次的酒家，环境优雅，菜式少不了白斩鸡、烧鹅、烧乳猪等大陆货，也有大虾之类的海鲜，都做得中规中矩。人均消费一百五，表面看略贵，但综合环境和菜式（聚餐前几天还设一桌试吃），性价比还是较高的。

还有一家值得称道的是王府井酒家，地点在东山犀牛路附近。一家酒家的水准如何在一定程度上取决于所点的菜肴。如果点的不是拿手菜，或者点的菜不合胃口，酒家再好也白搭。梓川同学做东，她的先生认识人，识（会）点菜，上的那盘白切鸡生熟恰到好处，估计是跟后厨打了招呼 - 客人在外多年，恐已变修，半生不熟骨头还带血的白切鸡想必怕怕不敢下箸。另外印象较深的就是香煎黄花鱼。广州人吃鱼比较刁。鱼亲自从鱼缸挑，过去有的食客还不放心，当场挞死，以免伙计偷梁换柱又搁回去 （就不怕人家用另一条死鱼调包？），以确保吃的是新鲜鱼。另外一般要食蒸鱼 - 姜葱豉油皇或豆豉或榄角蒸不拘，说什么不新鲜的鱼才拿去煎烹炸。这种说法一度流行甚广，现在看来是老黄历了。普普通通的黄花鱼，用咸鱼汁腌制过夜，煎得又香又酥，风味独特。

也遇上不尽如人意的酒家。广州酒家是广州老字号，陆续开了几家分店，其中一家在河南滨江路，口碑不错。大家决定上那一试。傍晚，南来客一行来到酒家。酒家俯瞰珠江，江上不时驶过的珠江夜游游轮、对岸沙面高耸入云的白天鹅宾馆与风情万种的楼房，一览无遗，美不胜收。环境确实相当好。可是到点菜时，要什么没什么，菜单上明明写着有，点菜时就没有。菜单上乳猪按份（例牌）卖，点菜时变成按半只卖。而且菜落订后上来说没有。凑齐八个菜，消费人均一百二。不算贵，不过菜式马马虎虎。南来客食后感想：慕名而来，秀色可餐。

茶余饭后观察，注意到两大现象：生意兴隆和光盘运动。尽管风头火势严禁用公款大吃大喝，老百姓没有那么多避忌 - 自己掏腰包消费谁也管不着。南来客所到酒家，皆食客满座，一家人出来吃顿饭、几个老年人锻炼身体后小聚、同学聚会、单位聚餐，乃至寿宴喜宴等。另外，剩菜打包已经成为习俗，包括同学聚餐后 -勤俭是咱们的传家宝嘛。