设万维读者为首页 万维读者网 -- 全球华人的精神家园 广告服务 联系我们 关于万维
 
首  页 新  闻 论  坛 博  客 视  频 分类广告 购  物
搜索>> 发表日志 控制面板 个人相册 给我留言
帮助 退出
 
成去为的博客  
愿在文化素养和独立思维上与网友共勉  
我的网络日志
浅谈日本的宗教與兒童節--日本見聞之一 2018-06-13 17:14:54

浅谈日本的宗教與兒童節

日本見聞之一

 

日本之旅的第一站是東京。次日,离事先预约的参观日本皇宫的时间还早,就临时决定去东京最古老的寺庙,浅草寺,感受一下地气和人气。东西方历史悠久的寺庙虽同属宗教建筑,姑且不论建筑的风格与特色,但西方的教堂却更有一层让人步入神圣艺术殿堂的震撼感。当年曾参观了建于13世纪末的佛罗伦萨圣十字大教堂,其建筑留下了意大利最伟大建筑家,如布魯內萊斯基等人的痕迹。教堂还让游客观赏不同时代艺术大师的雕塑和绘画,如最著名的是文艺复兴期的乔托及其弟子,以圣经故事为题材的壁画。除此之外,圣十字大教堂又称作意大利的先贤祠,它的地窖是一个汇集了许多意大利圣贤的墓地, 如雕塑家兼画家米开朗基罗,歌剧作曲大师罗西尼,文学家丹丁以及科学家伽利略等都安息在那儿,让来自世界各地的崇拜者瞻仰和拜谒。

浅草寺历史更为悠久。据说是7世纪2个渔民无意中打捞出一尊金质观音佛像,为了供奉该佛像,当地人把民宅改成寺庙,后来几经火灾和再扩建,就成了今天规模的浅草寺。拿东方的寺庙为例,建筑材料大都是以木材为主,式样也不分年代的千篇一律和乏味。人们把建筑师与木匠或石匠视作同类,在寺庙的历史中,不乏君王到访参拜及捐赠的记录,就是没有留下参与每次修建或扩建时建筑师的名字。据称浅草寺还不仅仅保存了那尊观音佛像,而且还有其他的无价之宝,但均属于寺庙的秘密,对游客来说只能闻其故事,却不见其影。再者,寺庙的大殿内大都也是进行法事的场所,一般也不对游客开放。

1,连通雷門和浅草寺的仲见世街,此番人潮如流令人想起儿提时國內弄历新年廟會。

IMG_8290.jpg

但日本的宗教却相当开明,宗教派别众多,既独立又兼容。人们自小随大人去神社(神道教)参拜;恋人却也能选择教堂里,在优美,庄严,气势昂扬的门德尔松的【仲夏夜之梦】中的结婚进行曲中,缓缓步入婚姻殿堂;办丧事也可去寺院做法事以求死者灵魂的平安。明治期间西洋人,俄国人作宗教入侵而来的天主教堂,东征教堂也从未终止正常的宗教活动;同时,尽管日本人对伊斯兰教毫无兴趣,穆斯林信徒少于5万,全国也有几十座清真寺,建于上世纪30年代的东京清真寺还成了好奇者参观的热点。做到信仰如此和谐的国家,地球上大概非日本莫属。日本人喜欢五花八门的御守(護身符),无论在神社或寺庙都能买到有求必应,各尽所能的御守。它们分工细微,却包罗万象,涉及到生活的各个层面,如孩子上学时的交通安全、读书或就业,成家立业,理财持家,健康长寿、家庭等。

浅草寺位于东京市中心,先要穿过雷神门,然后挤身通过一个数百米长的小巷(称仲见世街)才能抵达浅草寺主殿。小巷两旁的小店,临时的杂货小摊,星罗棋布,争相兜售当地的名吃和礼品。人群拥挤程度真可谓密不透风水泄不通,挥汗成雨之壮观。人群里,有成群结队的学生,妇幼老少,世界各地的游客,我最乐于的就是观赏人群中的千姿百态。据统计,每年参观巴黎圣母院的人数是1300万,想比之下,前来光顾浅草寺的香客和全球游客却多达30004000万的天文数字。

2,日本的廟宇大多也是木結構,在奈良有一个東大寺。可謂世界上最高的純木結構建築,同時也是典型的唐朝建築風格。怪不得日本建築師伊東忠太曾自豪地說,看唐代的建築到日本去, 下面的照片是远距拍攝的浅草寺主殿和临近的其他建築群,把我们带到了唐朝,平緩的坡屋頂,青灰色的陶瓦覆蓋屋面,屋簷突出深遠。

IMG_8327.jpg

根据考古学的发现,已有人在日本居住了近20万年,不过直至公元7世纪从中国的唐朝陆续输入汉字(共计5万个之多),才开始有了自己文字的记载。除了宗教之外,汉人的历史,典故和民俗随着书籍和人员来往也开始渗透进日本,其中的精华不但被如获至宝,而且还维持至今。而中国数千年来多次改朝换代,历史上数次亡国,受压于异族的奴役,使得中国人逐步养成了见异思迁,圆滑不堪的习俗,只要是能生存,谁在乎唱什么歌,升什么旗,为留头照样可以剃发,尽管民族的生存能力成了世人第一,但付出最沉重的代价就是丢弃了祖宗的文化和习俗。有人说看中国古代文化和习俗该去的是日本,此话不假。

去逛浅草寺是4月底,正直日本几个假日集中的一周,因此近百年前就被称为黄金周(ゴールデンウィーク),用的是外来语Golden Week, 有些老年人虽不懂英语,但黄金周的发音却很标准。黄金周期间,有一个更富有传统色彩的节日:儿童节。我在浅草寺的一大收获就是被日本孩子喜庆自己节日的天真,欢快的气氛所深深感染了。

3,身著校服的孩童們,在浅草寺广场上喜氣洋洋地歡慶自己的節日。慶典後,數以百計的彩色氣球一齊升空,又把孩子們推向一個新的喜悅高潮。

IMG_8270-Edit.jpg

日本最有传统性的三大节日大概是在公元9世纪从从中国引进的,它们是农历正月初一(元旦),三月初三(上已节)和五月初五的端午节。日本的年历称和历,在历史上始终采用的是华夏历法,今天依然保留了年号如2018年又称平成30年,但自明治起官方采用西历,为此原来是农历正月初一即成了今天的元旦,三月三日是女儿节,55日则不仅是端午节,更是儿童节「子供の日」,其他的传统节日也改用西历。

端午节在中国历史更悠久,可追溯到春秋战国时代,由于古人惧怕瘟疫等灾,而5月正直疾疫流行猖獗之刻,故被称年中最不吉利的一个月份,也有人认为端午更是凶上加凶。东汉末年的《风俗通》提到,五月五日出生的孩子,男害父,女害母。为此端午期间必须作出相应的警惕和防御,旨在禳毒、驱疫、避邪就成了端午节最原始的含义。随着时间的变迁,端午节又增添了纪念屈原和伍子胥的内容。后者属于为报杀父之仇而叛国的,前者则是死心塌地为君王同存亡。说起中国文化,谁也离不开频繁造反的特点,造反的定义就是低端人口通过暴力在达到财富和权力的重新分配。有意思的是,低端暴民登上皇位的也都希望像屈原那样对自己的忠心耿耿,痛恨伍子胥那样的叛逆分子,为此随着岁月,中国人的端午就逐步演变成政治正确的屈原节了。

日本人过的端午节始于奈良时代,日文是「端午の節句」。「節句」也是当时的汉文,有著驅除邪惡的意思。时代的变迁往往会给传统的节日带来新的含义,不过日本的文化中最缺乏的就是造反两个字,日本人竟然笨到从没想过当皇帝的,他们今天的国庆日依然是传说中的第一任神武天皇建国的那一天,公元前600年的211日, 因此日本端午节无需增添纪念屈原等忠君的内容,不过其演变的内容却也是受了中国文化中精华之影响。

3百年以后,到了鎌倉時代 端午增添了新的内容, 變成了男孩子的節句,即鼓励孩子身心健康发育,成为社会有用的人才。日本人从古代中国黄河鲤鱼跳过龙门的一个民间传说中学到了如何教育孩子奋发向上的启发。据说,黄河上游的峡谷有座龙门,它位于瀑布之上,河中的金色鲤鱼逆着湍急的水流游向龙门,一旦跃上龙门即变化成龙而上了天。日本儿童节的鲤鱼旗就成了鼓励孩子发奋蹈厉,知难而上的象征性标记。

4,四月下旬起,为迎接儿童节,鲤鱼旗开始在全国各地迎风招展。鲤鱼旗可谓五彩缤纷,但主色是黑色的(真鯉,象徵父親)和紅色(象徵母親的緋鯉)。照片是我在浅草寺拍的,等了好久,起風時按下了快门。

IMG_8275.jpg

日本端午节或儿童节在1948年被国家指定为全体儿童的国立节日。世界各国根据国情都有自己的儿童节。虽然迟于日本,1931年中华慈幼协会曾向國民政府建议将每年的44日确立为儿童节。經政府的批准,在1935年的44日中国儿童们终于迎来了第一个政府法定节日——儿童节。中國學術泰斗蔡元培先生抑制不住內心的激動,還專門提筆為孩子們寫下了【兒童節歌】,好儿童,好儿童,未来世界在掌中。若非今日勤准备,将来落伍憾无穷。好儿童,好儿童,而今国难正重重。后方多尽一分力,前方将士早成功。在台灣,兒童節的傳統依然維持至今,蔡元培的好兒童,好兒童…….”的歌聲依然在激勵那裡的孩子。

5,家長們除了為孩子準備的精致美味的端午傳統食品,房間內還特意佈置了黑白鯉魚,以及戴上象徵力量和勇氣頭盔的金太郎。我下榻與位於東京火車站的龍名賓館,為了增添節日氣氛,在大堂上也擺設了同样的鯉魚和金太郎。

IMG_4854-1.jpg

可悲的是,在中国这块土地上,保存最完美的文化传统要算造反和皇帝梦。1949101日中国人民再一次被解放!随之,一切都要跟着变,同年11月,斯大林召集了東歐以及其在苏联在亞洲的附庸国,按莫斯科的旨意把61日改成所謂的國際兒童節。兒童節的歌詞被郭沫改成了,我们是共产主义接班人…….当然几乎所有大陆人都不明白44日到底是什么日子,更不知道儿童节前面的那个国际还不足以代表全世界所有国家的10%








浏览(786) (5) 评论(9)
发表评论
海顿【拜拜】交响乐的联想 2018-04-21 15:14:27

海顿【拜拜】交响乐的联想

前言:

“不识庐山真面目,只缘身在此山中”出自北宋诗人苏轼的《题西林壁》。如果从不同三维空间和视角去观察,庐山之景可谓变幻无穷,诗句不但表达作者惊讶之情,而且还蕴含极为深远的人生哲理:要通过历史才能明白今天,比较其他民族的文化和传统,才能更深刻地透视和认识自己的“真面目”。今天的这面镜子是交响乐和弦乐四重奏之父,海顿爸爸的故事。

海顿(Joseph Haydn,1732-1809),24岁时奥地利迎来了音乐神童莫扎特,38岁时德国又有另一个音乐巨匠贝多芬的降世,但丝毫没有被两位天才的光环和盛名所淹没,好似古典音乐的奠基者巴赫和亨德尔,海顿,莫扎特和贝多芬同时把古典音乐推上顶峰,如奏鸣曲曲式的固定结构就是在那个时代创立的,至今最伟大的10部钢琴奏鸣曲中,他们仨的作品就占了一半。在音乐史上,海顿,莫扎特和贝多芬齐名把古典乐派向浪漫乐派过度的承上启下关键人物。

海顿与莫扎特是忘年之交,还曾指导贝多芬,尽管三人都无子女后裔,生活的时代和环境也雷同,但生活轨迹和命运却大相径庭。莫扎特为人类带来600多部,辉煌和不同风格的音乐作品,但他一生坎坷,命运的跌宕,虽然收入不凡,但因爱自由过于放纵不羁,又迷于赌博,再加上一场突然袭来的疾病而英年早逝。莫扎特的葬礼也非常凄凉,亚麻布裹身,埋在一个5人合葬的墓穴内,无一亲友在场。

1,交响乐之父海顿58岁油画像,作者不详。

Joseph_Haydn.jpg


誉为乐圣的贝多芬出生在波恩,有点类似巴赫,具有音乐世家的背景,祖父和父亲都深谙乐理。贝多芬6岁就公开演出,但音乐天赋反而使他童年很悲惨,父亲渴望他成为第二个莫扎特,必须不分昼夜练琴,有时还得挨打。贝多芬的民权主义思想很强烈,再加上超然不群,性情倔强,容易得罪他人。即使贵族现身的社交场合下,贝多芬依然若无其事地戴着帽子走来走去,而歌德总是毕恭毕敬脱帽行礼。为此贝多芬曾不留面子地当面指责德国诗人歌德在贵族面前过于谦卑。不过贝多芬的生命中折磨他最深乃是耳聋。26岁时贝多芬就患上耳疾,出于对创作和指挥难以忍受的痛苦,他几乎留下遗书准备随时结束自己的生命。不过贝多芬的葬礼哀荣备极,维也纳的学校全部停课以示哀悼,护送着他灵柩有两万之众。

莫扎特和贝多芬的成长都离不开父亲浓厚的音乐启蒙和教诲,相比之下,海顿的家庭不但贫寒低下,更无任何音乐环境的诱导,但除了事业的一帆风顺,写出了104交向乐,享誉之盛完全不亚于莫扎特和贝多芬。他生活更是安稳,舒适,优雅和富裕,始终左右逢源,矮小壮实的体格几乎与疾病无缘,晚年曾两次跨越英吉利海峡出访英国,当时即便是年轻人也很难忍受似乎随时都会被汹涌波涛吞噬的航行。为什么海顿如此福运攀天,这要从他的处世谨慎,严肃,幽默和中庸,以及天赐的“贵族缘分”说起。

海顿的大型作品除了世界三大神剧之一的【创世纪】和清唱据【四季】,大都是后者添加的,譬如诙谐过的【惊愕】第94交响乐;在伦敦演出时,剧院里的巨型吊灯突然脱链掉下,居然无人受伤的【奇迹】第102交响乐。还有【母鸡】,【伦敦】,【军队】和【时钟】等等不一而足,但与海顿“贵族缘分”直接关联是【拜拜】第45交响乐。

记得许多年前一位拉小提琴的朋友邀请我听一场音乐会,其中有个剧目就是海顿的第45号【拜拜】升F小调交响乐(Abschieds F# minor)。海顿创作【拜拜】时,无论从结构或技巧的运用都已完美地建立了古典交响乐的基础,也奠定了自己成为人类交响乐之父的地位。海顿的生活和创造始终是一帆风顺,工作严峻,但性格很开朗,他的作品大都采用色彩明亮的大调,给人温馨,积极和高兴的情绪;而【拜拜】交响乐则一反常态,用较为柔和暗淡小调,有一股静谧,内省,兼用忧伤沉重的情绪。

【拜拜】交向乐全曲总长20多分钟,前两个乐章分别为寻常的快板和慢板,第三乐章虽是最短促的,却是海顿一生中写下的最美丽的小步舞曲之一,特别是两把圆号曾三度领衔,表现得惟妙惟肖。作为乐器之最的圆号是交响乐团内最难把握的古典乐器,其管道如拉直可长达三米、音域宽至四个八度、十多个自然泛音和音色的丰富多变。在马勒的交响乐中,圆号手之多简直是个“天文”数字,如他的第二交响乐,通常称【复活】交响乐,就采用了10把圆号,其中任何一把在演奏时出纰漏,会影响整个作品的演奏效果。这就是为什么非一流或实力浓厚的管弦乐队更本无缘马勒的大型作品,

但第四乐章是所有交响乐(包括任何古典音乐中所有作品)最特殊的,它具有温馨的传奇色彩,此佳话至今一直被人们津津乐道。第四乐章的结构并不特别,是典型的展现,发展和重现等三部组成的奏鸣曲式(奏鸣曲式和奏鸣曲是不能混淆的完全不同的两种概念),当音乐进入重现部时,海顿在总谱上留下特有的注脚“够了”,第一双簧管与第二圆号吹灭了面前的蜡烛,离座而走,在随后的约三分钟内,全部乐手逐步离席,仅剩下两个小提琴手演奏到乐终。今天的观众看到此景,屡屡发出笑声和掌声,然而当年海顿在宫廷为尼古拉皇子(Nicolas Esterházy,1762–1790)首演时,不时地因紧张而心砰砰的跳,直至皇子露出会意的笑容。


2罗劳村海顿诞生的简陋平房,如今已成为博物馆让世界各地的音乐爱好者拜谒。在欧洲各国,伟大作曲家生前故居,大都成了纪念他们的博物馆。据我所知海顿的博物馆至少有四个,罗劳村,森斯塔特(埃斯特哈齐城堡),维也纳和伦敦。

1280px-Haydngeburtshaus.jpg


海顿出生于奥地利(近匈牙利边境)的罗劳村(Rohrau)一个农夫的茅屋里(图2),他绝对没有像莫扎特和贝多芬那样,自幼受父亲的音乐熏陶和安排,全靠天赋与自学。海顿有一副相当出众的嗓子,6岁时父亲发现他的音乐才能,自己却无能为力,好在有个在海恩堡(Hainburg)唱诗班的远亲,即他去那里当学徒,谁知如此一别,海顿再也没回过家。据海顿后来回忆,学徒生活是一生中最艰难时刻,往往衣衫褴褛,饥肠辘辘,不过他学会了演奏小提琴和竖琴。不久海顿在唱诗班的名气传扬了出去, 被维也纳圣斯蒂芬大教堂的唱诗班雇为童声成员由于维也纳在音乐界独特地位,海顿开始了他人生的一个新的转折点。

随着年龄增长,海顿的声带发育,不再童声,18岁那年被圣斯蒂芬大教堂赶了出来而流落街头,过着波西米亚穷困艺人的生活,饥饿频频。不过文艺复兴后,欧洲君王或贵族的精神素质已达到相当的水平,他们艺术的熱忱和追求甚至超越权利和財富的慾望艺术家的社會地位開始攀升,也同時受到貴族的青睞和器重此刻交响乐在德国曼海姆学派(Mannheim School)的推动下,发生了结构性的变化,管弦乐队规模日趨膨大,因此没有贵族的慷慨解囊,乐队和作曲家都无法承担沉重的开支。幸运的是莫扎特,贝多芬和海顿都赶上这个时代,或称启蒙时代。

几年后,大约是18世纪的50年代,海顿创作了划时代的第一首弦乐四重奏,受到当时并不富裕的奥地利男爵菲恩伯格(Baron K. J. Furnberg )的欣赏, 不久菲恩伯格把他推荐给捷克莫尔钦伯爵Count F. M. Morzin),出任宫廷规模相当小的乐队长,有了稳定的薪水,海顿妻结婚(可惜这场婚姻很不幸福,也是海顿没有后代的原因)。期間海顿创作他的第一部交响乐,好景不长,莫尔钦伯爵破产,乐队解散。但隨後海顿立即受到奥匈帝国地位显赫的埃斯特哈齐家属(Esterházy)安东皇子(Prince Paul II Anton,1711–1762)的亲睐,出任他的副乐队长。从此海顿为埃斯特哈齐家属服务了三十年之久,相比之下,始终为赞助人发愁的莫扎特却没有如此的贵族缘份。


3 位于奥地利和匈牙利边境的埃斯特哈齐城堡, 共有大小房间126个。当时欧洲的宫殿已从建筑材料的奢华转向装饰的华丽和格調不凡艺术的氣氛,如其宴会厅的天花板绘有战车上阿波罗神巨型壁画;最流行的意大利风格石窟般的底楼大厅,天花板上手捧鲜花的仙女在翩翩起舞。除此之外宫廷内还配有藏书2万多册的大型图书馆。

069.Fertö - Neusiedlersee Cultural Landscape - Photo by Albertine Slotboom (1).jpg


没多久,安东皇子去世,由他的弟弟尼古劳斯一世接任皇子,海顿也随之成为正职宫廷乐长。犹如巴伐利亚国王路易二世和瓦格纳的故事,尼古劳斯皇子与海顿同样给世人留下津津乐道的美谈。尼古劳斯皇子曾接受耶稣会的教育,后来服务于皇家军队,最高军衔是陆军元帅中尉(Lieutenant Field-Marshal)。1757年在歌林战役中,作为陆军上校的尼古劳斯勇敢率领骑兵在大败普鲁士军队中立下汗马功劳。军人的经历使得尼古劳斯皇子把宫廷的管理也变得像兵营一样。他要求下属必须严守诚实和遵循规章制度,风纪严明,严禁酗酒。管理有方使得尼古劳斯皇子的个人财产超过了当时的奥地利皇帝,为此在他去世后,埃斯特哈齐家属不得不在经济上约束自己的发展。


4,匈牙利埃斯特哈齐家族尼古劳斯皇子,一个如痴如狂的音乐迷因雇佣海顿为宫廷乐长,而英名垂世。

fuerst_nikolaus_prachtliebende_nikolausi.20110905172318.jpg


不过尼古劳斯皇子的生活极端奢侈,挥霍过度,衣着外套大都镶堪着价值连城的珠宝,但他对音乐嗜好更为特出,不仅娴熟于大提琴,中提琴还能演奏技术要求非常高的弹拨barytong)。海顿虽然只是皇宫里雇员,或高級奴僕,但始终给予他不受约束的创作环境。没有迹象显示尼古劳斯皇子对海顿的弦乐四重奏发生过多大的兴趣,但海顿半数以上的交响乐是在皇子对他鼓动和敦促下完成的。尼古劳斯不仅为乐队(大约有25个成员)高薪聘请顶级的演奏家或歌手,还给予充足的排练时间和一定的艺术指导。如此得天独厚的条件让海顿感激不已,他曾对传记作者这样描述他与尼古劳斯皇子的彼此尊重,互不干扰的融洽关系:“皇子始终对我的工作赞口不绝。这不仅是鼓舞,而且作为指挥,我可随时发现自己作品的效果和瑕疵并无拘束地作出改进。与世隔绝的我旁人的干扰或困惑,完全我行我素。”

被誉为匈牙利凡尔赛宫的埃斯特哈齐城堡里,尼古劳斯皇子喜欢意大利歌剧,因此还特意为海顿建造一个歌剧院。由于海顿的名望和皇室的富裕,欧洲的著名歌手或音乐家都轮流客串演出,而皇子从不错过一场。据一位当时的音乐评论家回忆,表演之精细,音乐之动听超出语言表达的范围。观众完全被令人神往剧场灯光和精致的舞台设计所征服,当音乐开始时,乐器的每个音符都浸润着自伟大作曲家出自灵深處的藝術靈感。


5,爸爸海顿在表演弦乐四重奏,油画的年代大概在1790前,作者不详。

HaydnPlaying.jpg


尼古劳斯皇子对音乐痴迷陷的如此之深,有时也给海顿带来了难题。拥有126间房间的埃斯特哈齐城堡豪华之极,应有尽有。尼古劳斯通常在那里从5月到10月闭门不出,由于宫内规定,管弦乐团的团员和杂役们都不许携带家属进入,那可苦了那些思念家室妻儿的樂隊成員1772年的10月过后,臨近放假的乐团成员,归心如箭坐立不安出乎大家意料,皇子当众宣布他在宫逗留将延长两个月他们按耐不住气愤,对海顿發出 最後通牒如不按时放假,将散伙不干了。海顿对尼古劳斯皇子无疑是忠诚的,但也完全理解和体谅乐队成员的苦衷,靠自己的谨慎,智慧和修养给皇子传递一个强烈的信息,这就是【拜拜】第四十五交响乐的由来。作为教养有素的世袭贵族,当【拜拜】的第四乐章趋于结尾时,看到乐队的成员相继离席,开始一愣,但马上会意地流出笑容,心想好一个会“耍心眼”的乐长,并对海顿说:“如果他们都想离开,我们也走吧”。从此【拜拜】交响乐也成了世人最爱戴的曲目之一。德萊塞曾説過,藝術是藏於靈魂中的蜜糖。我想藝術更是人間文明溝通的橋樑。


6,优秀的音乐作品给人类带来的精神财富可谓用之不竭,发掘和引荐伟大作曲家的贡献也是无可估量的。下图左侧是萨洛蒙,右侧是他在西敏寺陵墓前的墓碑。

Untitled-1.jpg


 尽管在东方的文化中君王鲜有艺术天赋,更少是尊重艺术家的,但在西方的文化中,尼古劳斯皇子也绝非是个例。1790年海顿服务了28年的尼古劳斯皇子去世,他似乎也有点厌倦宫廷生活,辞去了乐长职务,回到了渴望已久的维也纳。想不到还来不及安顿妥,各方皇室发出的热情邀请信像雪花般地纷至沓来。邀请信还有来自海顿曾經神往的歌剧发源地意大利那不勒斯国王费迪南德四世,打动了他的心。海顿正在犹豫时,突然眼前出现了一位来自伦敦的不速之客,他的名字叫萨洛蒙(Johann Peter Salomon,1745-1815),从此给60多岁的海顿带来人生和事业的第三个里程碑。

萨洛蒙不仅与贝多芬同乡而且彼此自小就识,被贝多芬赞赏“有一颗崇高的心”。萨洛蒙除了是欧洲相当有名气的小提琴家,还善于作曲,管弦乐团的编导等等。18世纪后期他去伦敦积极参与那里的音乐表演,同时为皇室发掘和推荐欧洲最杰出的音乐人才。萨洛蒙早就试图通过著名音乐出版商布兰德以高价收买海顿的乐谱来引诱他去伦敦,结果被海顿所拒绝,当获悉海顿已离职回维也纳,喜出望外立即亲自登门拜访。此刻海顿对歌剧的兴趣已大减,可能是莫扎特的歌剧已达到













浏览(150) (1) 评论(2)
发表评论
霍金逝世及其联想 2018-03-14 13:12:21

                      霍金逝世及其联想

1, 斯蒂芬 霍金(1942-2018)                                             

Stephen-Hawking-1.jpg


今天早上无论是打开微信和电视,见到的第一条新闻就是当今最伟大的宇宙物理学家去世。他的有些研究太深奥,如黑洞蒸发理论等,对学生物的我来说掏尽脑细胞还是一窍不懂,但却很能理解他在2010年参与摄制的在记录片【霍金宇宙大探索】(Stephen Hawking's Universe)中对地球居民提出警告,“若外星人来到地球,会如同当年欧洲人哥伦布造访美洲大陆之后,美洲原生居民消失殆尽一样,不具足够对抗力量的地球人不会有好的下场。”生物间存和亡似乎永远尊重丛林规则,地球人常用的紧箍咒,如政治正确,普天价值在发达的外星人面前同样是靠不住的。

21岁的霍金,正在剑桥深造,不幸患了绝症肌萎缩侧索硬化,医生给他判了存活2年的预后,然而他却奇迹般地又活了55年。是什么给他带来用之不竭的生命源泉,当然有对宇宙探索的神圣使命感,我想还有他最钟爱的歌剧和古典音乐。在霍金的节目单上几乎列满了欧洲最有名作曲家,贝多芬,莫扎特,威尔第,勃拉姆斯和格鲁克等等,但其中对莫扎特的D小调安魂曲,却更是爱的痴心。霍金曾在一次采访中说,如果只允许保留一张唱片,他会选择安魂曲,而且可以连续地听直至唱机的电池耗尽。霍金还有一个嗜好就是企图收集所有莫扎特安魂曲的所有录音和录像的版本。

霍金喜爱莫扎特的安魂曲又让我想入非非。世界上的任何事物,即使是极为雷同的,却可以产生相反的效果,有的欺骗明明是被拆穿了,却还是为世人所接受。1791年奥地利的一个性格怪癖的瓦尔塞根伯爵(Franz von Walsegg 1763-1827),他喜爱音乐和戏剧,派使者以匿名的方式要求莫扎特写一部安魂曲,先付一半的费用,其余的将在乐谱完成后支付。在电影【莫扎特】(Amadeus)中为了给故事带来更诱人的神秘性,干脆把那位使者改成传说中嫉妒莫扎特成性的意大利音乐家萨列里(Antonio Salieri),带着面具在安魂曲完成后,毒死莫扎特把作品窃为己有。可能是上帝的安排,萨列里和莫扎特同时安葬在维也纳的中央公墓内,我亲眼看到人们在萨列里的墓前指指点点,不经证实的谣传害苦了萨列里。


2,2006年考古学家发现的莫扎特遗孀康斯坦斯唯一的一张照片。前排左一为莫扎特遗孀,当时她已78岁,去世前不久。

mozart372.jpg

当然电影里的这段故事是虚构的,不过过度劳累的莫扎特还没有写完安魂曲就驾鹤西去。问题立刻就来了,一贫如洗的莫扎特遗孀康斯坦斯急于从瓦尔塞根伯爵那里得到另一半的报酬,她先找到莫扎特的生前好友艾伯拿。没几天工夫艾伯没涂上几笔几乎向康斯坦斯交了白卷,她再向莫扎特的助手苏斯迈尔求救。这会灵了,可能是多年为莫扎特抄谱产生某种灵感,或莫扎特梦中传技,苏斯迈尔不但填补了莫扎特未完成的前半部(安魂曲有8个乐章组成),还按传统安魂曲的格式添加了其余四个乐章。大功告成,并在总谱上冒名顶替地代签了莫扎特的名字,康斯坦斯也如约拿到剩余的那一半稿费。

在报酬上,康斯坦斯虽然如愿以偿,但她却从此背上更为沉重的包袱,必须处处谨慎,决不能泄露真相,也不能曝光苏斯迈尔对安魂曲的参与,让人们永远蒙在鼓里。当然纸是包不住火的,然而这个“骗局”却意料之外地被音乐界和世人所接受,还变得如此温馨,成为佳传。如果不是莫扎特的粉丝,可能还真不知道这段故事,那个性格怪癖的瓦尔塞根伯爵也大借其光,竟然在史册上留下了不朽的大名。

当然我绝非在此赞美谎言,安魂曲仅是一个特例,人类行为上的欺骗几乎都是可恶的,至今还在一些国家中,当政者专靠欺骗维持统治,更可悲的是那里的人也干脆为了苟且偷生,对真的或假的养成了习惯性的不以为然。






浏览(1685) (3) 评论(0)
发表评论
罗马尼亚境内的“飞地”,萨克森小镇锡比乌 2017-12-13 13:32:29

罗马尼亚境内的飞地,萨克森小镇锡比乌

继续讲我的旅游心得。二战时,除了当时俄国的【地富反坏右】上街热烈欢迎视作解放者的入侵德军,罗马尼亚也有个小城,几乎全城出动以故亲重逢的热情欢迎德军。他们的待遇却绝然不同,德军对受尽斯大林迫害的【地富反坏右】依然不惜以屠刀相待,而对罗马尼亚该小城的居民却非常笃爱,关怀备至。去年途径罗马尼亚时,曾在该小城,锡比乌(Sibiu),作短暂逗留,本文就是我的随感。

 

在此之前应介绍一下罗马尼亚境内的一个重要区域,即特兰西瓦尼亚(Transylvania)。任何有关东欧的历史书,也是绝对不会疏漏特兰西瓦尼亚的。 据记载,公元前约两世纪,最早在那里居住的是达契亚人(Dacia),后来罗马帝国的疆域往东扩展逐步把达契亚人置于帝国的管辖之下。到了中世纪,随着奥斯曼帝国和奥匈帝国的兴起,与匈牙利比邻的特兰西瓦尼亚同时也处于巴尔干半岛不远,因此土耳其人和匈牙利人为争夺这块土地,始终战火弥漫,几乎很少有宁静的时光。为抵御穆斯林在特兰西瓦尼亚的入侵,基于宗教的原因,德国东部的萨克森人也远道前来支援,久而久之特兰西瓦尼亚居住不同的民族,交织着他们彼此的文化和宗教。一次大战后,罗马尼亚彻底击败匈牙利共产党政府,全部收复了特兰西瓦尼亚。 但二战开始时,希特勒又重新把那部分领土从罗马尼亚交还给匈牙利。除了丰富的历史之外,从旅游的角度来看,人们把特兰西瓦尼亚看作是东欧中世纪古镇,城堡及教堂保存最完整的区域之一。上面提到的锡比乌就是位于特兰西瓦尼亚南部的漂亮历史小城。

 

1,锡比乌老城航拍全景,箭头所示的是本文提及到的一些历史古迹。(照片下载于谷歌)

image.png

 

踏进锡比乌老城,特别是老城的大广场(Piata Mare)显得很是茫然,似乎突然在罗马尼亚的国土上空降到一个完整的德国萨克森的小镇,回顾四周中世纪的巴洛克式风格的建筑物映入眼帘,如市政厅,18世纪的白色的罗马天主教堂以及浅绿色的布鲁肯陶尔宫。布鲁肯陶尔宫曾是哈布斯堡王朝的特兰西瓦尼亚总督布鲁肯陶尔(Samuel von Brukenthal1721-1809)的官邸,1817年布鲁肯陶尔的私人收藏正式向公众开放,成了罗马尼亚历史上第一个经院派博物馆,比泱泱大国的故宫博物馆要足足早了一个世纪另八年。布鲁肯陶尔宫今天已成了布鲁肯陶尔国家博物馆, 该馆分别有6个博物馆组成,馆内工作人员有1200之多,对一个人口仅42万的小城,可见其文化素质之高。

 

2,此景是锡比乌给游客带回家留作纪念的最佳礼物。貌似人眼的屋顶,暗红色的六角型瓦片取代了黑黑,浓浓的眉睫毛。image.png

如果翻开欧洲史书,锡比乌几乎没有涉及任何重大历史事件,因此锡比乌以它特殊的文化背景吸引源源不断来自世界各地的游客。锡比乌在历史上的记载始于12世纪(比罗马尼亚首都布加勒斯特还早了300年),最早的居民是来自德国萨克森的日耳曼人,它的原称是德文的Hermannstadt。与其他东欧城市相比,锡比乌无疑多了一份仙气:萨克森贵族文化的源泉。为此Sibiu给罗马尼亚创建了第一所学校,第一个图书馆以及第一家现代药房。除此外,18世纪在德国一个戏剧班子建议下,建立了罗马尼亚历史最悠久的剧院之一,Radu Stanca国家大戏院,欧洲最伟大的作曲家,施特劳斯, 勃拉姆斯和李斯特也曾前来献艺。

 

3,锡比乌的大广场一角,面对喷泉,右侧是市衙门(市政府),左侧是博物馆,依然陈设在数百年前巴洛克的布鲁肯陶尔宫中。

image.png

随着岁月,锡比乌的人口结构开始变化,除了德国人之外还有罗马尼亚人和匈牙利人,德裔人国人口在第一次世界大战后依然占有50%以上。二战结束后,与东欧其他国家的德侨一样,锡比乌的德裔大量被共产党政府遣送回国,到了1989年罗马尼亚革命成功后,已所剩无几。不过罗马尼亚人对德裔的少数民族不存在丝毫的歧视,2014年全国大选中,出生在锡比乌的德裔市长克劳斯·约翰尼斯(Klaus Iohannis)以压倒性多数当上总统。同时,罗马尼亚人还非常珍惜这份历史上特殊异族遗产,不但古镇保存得相当完好,其他的德国文化遗迹也丝毫无损。据记载,1938年德国人建立一所以特兰西瓦尼亚行政长官Samuel von Brukenthal 命名的,罗马尼亚第一所高级中学,至今依然保留着原来的校名,仍然是罗马尼亚境内唯一完全使用德文教学的学校。

 

每年前来锡比乌旅游的,其中有相当一部分是德国人,他们是来寻根的。其关键原因:自己祖先的足迹保持完整,依然历历在目。在这世界上对外族文化遗产最不珍惜的就要算那个正在崛起的红色中国,西方的传教士和慈善家曾在那里的许多城乡中,自己筹资修建了无数的第一流大中学校,医院,慈善机构和教堂,然而1949年以后,那些慈善机构从此消失,更是没有一所院校或医院能被允许保留住它们自己原名和历史。就拿上海由英美传教士创办的医院为例,其中至少有8个是层次一流的,如西门妇孺医院(1885年),圣心医院(1923年),宏仁医院(1901年)等专科医院,以及公济医院(1864年),中国医院(1844年),广慈医院(1907年),同仁医局(1866年)和伯特利医院(1920年)等综合性医院。同是马列的子孙,中国的那些,其野蛮和忘恩无义程度远远把其同伙抛在后面。

 

记得有一群上海西装革履,气派十足的“城市佬,在米开朗基罗广场俯瞰欧佛罗伦萨时,感叹又自豪地说,全城几乎没有一栋新楼高于4层,与上海相比,实在太陈旧了! 500多年前,【地狱篇】的作家但丁因受意大利白党的牵连,被永世驱逐出佛罗伦萨。有人曾这样略带夸张的侃说风貌依旧的古城佛罗伦萨:如果但丁他老人家今天独自回家,根本不用问路,就能凭记忆毫不费劲地走回自己在圣玛格丽特教堂南边不远处的故居。欧洲人喜旧习好可能是厌旧恋新的中国人所无法想象的。譬如,包括那些读书人至今还不知耻把5000年历史的古国称为中国。因幸运避免了历次战争的创伤,与捷克的布拉格一样,锡比乌被誉为欧洲最美的城市之一。那里同样没有鹤立鸡群的高大现代化建筑,因此要俯瞰城市全景,往往要爬上塔楼或教堂的顶端。

 

4,此类“老态龙钟”的旧建筑,布满了锡比乌的坎坷不平,鹅卵石或砖头铺设的窄巷小街上,在政府的保护下,依然无人打扰。

image.png

 

在锡比乌老城中的大,小广场交接处有个7层高的古楼,称为议事塔(Turnul Sfatului)(见图1和图5),为游客提供了极佳的观赏点,一并把整个锡比乌老城收于眼帘之下。据记载,漫长的岁月中,周围的环境经历了不少变动,但这座建于13世纪的古楼始终保持原样,因此也是锡比乌重要的城徽之一。登高婺源,远处的Fagaras山脉也能隐隐若现。据说历史上议事塔曾用来储存粮食和灭火的蓄水塔。如今除了底层是贯通两个广场的通道,仅用于游客的城景观赏。

 

5,走进议事塔,沿着盘旋的木梯可以爬上73米高的塔顶。登楼的同时也可透过玻璃窗向外眺望四周的建筑物。其中最吸引人的建筑物是位于修特广场(piata Huet)的哥特式福音派大教堂(图1)。它始建于13世纪,300年后才竣工。宗教与西方的历史有千丝万缕的联系,同样也是其现代绘画与音乐的源泉。福音派大教堂内壁画非常精致,最闻名的是唱诗班北墙上的【耶稣受难】。这幅具有意大利和弗莱明风格的巨幅作品是由Johannes von Rosenau创作于1445年。教堂内使用的风琴属于罗马尼亚最大的;地窖内还有一座古墓,里面无恙地躺了整整500年的皇帝米赫内亚(Mihnea the Bad),他就是在1510年被暗杀于教堂内。如果米赫内亚被埋在乐于毁墓和折磨死人的国家里,会有怎样的命运?

image.png

 

凡在异国参观古城,难免会想起古乡,中国。那里虽有长达五千年的历史,然而因反复出现类似来自詔山的土匪强盗王坐江山,把历史遗迹当粪土,像样的古建筑几乎荡然无存,其中包括令西方学者嫉妒的红了眼的北京里外双城墙。然而欧洲的许多古城,虽然不是个个像长达4.3英里的阿维尼翁城墙(Avignon, 位于法國南部普罗旺斯,建有中世纪教皇的行宫)保存的那么完美无缺,但至少遗留下相当部分,为后人提供了留恋和寻古的空间。锡比乌属于中世纪古城,城墙和城楼必然是游客们乐于观赏的热点

 

6,与近邻的街坊交融在一起的木匠塔及部分古城墙。人类在现代化进程中如何与自己祖先的遗迹共存也是一门艺术。

image.png

 

据记载,锡比乌曾是欧洲最坚实的城镇之一。为了抵御土耳其的进犯,好似固若金汤的要塞,城墙中曾布满39个防守塔楼,4个城门以及5个火炮阵地。今天部分的城墙和塔楼依然保存完好,我们选择了一个参观称为木匠塔(Turnul Dulgherilor)以及与其链接的城墙。锡比乌大致修建在公元1416世纪之间,属于非常典型的欧洲围城的防务设施,墙高不超过7-8米,顶宽很窄,好似有遮掩的战壕。被“站起来的中国人民所彻底毁灭的北京城墙大致也是建于16世纪前后,其内城顶宽平均为18.5米,基厚平均为24.5米,通高12米。相比之下,不用说锡比乌的城墙,哪怕至今还保留的,逃脱了数次被拆命运的,属于世界上最宏伟城墙之一的西安城墙(顶宽小了5-6米;总长也少了近10公里),都成了小儿科。

 

7,露天博物馆内,特兰西瓦尼亚传统的中世纪茅草屋,我无法考证屋主的成分,贫下中农还是地富。

image.png

 

在参观木匠塔还有幸碰到了来自英国的老年旅游团,他们不少还借助拐杖,但依然兴致勃勃。我与一对年迈夫妇作了交谈,当时正直英国公投通过脱欧,因此也是一个少不了的话题。喜欢历史或考古的人不乏对文化遗产尊重,希望人类各民族的文化和传统能不间断地延续下去。然而近来的宗教纷争令人感到担忧。自从伊斯兰极端组织ISIS占领伊拉克的历史古城摩苏尔后,那里的古迹遇上了前所未有的浩劫。最惊骇的是亚述帝国具有2600年历史的城堡遭到毁灭性的破坏。虽然亚述人也同是阿拉伯人,但因宗教派系的原因,他们的古迹就遭殃了。那个英国老人说,支持脱欧,对他来说最主要的是希望大不列颠的文化和传统能持续下去。

 

8,古村落的木式教堂。对于人口密度稀少的乡间居民,同样是起凝聚作用的纽带。

image.png

 

与英国佬告别后,我们在城墙外搭车前往一个位于近郊,非常特殊的露天博物馆, ASTRA传统民俗博物馆。罗马尼亚最早的历史民俗博物馆始于1903年,因意识形态上的原因在1950年被关闭,然而在1963年又重新开放。整个博物馆绕一圈大约要步行10公里,但当沉浸在那些,来自罗马尼亚各个角落,包括穷乡僻壤,山间林海中的不同层次的民宅,完全遗忘了疲惫。

 

9,博物馆内的,体现特兰西瓦尼亚乡村风味的美食让人回味无穷,为参观增添了更实在的乐趣。右侧的是Sarma 卷里面有熏肉,焦糖洋葱;口味特殊,鲜美的巴尔干内脏汤见了大盘的罗式猪肘子,多希望再多出一个胃来。

image.png

 

乡村博物馆的宗旨是展现罗马尼亚的民俗和民风,虽然锡比乌的建筑特点是18世纪的巴洛克,却始终不乏中世纪的传统模式。这里展出的400个建筑大多是直接原封不动地从现场搬迁而来,有的则是经过考古学家,艺术家通过岁月残留的蛛丝马迹重新复制而成。有的庭院还可进去参观,让人们直接感受到当年的运输工具,原始作坊,以及农家室内的家具和装饰。

 

10,离开露天博物馆时,遇见到了锡比乌的一群高中毕业生。他们乐意为我留了像,他们的眼神中对未来充满五彩缤纷的幻想与幢景,深深感染了我。

image.png


离开露天乡村博物馆时,已尽暮色,我们也完成了所有锡比乌的节目。下一程是位于特兰西瓦尼亚的另一个吸引世界游客的热点,19世纪爱尔兰作家Bram Stoker笔下的吸血鬼堡,此已属本文的题外。

 

注:本文照片除注明,均为作者所摄

 

 

 




浏览(2117) (2) 评论(4)
发表评论
匈牙利见闻(五)从李斯特看西方的文明 2017-08-12 16:09:38

                                                                                 匈牙利见闻(五)从李斯特看西方的文明               

前言:英国维多利亚时代的哲学家和艺术评论家拉斯金(John Ruskin1819 – 1900) 曾对文明下了如此精辟的定义:伟大的民族写下的自传有三个分野,即他们的作为,言语和艺术。读懂其中任何一本书必须在理解其他两本书的前提下;然而民族文明的关键和精髓在于第三本书……因为艺术的造诣只能来自全民对艺术的认识和贡献。

 

如今东方那个大国最形于颜色的就是GDP,摩天大楼和汽车拥有量已或正在超越西方,大量穿梭于欧洲的大陆游客见证了那里破旧的城市后,更是鼓起了自豪的崛起感,自负为当今文明大国。物质固然重要,却仅是人类文明的一部分。无论是在西欧或东欧,对艺术家的尊重和崇拜令人无限地感慨,他们的诞生地,故居,安息之处,曾使用过的家具,遗物及其作品和手稿都能完好地保存至今,供人们瞻仰,怀念。因此我每次去欧洲旅行,参观音乐家和画家的故居和参拜他们的陵墓成了最重要的内容之一。

前往布达佩斯的原因之一就是为了李斯特.费伦茨(Liszt Ferenc 1811-86)。李斯特1844年,33岁的李斯特已是欧洲风靡一时的钢琴演奏大师,所到之处让人陶醉和倾倒。德国诗人海因里希·海涅始终半信半疑,直至亲临大师独奏的音乐会。李斯特的出奇潇洒的外表,唯靠自己天赋的双手能眼花缭乱地在琴键上穿梭,观众得到了无言表述的满足,报以痉挛般的热诚掌声,海涅的脑海里突然一个全新的词汇:Lisztomania(李斯特狂热), 这是在所有古典音乐家中仅有的美称,沿用至今。

李斯特是个人类最伟大的音乐家之一,也是个游侠,对旅游的兴趣处于所有音乐家之冠,所到各处都留下了他的足迹,因此为他而建的博物馆相当多,展出当时的照片,原稿,书信来往,以及使用过的乐器,内容并非千篇一律,而是各有特色,如在德国拜罗伊特的李斯特博物馆内,陈列著名的爱尔兰肖像画家赛迪斯(Henry Thaddeus,1859-1921)创作的李斯特油画像,而且在李斯特去世的那间房间里人们还能看到去世时制作的面具。除了李斯特,不少音乐家,如威尔第,瓦格纳等离世时的房间都原封不动地保存在米兰和威尼斯供他们的粉丝参观。

李斯特诞生于1811年匈牙利西部的小村庄Doborján(如今该村已归属于奥地利并改名莱丁村(Raidign)。 那个简陋的小屋位于中世纪的一个城堡内,曾是牧羊农庄的办公室,1951作为李斯特博物馆对外开放,此后面对博物馆又修建了一个现代化的音乐厅,自2006年每年一度举行一次李斯特音乐节。

 

1:与李斯特同时代的德国油画大师亨利·莱曼(Lehmann, Henri 1814-1882)所画的,也是最有代表性的李斯特肖像。(取自谷歌)

image.png

整个欧洲的面积几乎与中国类同,那里的居民并不热衷于大一统,数十个民族在谋求自由和独立生活的同时,却从未中断彼此的密切交流,奠基了历史每个阶段的辉煌艺术成就。李斯特可谓无国界地“流浪一辈子。他出生在匈牙利,走遍欧洲各国,特别是来回穿梭于德国,意大利与匈牙利,罗马的梵蒂冈成了最后的精神归宿。在19世纪,音乐家的名誉基于地域和民族主义的热忱,如英国人喜爱埃尔加,俄罗斯人盛演柴可夫斯基的作品,而匈牙利人则钟爱巴托克,而李斯特对此简单的范畴不以为然,把自己归属于匈牙利,德国和法国,使得音乐超越了狭义的民族主义局限性。

李斯特自小聪慧过人,父亲弹奏巴赫,莫扎特和海顿,他只要听一遍就能把全曲背诵自如。11岁就在维也纳的国会音乐厅内举行第一场公开演出,并受到了贝多芬的关注 。在第二次的公演时,贝多芬还亲出席,自聆听,席后给了小李斯特的额头上历史性的一吻,从此贝多芬的灵气陪伴了他一生。13岁时李斯特又创造出另一个神话,为巴黎歌剧院的独幕歌剧【唐.桑切】(或称【城堡的爱】)谱曲,并使这部歌剧获得倾城轰动。

16岁那年父亲患胃疾,突然撒手人寰。据李斯特自己的回忆,父亲在临终前竟没有提及儿子的出众音乐才华,反而担忧女人将会扰乱和支配他的一生。我们尚且不知老李斯特是否真有先知先觉,但毕竟是知子莫若父,李斯特是古典音乐中浪漫主义的顶梁柱,虽未踏上婚姻殿堂,其浪漫,与女性的纠葛在欧洲所到之处留下了传记者说不完的轶事和让后人寻访的足迹

2:这是陈列在德国魏玛的席勒博物馆内的一幅名画,足以描绘当时贵妇名媛对李斯特的青睐和追慕可为疯狂有余。房龙对李斯特有这样一段描述:女士们看到他在演奏前脱下天鹅绒手套就会晕厥过去, 她们还会对那些在盛大演出前端水的女人嫉妒得要死。(照片取自谷歌)

image.png

数年前为参观瓦格纳故居,从米兰驶往瑞士位于罗伊斯河(Reuss River)三角洲那风景秀丽的卢塞恩(Lucerne)的途中,特地把车停在科莫湖(Lake Como)岸边,搭船前往湖中的贝拉焦小镇(Bellagio),又被称作Home of Liszt, 李斯特与玛丽.达古伯爵夫人(Marie d’Agoult)的爱巢。

达古伯爵夫人可谓巴黎的绝色美人,个性倔强,智力超凡,还颇有文学天赋。在一次巴黎的交际性聚会中经德彪西介绍认识了才22岁的李斯特。不久他们堕入爱河,当时巴黎社会风气乃很保守,为了毫无顾忌地与李斯特长相厮守,达古伯爵夫人抛弃丈夫和荣华富贵与李斯特私奔,前往贝拉焦度蜜月。

李斯特和达古伯爵夫人在贝拉焦度过了他们一生中最难忘的时光,李斯特把那里称为上天给地球带来最美的自然风景,那里的山水也是最浪漫的,无论谁到过科莫湖畔边的贝拉焦小镇,对此绝对不会提出半点疑议。美国赌城拉斯维加斯的开发商,为了吸引游客,在二十世纪末建造了据说是当时全球投资最巨大的超级酒店,其名就是借用了科莫湖边贝拉焦的盛名。数百年来位于贝拉焦Salita Serbelloni区的李斯特故居依然保存完整,如今已改作公寓出租给来自世界各地度蜜月的情侣。李斯特在贝拉焦仅仅是度蜜月,尽管是极为短暂的逗留,然而居民们为了纪念这个异国他乡的匆匆过客,每年都要举行一次李斯特音乐节。

喜欢古典音乐的人,在说到贝拉焦时一定还会记得另一位在音乐史上留下足迹的科西玛,她就是李斯特和达古伯爵夫人的爱情结晶,出生在科莫湖畔,长大后,与她母亲一样,蔑视习常,成了瓦格纳的情妇,我在【为瓦格纳去卢塞恩】一文中已有详说。

玛丽.达古伯爵夫人与李斯特的恋情持续了9年。而李斯特与另一个贵族情人却眷恋了马拉松式的40年。那位情人就是李斯特在36岁那年基辅演出时遐遇的波兰裔贵族,有夫之妇俄罗斯卡洛琳公主(Carolyne zu Sayn-Wittgenstein 1819-1887)。贵族的教养以及自己在文学的天赋使她走笔成文,不仅为李斯特起了文书的作用,自己也成了一个多产的作家。

3 1884年李斯特在魏玛迎来73岁大寿,他最优秀和著名的学生前往祝贺。

image.png

此刻记起了【李斯特传记】的作者(Eleanor Perenyi (1918-2009) 中阐述了为何灿烂的古典音乐已成为人类过去的遗迹:不仅是艺术创作人才的干枯,更重要的是,而且也是令今天的艺术家最忌妒的,世袭的贵族阶层不仅财大气粗,权势过人,他们的人文和艺术的素养却也是处于社会的顶尖。他们不仅能发掘和赏识天赋过人的艺术家,彼此间还享“千杯少的共同语言。例如海顿曾说,“王子总是极为称赏我的作品, 激起了我的创作热情,却从不干预我的乐队指挥工作。怪不得海顿无忧无虑地为奥地利最显赫埃斯特哈希家族(Esterházy)尼古拉斯一世王子(Nikolaus I Prince ,1714-1790)连续服务了28年,同时让后人留下了不少旷世之作。古典音乐的奠基者们,除了杰出的音乐家无疑还包括了发掘和珍惜他们才华的贵族们。德国的路易斯二世为对歌剧入迷,竟然不惜换便服遛出皇宫,来到瓦格纳的住处,屈尊睡阁楼。在东方,从来不存在世袭的贵族,只是社会最下层的土匪流氓的轮流改朝换代, 所谓艺术家仅仅是戏子,土豪们的享乐工具,招之即来,挥之即去的变相奴才。更让人耻笑的是当年的那个农民出身的先帝和今天那个高小文化程度的博士竟然还开什么文艺座谈会教训艺术家!即使今天西方的艺术家,虽没有文艺座谈会的压抑,创作依然自由,却颇具商人气息,追求的是市场效果,所谓艺术品无论怎么卖座,也只不过是“流行”,贬义地说就是昙花一现。

1841年一个极为偶然的机会李斯特途径魏玛,下榻Russischer Hof大酒店。这可是个名人出入频繁的大旅馆,舒曼,克拉克,斯特劳斯和瓦格纳都曾留下足迹。李斯特被邀举行了三场音乐会,台下的听众就有一位大亨,沙皇的姐姐玛丽.波普娜大公(GRAND Duchess Maria Pavlovna of Russia1786–1859)。可能是出于从未得到如此的耳福,过于兴奋,立即赠送给李斯特一枚闪闪发光的钻戒。

1842年李斯特再次来到魏玛,这次是专程前来参加卡尔.亚历山大(Karl Alexander August Johann18181901)大公与荷兰苏菲亚公主的婚礼。这一次玛丽大公则想拖住李斯特不放了,她想用音乐使得已在欧洲享有文化之都的魏玛更进一步繁荣。同时卡尔.亚历山大大公虽是耶拿大学的法学博士,却也钟爱艺术与文学,是一个古典主义者。1853年他继位后,继歌德,席勒的文学黄金时代,给魏玛带来文化艺术最光辉的年代,历史上称为艺术的“白银时代。卡尔.亚历山大大公与玛丽不谋而合,聘请李斯特任职宫廷乐师总监,这对处于而立年代,已厌倦到处漂泊卖艺生活的李斯特是求之不得的美差,同时可以静下心来专注创作。

李斯特定居魏玛后,立即享用了耶拿街上的,大公夫人索菲亚亲自布置的十分舒适的阿尔滕堡别墅(Altenburg villa),直至1886年逝世。此刻卡洛琳公主的婚姻遇到了挫折,获悉李斯特定居魏玛后,就匆匆前来,不久即在阿尔滕堡别墅同居。历史上不少令人瞩目的现象往往出于偶然。德国的文学之都魏玛因李斯特和卡洛琳公主的风韵又使它经历了音乐的繁荣期,美誉为音乐之都,所谓冠上之冠。

卡洛琳公主不仅是位贵族夫人,气质过人,而且还博学多才,非常有思想和见解的一个艺术鉴赏家。李斯特在魏玛的日子非常逍遥,财政上得到玛丽.波普娜大公和苏菲亚公主慷慨解囊,又有卡洛琳公主在事业上的贤良助和艺术上的指点,否则今天我们就无法聆听的不少旷世之作,如【但丁交响诗】,【浮士德交响乐】,【超级练习曲】以及【宗教的和谐诗篇】(Harmonies poétiques et religieuses),它们均写于魏玛。有人曾这样描述他们心心相印的恩爱生活:当李斯特练琴时,卡洛琳站立在旁一只手他翻琴谱,另一只手抚摸他特长的头发。”

李斯特为魏玛成为欧洲的音乐中心竭尽了努力。他的老朋友,西贝柳斯,舒曼,勃拉姆斯和瓦格纳相继前来献艺。此外,李斯特还给魏玛带来了最著名的歌剧,他亲自指挥其中的43部,如瓦格纳的【汤豪舍】, 【罗恩格林】和【漂泊的荷兰人】,贝多芬的【费岱里奥】,罗西尼的【威廉退尔】,以及莫扎特的【唐乔瓦尼】等。由于当地人毕竟不如巴黎人那么热衷于音乐,魏玛无缘于欧洲的音乐中心,但魏玛人依然怀念这位他乡异地的客人,他在魏玛的第二个住所,一栋18世纪的古典建筑如今成了博物馆。此外他的一些学生为延续李斯特的理想还于1872创建了魏玛李斯特音乐学院(Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar)。西方文化中对丰富人们精神食粮的艺术家的崇拜完全超出东方人的想象力。如美国李斯特协会,每年都举办有关的庆典;还有个国际瓦格纳协会,世界各地都有其分会。每个古典音乐家都有其各种形式的协会遍布于全世界。

当然对李斯特的崇拜和自豪莫过于匈牙利人。2011年匈牙利人用李斯特命名首都国际机场(Budapest Ferenc Liszt International Airport),无疑李斯特的纪念博物馆也是布达佩斯的到访者的必经之地。虽然李斯特属于世界级的家喻户晓人物,却对今天在布加勒斯特马路上的行人来说似乎是个外星人。据说李斯特博物馆就离开恐怖屋咫尺之遥,因不见通常的路标,我在附近就开始向街上的行人问询,为避免语言交流上的困难,还特地呈上当地文字上的说明,出乎意外的是无论是老少妇幼,或是西装革履的,都两手一摊,无可奉告。世道变了?

4,位于弗洛斯马提大街35号的李斯特博物馆。黄箭头示意博物馆的入口处。

image.png

19世纪70年代匈牙利从奥匈帝国获得了相当的自治权,多瑙河彼岸的布达和佩斯合而为一成了匈牙利的政治和经济中心。为了摆脱音乐上远远滞后于西欧,议会在1873年通过了一项议案,建立一所国家级音乐学院,这也是李斯特梦寐以求的,并亲自当了院长。1895年正式在李斯特的公

浏览(1748) (9) 评论(2)
发表评论
总共有39条信息 当前为第 1/8页 首页 上页 下页 尾页 跳转到:
 
关于本站 | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站导航 | 隐私保护
Copyright (C) 1998-2017. CyberMedia Network /Creaders.NET. All Rights Reserved.