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从萬世一系的天皇看易姓革命的中国 日本随想之二 2018-07-16 18:04:03

     从萬世一系的天皇看易姓革命的中国

日本随想之二

 

前言:日本人不仅引进了中国唐代的文字,孔夫子的论语也成了他们的思想源泉,却对中国的习惯性造反或革命像瘟疫一般排除在自己的文化之外。他们用易性革命来形容像走马灯似的中国式改朝换代,因为除了皇帝换个姓,对社稷百姓有百害而无一利。


记得十多年前【美国国家地理】日本皇室如何致力古老民族文化报道深深吸引深夜,喧哗的(奈良附近的)岐阜镇也早已堕入静寂的睡梦中,跨市而过的长良川中却别开生面,另有一番情意。河面上漂浮着6艘窄长而上翘的鸬鹚捕鱼船,每只船的船头都有一个铁笼子,里面可燃物噼噼啪啪地燃烧并发出铮亮的火光,诱惑着鲇鱼兴奋地跳出水面,顿时守候在旁的鸬鹚纵身而下,把鲇鱼捉拿“归案”。身着草裙,一身古装打扮的杉山秀雄正在其中的一只鱼船开始了他的“工作”。用不了多久,捕捞上来的鲇鱼立即用冰块包装,第二天清早,通过火车直接送往东京的皇宫。

1岐阜镇,长良川上的鸬鹚捕鱼已成了人们感受那种1300年前的古老生活方式。据记载,喜剧大师卓别林成两次前来观看,连连翘起大拇指,赞不绝口。。(取自美国【国家地理】杂志)


与其他5艘渔船上的渔民一样,杉山秀雄是世袭的鸬匠,也都是日本皇室的雇员。自从公元701年起,日本人就用鸬鹚捕鱼,然后再进贡天皇食用,至今此一传统已延续了1300年。杉山秀雄告诉记者,虽然今天依旧是用鸬鹚捕鱼,但意义却完全不同,纯属日本皇宫保持特有的古代传统所作出的努力。据说,长良川的一套122件鸬鹚捕鱼用具,也同时被誉为国家重要有形民俗文化遗产。

当今世界近50个国家依然保留君王制度,尽管大都君王都是象征性的。在君王制中,唯西洋的英国和东洋的日本在世界上享有最高的威望和关注。据估计,1981年全世界有7.5亿人观看了戴安娜的葬礼;1987年日本昭和天皇去世时,有163个国家派特使参加葬礼,他们包括55个国家首脑,14个皇家成员,11个总理以及19个副首脑级别,可见其葬礼之隆重和壮观。

在中国人的词汇里唯有帝皇和革命最不陌生,中国的历史就始于三皇五帝夏商周。但由于中国人的秉性中还多了一个关键词,革命。有人說,革命兩個字早已整合在中國人的遺傳基因中,此話不假!大約在公元前800年“革命”的概念已出現在中國最早的历史文献《周易·革卦·彖传》中:“天地革而四时成,汤武革命,顺乎天而应乎人。”這裡的“湯武革命”是指商汤天乙暴力推翻夏朝桀的统治,周武王叛乱取代商朝纣王的歷史事件,从此在中国历史上胜者为王,败者为寇的恶性循环。

大约过了400年,到了战国时代,孔子的五传弟子,另一位儒家的顶梁人物孟子,为革命和改朝换代彻底理论化,正名化和合法化。对汤武革命给予绝对的支持。他说:“贼仁者谓之贼,贼义者谓之残,残贼之人谓之一夫。闻诛一夫纣艾,未闻视君也。”大意是,无仁无义者,均孽贼,管他是否是君王该讨而杀之。孟子继续说,“民为贵,社稷次之,君为轻。”, “天视自我民视,天听视我民听。”为革命带上至高无上的标签:天意和民意,很有替天行道之意。

儒家鼻祖孔子的“君君,臣臣,父父,子子。”實際上是儒學的精華,也是為社會各階層歸結出的一個最起碼的道德底線。史記中有這樣一段故事,商朝末年,有個稱孤竹国的诸侯国,国君的二个儿子,伯夷和叔齐因不愿继承皇位出走,投奔到另一个诸侯国,西周。当他们知道,周武王弑杀纣王,极为愤慨,决定宁愿挖野菜,刨树根也绝决吃一口周朝的食物,最后饿死在荒野之中。从此“义不食周栗”作为美传至今。孔子听到这个故事也大为感动和赞许,可见他对武王的反感。

历史上也有古人意识到汤武以暴制暴的乱纲和对社稷和百姓的危害性,其代表人物就是蘇東坡。 他认为孔子的道德底线,是有关国家的存亡和百姓的生死,并指責孟子“孟軻始亂之曰:吾聞武王誅獨夫紂,未聞弒君也。自是學者以湯武為聖人之正若當然者,皆孔氏罪人也。这段话取自【東坡志林,論古,武王非聖人】,意思是,孟子改变了孔子的最低道德底线,由于他为弑君正名,其他学者也都仿效把汤武视作圣人,都是叛逆孔子的罪人也。可惜孟子已被认为公认的亚圣人, 历史上谁有能听取苏轼的忠告呢?

汤武革命逐渐成了中国文化中“穷则思变”的口号,饥饿杀人,贫困而抢劫的最美妙的道德修饰。稍微有些历史常识的人都知道,中国历史上任何一次百姓造反,都是等同于杀戮,抢劫,传统和历史古迹的摧残。就拿中国最近的两次造反为例,1851年,3次府试不中的洪秀全,一面举着圣经,一面高喊“无处不均匀,无人不饱暖“起来造反,推翻清朝。这帮长毛贼的个人品质恶劣至极,所到之处,金银财宝被抢劫一空,更为可怕的是:据有关史料记载,太平天国爆发(1851年)前夕中国人口4.3亿,太平天国失败(1863年)后,中国只有2.3亿人,一场农民战争使中国损失了2亿人(7000万人以上直接死于战争中),这是何等的残酷!尽管如此,洪秀全还是成了不少人的英雄,其中包括孙中山和毛泽东,可见造反杀人是何等深入人心啊!

由于一个韶山农民的帝王梦,给百姓带来的噩梦就更难以启齿了。光内战就死了同胞1000万,再加上各种全国规模的政治运动及人为三年大饥荒又导致近亿人命的无辜死亡。然而更不可理喻的是全国的地面,地下的文物建筑,包括古墓和古迹,几乎全部被这场红色革命毁于一旦。钱穆曾说:“若太平天国成功了,便是全部中国历史的失败了。”我可以这么说,1949年那场革命的成功,则是全部中国历史的失败。

图2, 被500多年历史宽阔的护城河包围的皇居。东京原名是江户城,德川幕府(1615–1868)的第一代將軍德川家康在这里修建了自己的城堡。日本明治維新後,天皇從居住了一千年以上的京都遷都到了这座城堡,(1868年)并改名江户为東京。当年的城门,石墙和箭楼依然历历在目。照片中看到的箭楼,建于1659年,据说当年在天气晴朗时能眺望到富士山。皇居等建筑在二战中遭美军炸得面目全非,1968年才依照原貌進行了重建。

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幸好,我们的近邻日本,虽其文化中被深深地打上儒家文化烙印,却厌恶革命和造反的。日本有汉字,也佛教寺庙烧香拜神,擅长书法,1600年前传入的论语早已成为日本人的思想源泉。或许是日本人的“愚笨”或缺乏“野心”,自公元前700年,第一个神武天皇起平平安安地传位给当今的第125任明仁天皇,在这2600年中,天皇大都是象征性的,但实掌大权的各地诸侯,却没有一个想换上皇袍,把屁股坐在皇位上。为此世人把日本的天皇称为“万世一系”。是非曲折往往需要经过对照才能予以判断,历经2600年的历史长河,通过两个文化背景很接近的民族的比较,我们足以见证中国人观念中乐于造反和革命的基因,对国家和百姓所带来的灾难,实为“罄南山之竹,书罪未穷;决东海之波,流恶难尽。”

世界各国的游客,都出于对日本皇室的神往,把参观皇居(即皇宫)放入自己的议事日程。在日本供参观的皇居有两个,一个在东京千代田区,另一个是在京都的古皇居。由于皇居的不定期开放,加上游客量的限制,启程前的两个月,我就预约了东京皇居的参观入场票。

图3. 建于1887年,有两个桥拱的石桥(或称二重桥),通往皇居正门,仅有在天皇即位大礼,天皇、皇后、皇太后大葬仪等特别场合与国宾访问时才开放。邦交国新大使上任,提交国书有两种方式,宫廷的汽车和传统的马车接送,他们普遍选择后者。

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我参观过不少欧洲的皇宫,如世界上最大的温莎城堡,伊丽莎白二世每年有相当部分的时间在那里度过。没有参观人数和时间的限制,也不用事先预约,凭门票入内后就可以随便停留和走动。而皇居的参观,一天大约僅兩场(每场2-3百人),进门后先进入一个大会场,近一小时的集中“介绍和受训”(orientation)后,分别由英语和日语导游的带领下排队开始参观。宫内的任何建筑禁止参观者进入,通常在某些建筑面前,听取导游“照章念讀”。当然参观者“行军”路线都有指定的标记,两旁都配有纠察,任何人不能随意停留,不能越雷池一步。日本人的过分拘谨和呆板可能也是东,西洋人的标签性区别。

皇居的占地面积约1.5平方公里,东京誉为地铁盘根错节,全世界最密集的城市,但没有一条线能穿越皇居的地下,在加上东京寸土如今,有人称天皇的皇宫是全世界最昂贵的。当然这是属于日本国有的。要进一步懂得皇宫的运行,不像暗箱操作的中南海,日本皇室的【宫内厅】的网页可以为你提供所有日常运行和经济收支的细目账单,其中还包括皇家所有成员贈送和接受任何礼物的价值限制。自2003年起皇室开始向日本公众公布自己的财产,据美国2017年6月9日的【International Business Times报道,天皇的个人总财产大约是4000万美元;河野洋平森,曾是【每日新闻】住皇居的资深记者,根据200多份文件,推测整个皇家财富总额仅2亿4千万美元。怪不得世界上有个“我的国”,那里的芝麻绿豆官见到这些不起眼的数字都会笑掉门牙,因为即使是最清廉的“人民勤務員”,也是三年”十万雪花银”。

图4,可能是出於自然資源的匱乏,日本的皇宫简朴,幽雅和素净,可谓是放大的民間传统庭院。这是我在参观中见的唯一艺术雕塑品,高达16米灯塔,又称作“松之塔”,那一片片的就好比松叶。与汉文化一样,在日本的松柏也象征高寿、挺直不折的人格,对国家更有繁荣昌盛的意义。灯塔顶端的圆环是按古代遗址出土的手镯设计而成。

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参观的队伍经过松子塔,在长河殿前的广场中央停了下来(见图4,5)。長河殿是約長100米的兩層建築,每年的元旦和天皇的生日,天皇夫婦出現在陽台上與聚集在廣場上的歡呼バンザイ(萬歲)市民百姓共同歡慶佳節。

图5 航拍的铜绿色屋顶的建筑群正是皇居的核心,或称宫殿。原来的建筑群大都是建于19世纪末的木制官邸。最著名的是明治宫,曾居住了明治,大正和昭和等3个天皇。可惜二战中与其他建筑一起被美国空军炸毁。今天宫殿中所有建筑都是于1968年竣工的。(取自谷歌)

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日本人對天皇的崇拜是由衷的,而且是有自始至终的2600年历史,兼有濃厚的宗教色彩。日本民族信的是一种原始的神道教,即多神崇拜的宗教。由于历史悠久,在日本城乡等各个角落所建神社有数万之多,让民众参拜,祈求和求签来获得神的保佑。据日本最古文献【古事記】,日本的第一代天皇神武就是众神中的主神,太阳神天照的后裔,在日本三重縣伊勢市有个的神社专供天皇和皇室成员祭拜自己的祖先,故称为神社之本宗,又名伊势神宫。

伊势神宫建于2千多年前,神道本身就包含自然界中的众神,因此芳香的桧木、萱草铺顶的神宫建筑与周围环境之際為和谐地融汇在一起,令人神往。公园12世纪初,日本有个著名武士僧侣歌人的西行法师曾参访伊势神宫,猶如墮入仙境,即興留下如此诗句“什么神在这里不知道, 感谢之意使得泪水流淌。”(何事のおはしますかは知らねども かたじけなさに涙こぼるる),一直流传至今,在民间脍炙人口。

德国著名建筑家陶特(Bruno Taut, 1880-1938)同样大为赞叹,从建筑结构伊势神宫可为天赋神功,完全能与雅典帕特侬神庙媲美。 公元7世纪(正值中国处于唐代)起,伊势神宫每隔二十年要按照原样,原地重新建造新殿,称为“式年迁宫”,那时日本正开始比较密切地与中国进行文化和人员的交流,若站立在伊势神宫前,会让华夏子孙顿时感觉到时空的消失,体验到祖先在其建筑中留下的痕迹。伊势神宫宗教和文化的感染力是无以言表的。

图6,皇居卫队在练习传统的日本武士剑道,他们用的剑是竹制的,剑术也非与武士道精神,而是属于提高体质和警觉能力。当记者好奇地询问卫队长,至今是否发生过任何企图攻击皇室而需要他们保护的事件?他的回答很简单,两个字,“没有”。(取自美国【国家地理】杂志)

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對建築我是外行,宗教更非是我的專長,伊势神宫有一個特點讓我感慨萬分。日本的皇室有三件國寶:八咫镜天丛云剑八尺琼勾玉據說是源自天照大神,代代相傳至今,其中八咫镜就收藏在伊势神宫的深宮中,除皇室人員,任何人不得入內。2000多年過去了,雖無重兵把守,國寶依然完整無暇。

我曾参观过位于德国摩泽尔支流上,美誉为欧洲最漂亮的城堡之一,埃尔茨古城堡( Eltz  Castle)。我來自自中國,那裡始終繼承了私有財產可以任意踐踏的“優秀傳統”,最惊讶的是,纯属私人的城堡,其价值连城的珍宝和收藏古董,经过800年的各种社会动乱,丝毫无损地传到原主人的第33代后裔。欧洲人对私有财产的神圣不可侵犯概念不得不令人钦佩。可惜对日本来说,真是小巫见大巫了。

历史上,日本天皇大都没有一兵一卒,可谓各个时代将军幕府的傀儡而已,与中国所有皇陵被挖晒尸的传统绝然相反,所有124位天皇陵墓中大量奇珍异宝不但无一被盗,至今还是毫发无损,其中还包括日








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浅谈日本的宗教與兒童節--日本見聞之一 2018-06-13 17:14:54

浅谈日本的宗教與兒童節

日本見聞之一

 

日本之旅的第一站是東京。次日,离事先预约的参观日本皇宫的时间还早,就临时决定去东京最古老的寺庙,浅草寺,感受一下地气和人气。东西方历史悠久的寺庙虽同属宗教建筑,姑且不论建筑的风格与特色,但西方的教堂却更有一层让人步入神圣艺术殿堂的震撼感。当年曾参观了建于13世纪末的佛罗伦萨圣十字大教堂,其建筑留下了意大利最伟大建筑家,如布魯內萊斯基等人的痕迹。教堂还让游客观赏不同时代艺术大师的雕塑和绘画,如最著名的是文艺复兴期的乔托及其弟子,以圣经故事为题材的壁画。除此之外,圣十字大教堂又称作意大利的先贤祠,它的地窖是一个汇集了许多意大利圣贤的墓地, 如雕塑家兼画家米开朗基罗,歌剧作曲大师罗西尼,文学家丹丁以及科学家伽利略等都安息在那儿,让来自世界各地的崇拜者瞻仰和拜谒。

浅草寺历史更为悠久。据说是7世纪2个渔民无意中打捞出一尊金质观音佛像,为了供奉该佛像,当地人把民宅改成寺庙,后来几经火灾和再扩建,就成了今天规模的浅草寺。拿东方的寺庙为例,建筑材料大都是以木材为主,式样也不分年代的千篇一律和乏味。人们把建筑师与木匠或石匠视作同类,在寺庙的历史中,不乏君王到访参拜及捐赠的记录,就是没有留下参与每次修建或扩建时建筑师的名字。据称浅草寺还不仅仅保存了那尊观音佛像,而且还有其他的无价之宝,但均属于寺庙的秘密,对游客来说只能闻其故事,却不见其影。再者,寺庙的大殿内大都也是进行法事的场所,一般也不对游客开放。

1,连通雷門和浅草寺的仲见世街,此番人潮如流令人想起儿提时國內弄历新年廟會。

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但日本的宗教却相当开明,宗教派别众多,既独立又兼容。人们自小随大人去神社(神道教)参拜;恋人却也能选择教堂里,在优美,庄严,气势昂扬的门德尔松的【仲夏夜之梦】中的结婚进行曲中,缓缓步入婚姻殿堂;办丧事也可去寺院做法事以求死者灵魂的平安。明治期间西洋人,俄国人作宗教入侵而来的天主教堂,东征教堂也从未终止正常的宗教活动;同时,尽管日本人对伊斯兰教毫无兴趣,穆斯林信徒少于5万,全国也有几十座清真寺,建于上世纪30年代的东京清真寺还成了好奇者参观的热点。做到信仰如此和谐的国家,地球上大概非日本莫属。日本人喜欢五花八门的御守(護身符),无论在神社或寺庙都能买到有求必应,各尽所能的御守。它们分工细微,却包罗万象,涉及到生活的各个层面,如孩子上学时的交通安全、读书或就业,成家立业,理财持家,健康长寿、家庭等。

浅草寺位于东京市中心,先要穿过雷神门,然后挤身通过一个数百米长的小巷(称仲见世街)才能抵达浅草寺主殿。小巷两旁的小店,临时的杂货小摊,星罗棋布,争相兜售当地的名吃和礼品。人群拥挤程度真可谓密不透风水泄不通,挥汗成雨之壮观。人群里,有成群结队的学生,妇幼老少,世界各地的游客,我最乐于的就是观赏人群中的千姿百态。据统计,每年参观巴黎圣母院的人数是1300万,想比之下,前来光顾浅草寺的香客和全球游客却多达30004000万的天文数字。

2,日本的廟宇大多也是木結構,在奈良有一个東大寺。可謂世界上最高的純木結構建築,同時也是典型的唐朝建築風格。怪不得日本建築師伊東忠太曾自豪地說,看唐代的建築到日本去, 下面的照片是远距拍攝的浅草寺主殿和临近的其他建築群,把我们带到了唐朝,平緩的坡屋頂,青灰色的陶瓦覆蓋屋面,屋簷突出深遠。

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根据考古学的发现,已有人在日本居住了近20万年,不过直至公元7世纪从中国的唐朝陆续输入汉字(共计5万个之多),才开始有了自己文字的记载。除了宗教之外,汉人的历史,典故和民俗随着书籍和人员来往也开始渗透进日本,其中的精华不但被如获至宝,而且还维持至今。而中国数千年来多次改朝换代,历史上数次亡国,受压于异族的奴役,使得中国人逐步养成了见异思迁,圆滑不堪的习俗,只要是能生存,谁在乎唱什么歌,升什么旗,为留头照样可以剃发,尽管民族的生存能力成了世人第一,但付出最沉重的代价就是丢弃了祖宗的文化和习俗。有人说看中国古代文化和习俗该去的是日本,此话不假。

去逛浅草寺是4月底,正直日本几个假日集中的一周,因此近百年前就被称为黄金周(ゴールデンウィーク),用的是外来语Golden Week, 有些老年人虽不懂英语,但黄金周的发音却很标准。黄金周期间,有一个更富有传统色彩的节日:儿童节。我在浅草寺的一大收获就是被日本孩子喜庆自己节日的天真,欢快的气氛所深深感染了。

3,身著校服的孩童們,在浅草寺广场上喜氣洋洋地歡慶自己的節日。慶典後,數以百計的彩色氣球一齊升空,又把孩子們推向一個新的喜悅高潮。

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日本最有传统性的三大节日大概是在公元9世纪从从中国引进的,它们是农历正月初一(元旦),三月初三(上已节)和五月初五的端午节。日本的年历称和历,在历史上始终采用的是华夏历法,今天依然保留了年号如2018年又称平成30年,但自明治起官方采用西历,为此原来是农历正月初一即成了今天的元旦,三月三日是女儿节,55日则不仅是端午节,更是儿童节「子供の日」,其他的传统节日也改用西历。

端午节在中国历史更悠久,可追溯到春秋战国时代,由于古人惧怕瘟疫等灾,而5月正直疾疫流行猖獗之刻,故被称年中最不吉利的一个月份,也有人认为端午更是凶上加凶。东汉末年的《风俗通》提到,五月五日出生的孩子,男害父,女害母。为此端午期间必须作出相应的警惕和防御,旨在禳毒、驱疫、避邪就成了端午节最原始的含义。随着时间的变迁,端午节又增添了纪念屈原和伍子胥的内容。后者属于为报杀父之仇而叛国的,前者则是死心塌地为君王同存亡。说起中国文化,谁也离不开频繁造反的特点,造反的定义就是低端人口通过暴力在达到财富和权力的重新分配。有意思的是,低端暴民登上皇位的也都希望像屈原那样对自己的忠心耿耿,痛恨伍子胥那样的叛逆分子,为此随着岁月,中国人的端午就逐步演变成政治正确的屈原节了。

日本人过的端午节始于奈良时代,日文是「端午の節句」。「節句」也是当时的汉文,有著驅除邪惡的意思。时代的变迁往往会给传统的节日带来新的含义,不过日本的文化中最缺乏的就是造反两个字,日本人竟然笨到从没想过当皇帝的,他们今天的国庆日依然是传说中的第一任神武天皇建国的那一天,公元前600年的211日, 因此日本端午节无需增添纪念屈原等忠君的内容,不过其演变的内容却也是受了中国文化中精华之影响。

3百年以后,到了鎌倉時代 端午增添了新的内容, 變成了男孩子的節句,即鼓励孩子身心健康发育,成为社会有用的人才。日本人从古代中国黄河鲤鱼跳过龙门的一个民间传说中学到了如何教育孩子奋发向上的启发。据说,黄河上游的峡谷有座龙门,它位于瀑布之上,河中的金色鲤鱼逆着湍急的水流游向龙门,一旦跃上龙门即变化成龙而上了天。日本儿童节的鲤鱼旗就成了鼓励孩子发奋蹈厉,知难而上的象征性标记。

4,四月下旬起,为迎接儿童节,鲤鱼旗开始在全国各地迎风招展。鲤鱼旗可谓五彩缤纷,但主色是黑色的(真鯉,象徵父親)和紅色(象徵母親的緋鯉)。照片是我在浅草寺拍的,等了好久,起風時按下了快门。

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日本端午节或儿童节在1948年被国家指定为全体儿童的国立节日。世界各国根据国情都有自己的儿童节。虽然迟于日本,1931年中华慈幼协会曾向國民政府建议将每年的44日确立为儿童节。經政府的批准,在1935年的44日中国儿童们终于迎来了第一个政府法定节日——儿童节。中國學術泰斗蔡元培先生抑制不住內心的激動,還專門提筆為孩子們寫下了【兒童節歌】,好儿童,好儿童,未来世界在掌中。若非今日勤准备,将来落伍憾无穷。好儿童,好儿童,而今国难正重重。后方多尽一分力,前方将士早成功。在台灣,兒童節的傳統依然維持至今,蔡元培的好兒童,好兒童…….”的歌聲依然在激勵那裡的孩子。

5,家長們除了為孩子準備的精致美味的端午傳統食品,房間內還特意佈置了黑白鯉魚,以及戴上象徵力量和勇氣頭盔的金太郎。我下榻與位於東京火車站的龍名賓館,為了增添節日氣氛,在大堂上也擺設了同样的鯉魚和金太郎。

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可悲的是,在中国这块土地上,保存最完美的文化传统要算造反和皇帝梦。1949101日中国人民再一次被解放!随之,一切都要跟着变,同年11月,斯大林召集了東歐以及其在苏联在亞洲的附庸国,按莫斯科的旨意把61日改成所謂的國際兒童節。兒童節的歌詞被郭沫改成了,我们是共产主义接班人…….当然几乎所有大陆人都不明白44日到底是什么日子,更不知道儿童节前面的那个国际还不足以代表全世界所有国家的10%








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海顿【拜拜】交响乐的联想 2018-04-21 15:14:27

海顿【拜拜】交响乐的联想

前言:

“不识庐山真面目,只缘身在此山中”出自北宋诗人苏轼的《题西林壁》。如果从不同三维空间和视角去观察,庐山之景可谓变幻无穷,诗句不但表达作者惊讶之情,而且还蕴含极为深远的人生哲理:要通过历史才能明白今天,比较其他民族的文化和传统,才能更深刻地透视和认识自己的“真面目”。今天的这面镜子是交响乐和弦乐四重奏之父,海顿爸爸的故事。

海顿(Joseph Haydn,1732-1809),24岁时奥地利迎来了音乐神童莫扎特,38岁时德国又有另一个音乐巨匠贝多芬的降世,但丝毫没有被两位天才的光环和盛名所淹没,好似古典音乐的奠基者巴赫和亨德尔,海顿,莫扎特和贝多芬同时把古典音乐推上顶峰,如奏鸣曲曲式的固定结构就是在那个时代创立的,至今最伟大的10部钢琴奏鸣曲中,他们仨的作品就占了一半。在音乐史上,海顿,莫扎特和贝多芬齐名把古典乐派向浪漫乐派过度的承上启下关键人物。

海顿与莫扎特是忘年之交,还曾指导贝多芬,尽管三人都无子女后裔,生活的时代和环境也雷同,但生活轨迹和命运却大相径庭。莫扎特为人类带来600多部,辉煌和不同风格的音乐作品,但他一生坎坷,命运的跌宕,虽然收入不凡,但因爱自由过于放纵不羁,又迷于赌博,再加上一场突然袭来的疾病而英年早逝。莫扎特的葬礼也非常凄凉,亚麻布裹身,埋在一个5人合葬的墓穴内,无一亲友在场。

1,交响乐之父海顿58岁油画像,作者不详。

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誉为乐圣的贝多芬出生在波恩,有点类似巴赫,具有音乐世家的背景,祖父和父亲都深谙乐理。贝多芬6岁就公开演出,但音乐天赋反而使他童年很悲惨,父亲渴望他成为第二个莫扎特,必须不分昼夜练琴,有时还得挨打。贝多芬的民权主义思想很强烈,再加上超然不群,性情倔强,容易得罪他人。即使贵族现身的社交场合下,贝多芬依然若无其事地戴着帽子走来走去,而歌德总是毕恭毕敬脱帽行礼。为此贝多芬曾不留面子地当面指责德国诗人歌德在贵族面前过于谦卑。不过贝多芬的生命中折磨他最深乃是耳聋。26岁时贝多芬就患上耳疾,出于对创作和指挥难以忍受的痛苦,他几乎留下遗书准备随时结束自己的生命。不过贝多芬的葬礼哀荣备极,维也纳的学校全部停课以示哀悼,护送着他灵柩有两万之众。

莫扎特和贝多芬的成长都离不开父亲浓厚的音乐启蒙和教诲,相比之下,海顿的家庭不但贫寒低下,更无任何音乐环境的诱导,但除了事业的一帆风顺,写出了104交向乐,享誉之盛完全不亚于莫扎特和贝多芬。他生活更是安稳,舒适,优雅和富裕,始终左右逢源,矮小壮实的体格几乎与疾病无缘,晚年曾两次跨越英吉利海峡出访英国,当时即便是年轻人也很难忍受似乎随时都会被汹涌波涛吞噬的航行。为什么海顿如此福运攀天,这要从他的处世谨慎,严肃,幽默和中庸,以及天赐的“贵族缘分”说起。

海顿的大型作品除了世界三大神剧之一的【创世纪】和清唱据【四季】,大都是后者添加的,譬如诙谐过的【惊愕】第94交响乐;在伦敦演出时,剧院里的巨型吊灯突然脱链掉下,居然无人受伤的【奇迹】第102交响乐。还有【母鸡】,【伦敦】,【军队】和【时钟】等等不一而足,但与海顿“贵族缘分”直接关联是【拜拜】第45交响乐。

记得许多年前一位拉小提琴的朋友邀请我听一场音乐会,其中有个剧目就是海顿的第45号【拜拜】升F小调交响乐(Abschieds F# minor)。海顿创作【拜拜】时,无论从结构或技巧的运用都已完美地建立了古典交响乐的基础,也奠定了自己成为人类交响乐之父的地位。海顿的生活和创造始终是一帆风顺,工作严峻,但性格很开朗,他的作品大都采用色彩明亮的大调,给人温馨,积极和高兴的情绪;而【拜拜】交响乐则一反常态,用较为柔和暗淡小调,有一股静谧,内省,兼用忧伤沉重的情绪。

【拜拜】交向乐全曲总长20多分钟,前两个乐章分别为寻常的快板和慢板,第三乐章虽是最短促的,却是海顿一生中写下的最美丽的小步舞曲之一,特别是两把圆号曾三度领衔,表现得惟妙惟肖。作为乐器之最的圆号是交响乐团内最难把握的古典乐器,其管道如拉直可长达三米、音域宽至四个八度、十多个自然泛音和音色的丰富多变。在马勒的交响乐中,圆号手之多简直是个“天文”数字,如他的第二交响乐,通常称【复活】交响乐,就采用了10把圆号,其中任何一把在演奏时出纰漏,会影响整个作品的演奏效果。这就是为什么非一流或实力浓厚的管弦乐队更本无缘马勒的大型作品,

但第四乐章是所有交响乐(包括任何古典音乐中所有作品)最特殊的,它具有温馨的传奇色彩,此佳话至今一直被人们津津乐道。第四乐章的结构并不特别,是典型的展现,发展和重现等三部组成的奏鸣曲式(奏鸣曲式和奏鸣曲是不能混淆的完全不同的两种概念),当音乐进入重现部时,海顿在总谱上留下特有的注脚“够了”,第一双簧管与第二圆号吹灭了面前的蜡烛,离座而走,在随后的约三分钟内,全部乐手逐步离席,仅剩下两个小提琴手演奏到乐终。今天的观众看到此景,屡屡发出笑声和掌声,然而当年海顿在宫廷为尼古拉皇子(Nicolas Esterházy,1762–1790)首演时,不时地因紧张而心砰砰的跳,直至皇子露出会意的笑容。


2罗劳村海顿诞生的简陋平房,如今已成为博物馆让世界各地的音乐爱好者拜谒。在欧洲各国,伟大作曲家生前故居,大都成了纪念他们的博物馆。据我所知海顿的博物馆至少有四个,罗劳村,森斯塔特(埃斯特哈齐城堡),维也纳和伦敦。

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海顿出生于奥地利(近匈牙利边境)的罗劳村(Rohrau)一个农夫的茅屋里(图2),他绝对没有像莫扎特和贝多芬那样,自幼受父亲的音乐熏陶和安排,全靠天赋与自学。海顿有一副相当出众的嗓子,6岁时父亲发现他的音乐才能,自己却无能为力,好在有个在海恩堡(Hainburg)唱诗班的远亲,即他去那里当学徒,谁知如此一别,海顿再也没回过家。据海顿后来回忆,学徒生活是一生中最艰难时刻,往往衣衫褴褛,饥肠辘辘,不过他学会了演奏小提琴和竖琴。不久海顿在唱诗班的名气传扬了出去, 被维也纳圣斯蒂芬大教堂的唱诗班雇为童声成员由于维也纳在音乐界独特地位,海顿开始了他人生的一个新的转折点。

随着年龄增长,海顿的声带发育,不再童声,18岁那年被圣斯蒂芬大教堂赶了出来而流落街头,过着波西米亚穷困艺人的生活,饥饿频频。不过文艺复兴后,欧洲君王或贵族的精神素质已达到相当的水平,他们艺术的熱忱和追求甚至超越权利和財富的慾望艺术家的社會地位開始攀升,也同時受到貴族的青睞和器重此刻交响乐在德国曼海姆学派(Mannheim School)的推动下,发生了结构性的变化,管弦乐队规模日趨膨大,因此没有贵族的慷慨解囊,乐队和作曲家都无法承担沉重的开支。幸运的是莫扎特,贝多芬和海顿都赶上这个时代,或称启蒙时代。

几年后,大约是18世纪的50年代,海顿创作了划时代的第一首弦乐四重奏,受到当时并不富裕的奥地利男爵菲恩伯格(Baron K. J. Furnberg )的欣赏, 不久菲恩伯格把他推荐给捷克莫尔钦伯爵Count F. M. Morzin),出任宫廷规模相当小的乐队长,有了稳定的薪水,海顿妻结婚(可惜这场婚姻很不幸福,也是海顿没有后代的原因)。期間海顿创作他的第一部交响乐,好景不长,莫尔钦伯爵破产,乐队解散。但隨後海顿立即受到奥匈帝国地位显赫的埃斯特哈齐家属(Esterházy)安东皇子(Prince Paul II Anton,1711–1762)的亲睐,出任他的副乐队长。从此海顿为埃斯特哈齐家属服务了三十年之久,相比之下,始终为赞助人发愁的莫扎特却没有如此的贵族缘份。


3 位于奥地利和匈牙利边境的埃斯特哈齐城堡, 共有大小房间126个。当时欧洲的宫殿已从建筑材料的奢华转向装饰的华丽和格調不凡艺术的氣氛,如其宴会厅的天花板绘有战车上阿波罗神巨型壁画;最流行的意大利风格石窟般的底楼大厅,天花板上手捧鲜花的仙女在翩翩起舞。除此之外宫廷内还配有藏书2万多册的大型图书馆。

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没多久,安东皇子去世,由他的弟弟尼古劳斯一世接任皇子,海顿也随之成为正职宫廷乐长。犹如巴伐利亚国王路易二世和瓦格纳的故事,尼古劳斯皇子与海顿同样给世人留下津津乐道的美谈。尼古劳斯皇子曾接受耶稣会的教育,后来服务于皇家军队,最高军衔是陆军元帅中尉(Lieutenant Field-Marshal)。1757年在歌林战役中,作为陆军上校的尼古劳斯勇敢率领骑兵在大败普鲁士军队中立下汗马功劳。军人的经历使得尼古劳斯皇子把宫廷的管理也变得像兵营一样。他要求下属必须严守诚实和遵循规章制度,风纪严明,严禁酗酒。管理有方使得尼古劳斯皇子的个人财产超过了当时的奥地利皇帝,为此在他去世后,埃斯特哈齐家属不得不在经济上约束自己的发展。


4,匈牙利埃斯特哈齐家族尼古劳斯皇子,一个如痴如狂的音乐迷因雇佣海顿为宫廷乐长,而英名垂世。

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不过尼古劳斯皇子的生活极端奢侈,挥霍过度,衣着外套大都镶堪着价值连城的珠宝,但他对音乐嗜好更为特出,不仅娴熟于大提琴,中提琴还能演奏技术要求非常高的弹拨barytong)。海顿虽然只是皇宫里雇员,或高級奴僕,但始终给予他不受约束的创作环境。没有迹象显示尼古劳斯皇子对海顿的弦乐四重奏发生过多大的兴趣,但海顿半数以上的交响乐是在皇子对他鼓动和敦促下完成的。尼古劳斯不仅为乐队(大约有25个成员)高薪聘请顶级的演奏家或歌手,还给予充足的排练时间和一定的艺术指导。如此得天独厚的条件让海顿感激不已,他曾对传记作者这样描述他与尼古劳斯皇子的彼此尊重,互不干扰的融洽关系:“皇子始终对我的工作赞口不绝。这不仅是鼓舞,而且作为指挥,我可随时发现自己作品的效果和瑕疵并无拘束地作出改进。与世隔绝的我旁人的干扰或困惑,完全我行我素。”

被誉为匈牙利凡尔赛宫的埃斯特哈齐城堡里,尼古劳斯皇子喜欢意大利歌剧,因此还特意为海顿建造一个歌剧院。由于海顿的名望和皇室的富裕,欧洲的著名歌手或音乐家都轮流客串演出,而皇子从不错过一场。据一位当时的音乐评论家回忆,表演之精细,音乐之动听超出语言表达的范围。观众完全被令人神往剧场灯光和精致的舞台设计所征服,当音乐开始时,乐器的每个音符都浸润着自伟大作曲家出自灵深處的藝術靈感。


5,爸爸海顿在表演弦乐四重奏,油画的年代大概在1790前,作者不详。

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尼古劳斯皇子对音乐痴迷陷的如此之深,有时也给海顿带来了难题。拥有126间房间的埃斯特哈齐城堡豪华之极,应有尽有。尼古劳斯通常在那里从5月到10月闭门不出,由于宫内规定,管弦乐团的团员和杂役们都不许携带家属进入,那可苦了那些思念家室妻儿的樂隊成員1772年的10月过后,臨近放假的乐团成员,归心如箭坐立不安出乎大家意料,皇子当众宣布他在宫逗留将延长两个月他们按耐不住气愤,对海顿發出 最後通牒如不按时放假,将散伙不干了。海顿对尼古劳斯皇子无疑是忠诚的,但也完全理解和体谅乐队成员的苦衷,靠自己的谨慎,智慧和修养给皇子传递一个强烈的信息,这就是【拜拜】第四十五交响乐的由来。作为教养有素的世袭贵族,当【拜拜】的第四乐章趋于结尾时,看到乐队的成员相继离席,开始一愣,但马上会意地流出笑容,心想好一个会“耍心眼”的乐长,并对海顿说:“如果他们都想离开,我们也走吧”。从此【拜拜】交响乐也成了世人最爱戴的曲目之一。德萊塞曾説過,藝術是藏於靈魂中的蜜糖。我想藝術更是人間文明溝通的橋樑。


6,优秀的音乐作品给人类带来的精神财富可谓用之不竭,发掘和引荐伟大作曲家的贡献也是无可估量的。下图左侧是萨洛蒙,右侧是他在西敏寺陵墓前的墓碑。

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 尽管在东方的文化中君王鲜有艺术天赋,更少是尊重艺术家的,但在西方的文化中,尼古劳斯皇子也绝非是个例。1790年海顿服务了28年的尼古劳斯皇子去世,他似乎也有点厌倦宫廷生活,辞去了乐长职务,回到了渴望已久的维也纳。想不到还来不及安顿妥,各方皇室发出的热情邀请信像雪花般地纷至沓来。邀请信还有来自海顿曾經神往的歌剧发源地意大利那不勒斯国王费迪南德四世,打动了他的心。海顿正在犹豫时,突然眼前出现了一位来自伦敦的不速之客,他的名字叫萨洛蒙(Johann Peter Salomon,1745-1815),从此给60多岁的海顿带来人生和事业的第三个里程碑。

萨洛蒙不仅与贝多芬同乡而且彼此自小就识,被贝多芬赞赏“有一颗崇高的心”。萨洛蒙除了是欧洲相当有名气的小提琴家,还善于作曲,管弦乐团的编导等等。18世纪后期他去伦敦积极参与那里的音乐表演,同时为皇室发掘和推荐欧洲最杰出的音乐人才。萨洛蒙早就试图通过著名音乐出版商布兰德以高价收买海顿的乐谱来引诱他去伦敦,结果被海顿所拒绝,当获悉海顿已离职回维也纳,喜出望外立即亲自登门拜访。此刻海顿对歌剧的兴趣已大减,可能是莫扎特的歌剧已达到













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霍金逝世及其联想 2018-03-14 13:12:21

                      霍金逝世及其联想

1, 斯蒂芬 霍金(1942-2018)                                             

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今天早上无论是打开微信和电视,见到的第一条新闻就是当今最伟大的宇宙物理学家去世。他的有些研究太深奥,如黑洞蒸发理论等,对学生物的我来说掏尽脑细胞还是一窍不懂,但却很能理解他在2010年参与摄制的在记录片【霍金宇宙大探索】(Stephen Hawking's Universe)中对地球居民提出警告,“若外星人来到地球,会如同当年欧洲人哥伦布造访美洲大陆之后,美洲原生居民消失殆尽一样,不具足够对抗力量的地球人不会有好的下场。”生物间存和亡似乎永远尊重丛林规则,地球人常用的紧箍咒,如政治正确,普天价值在发达的外星人面前同样是靠不住的。

21岁的霍金,正在剑桥深造,不幸患了绝症肌萎缩侧索硬化,医生给他判了存活2年的预后,然而他却奇迹般地又活了55年。是什么给他带来用之不竭的生命源泉,当然有对宇宙探索的神圣使命感,我想还有他最钟爱的歌剧和古典音乐。在霍金的节目单上几乎列满了欧洲最有名作曲家,贝多芬,莫扎特,威尔第,勃拉姆斯和格鲁克等等,但其中对莫扎特的D小调安魂曲,却更是爱的痴心。霍金曾在一次采访中说,如果只允许保留一张唱片,他会选择安魂曲,而且可以连续地听直至唱机的电池耗尽。霍金还有一个嗜好就是企图收集所有莫扎特安魂曲的所有录音和录像的版本。

霍金喜爱莫扎特的安魂曲又让我想入非非。世界上的任何事物,即使是极为雷同的,却可以产生相反的效果,有的欺骗明明是被拆穿了,却还是为世人所接受。1791年奥地利的一个性格怪癖的瓦尔塞根伯爵(Franz von Walsegg 1763-1827),他喜爱音乐和戏剧,派使者以匿名的方式要求莫扎特写一部安魂曲,先付一半的费用,其余的将在乐谱完成后支付。在电影【莫扎特】(Amadeus)中为了给故事带来更诱人的神秘性,干脆把那位使者改成传说中嫉妒莫扎特成性的意大利音乐家萨列里(Antonio Salieri),带着面具在安魂曲完成后,毒死莫扎特把作品窃为己有。可能是上帝的安排,萨列里和莫扎特同时安葬在维也纳的中央公墓内,我亲眼看到人们在萨列里的墓前指指点点,不经证实的谣传害苦了萨列里。


2,2006年考古学家发现的莫扎特遗孀康斯坦斯唯一的一张照片。前排左一为莫扎特遗孀,当时她已78岁,去世前不久。

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当然电影里的这段故事是虚构的,不过过度劳累的莫扎特还没有写完安魂曲就驾鹤西去。问题立刻就来了,一贫如洗的莫扎特遗孀康斯坦斯急于从瓦尔塞根伯爵那里得到另一半的报酬,她先找到莫扎特的生前好友艾伯拿。没几天工夫艾伯没涂上几笔几乎向康斯坦斯交了白卷,她再向莫扎特的助手苏斯迈尔求救。这会灵了,可能是多年为莫扎特抄谱产生某种灵感,或莫扎特梦中传技,苏斯迈尔不但填补了莫扎特未完成的前半部(安魂曲有8个乐章组成),还按传统安魂曲的格式添加了其余四个乐章。大功告成,并在总谱上冒名顶替地代签了莫扎特的名字,康斯坦斯也如约拿到剩余的那一半稿费。

在报酬上,康斯坦斯虽然如愿以偿,但她却从此背上更为沉重的包袱,必须处处谨慎,决不能泄露真相,也不能曝光苏斯迈尔对安魂曲的参与,让人们永远蒙在鼓里。当然纸是包不住火的,然而这个“骗局”却意料之外地被音乐界和世人所接受,还变得如此温馨,成为佳传。如果不是莫扎特的粉丝,可能还真不知道这段故事,那个性格怪癖的瓦尔塞根伯爵也大借其光,竟然在史册上留下了不朽的大名。

当然我绝非在此赞美谎言,安魂曲仅是一个特例,人类行为上的欺骗几乎都是可恶的,至今还在一些国家中,当政者专靠欺骗维持统治,更可悲的是那里的人也干脆为了苟且偷生,对真的或假的养成了习惯性的不以为然。






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罗马尼亚境内的“飞地”,萨克森小镇锡比乌 2017-12-13 13:32:29

罗马尼亚境内的飞地,萨克森小镇锡比乌

继续讲我的旅游心得。二战时,除了当时俄国的【地富反坏右】上街热烈欢迎视作解放者的入侵德军,罗马尼亚也有个小城,几乎全城出动以故亲重逢的热情欢迎德军。他们的待遇却绝然不同,德军对受尽斯大林迫害的【地富反坏右】依然不惜以屠刀相待,而对罗马尼亚该小城的居民却非常笃爱,关怀备至。去年途径罗马尼亚时,曾在该小城,锡比乌(Sibiu),作短暂逗留,本文就是我的随感。

 

在此之前应介绍一下罗马尼亚境内的一个重要区域,即特兰西瓦尼亚(Transylvania)。任何有关东欧的历史书,也是绝对不会疏漏特兰西瓦尼亚的。 据记载,公元前约两世纪,最早在那里居住的是达契亚人(Dacia),后来罗马帝国的疆域往东扩展逐步把达契亚人置于帝国的管辖之下。到了中世纪,随着奥斯曼帝国和奥匈帝国的兴起,与匈牙利比邻的特兰西瓦尼亚同时也处于巴尔干半岛不远,因此土耳其人和匈牙利人为争夺这块土地,始终战火弥漫,几乎很少有宁静的时光。为抵御穆斯林在特兰西瓦尼亚的入侵,基于宗教的原因,德国东部的萨克森人也远道前来支援,久而久之特兰西瓦尼亚居住不同的民族,交织着他们彼此的文化和宗教。一次大战后,罗马尼亚彻底击败匈牙利共产党政府,全部收复了特兰西瓦尼亚。 但二战开始时,希特勒又重新把那部分领土从罗马尼亚交还给匈牙利。除了丰富的历史之外,从旅游的角度来看,人们把特兰西瓦尼亚看作是东欧中世纪古镇,城堡及教堂保存最完整的区域之一。上面提到的锡比乌就是位于特兰西瓦尼亚南部的漂亮历史小城。

 

1,锡比乌老城航拍全景,箭头所示的是本文提及到的一些历史古迹。(照片下载于谷歌)

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踏进锡比乌老城,特别是老城的大广场(Piata Mare)显得很是茫然,似乎突然在罗马尼亚的国土上空降到一个完整的德国萨克森的小镇,回顾四周中世纪的巴洛克式风格的建筑物映入眼帘,如市政厅,18世纪的白色的罗马天主教堂以及浅绿色的布鲁肯陶尔宫。布鲁肯陶尔宫曾是哈布斯堡王朝的特兰西瓦尼亚总督布鲁肯陶尔(Samuel von Brukenthal1721-1809)的官邸,1817年布鲁肯陶尔的私人收藏正式向公众开放,成了罗马尼亚历史上第一个经院派博物馆,比泱泱大国的故宫博物馆要足足早了一个世纪另八年。布鲁肯陶尔宫今天已成了布鲁肯陶尔国家博物馆, 该馆分别有6个博物馆组成,馆内工作人员有1200之多,对一个人口仅42万的小城,可见其文化素质之高。

 

2,此景是锡比乌给游客带回家留作纪念的最佳礼物。貌似人眼的屋顶,暗红色的六角型瓦片取代了黑黑,浓浓的眉睫毛。image.png

如果翻开欧洲史书,锡比乌几乎没有涉及任何重大历史事件,因此锡比乌以它特殊的文化背景吸引源源不断来自世界各地的游客。锡比乌在历史上的记载始于12世纪(比罗马尼亚首都布加勒斯特还早了300年),最早的居民是来自德国萨克森的日耳曼人,它的原称是德文的Hermannstadt。与其他东欧城市相比,锡比乌无疑多了一份仙气:萨克森贵族文化的源泉。为此Sibiu给罗马尼亚创建了第一所学校,第一个图书馆以及第一家现代药房。除此外,18世纪在德国一个戏剧班子建议下,建立了罗马尼亚历史最悠久的剧院之一,Radu Stanca国家大戏院,欧洲最伟大的作曲家,施特劳斯, 勃拉姆斯和李斯特也曾前来献艺。

 

3,锡比乌的大广场一角,面对喷泉,右侧是市衙门(市政府),左侧是博物馆,依然陈设在数百年前巴洛克的布鲁肯陶尔宫中。

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随着岁月,锡比乌的人口结构开始变化,除了德国人之外还有罗马尼亚人和匈牙利人,德裔人国人口在第一次世界大战后依然占有50%以上。二战结束后,与东欧其他国家的德侨一样,锡比乌的德裔大量被共产党政府遣送回国,到了1989年罗马尼亚革命成功后,已所剩无几。不过罗马尼亚人对德裔的少数民族不存在丝毫的歧视,2014年全国大选中,出生在锡比乌的德裔市长克劳斯·约翰尼斯(Klaus Iohannis)以压倒性多数当上总统。同时,罗马尼亚人还非常珍惜这份历史上特殊异族遗产,不但古镇保存得相当完好,其他的德国文化遗迹也丝毫无损。据记载,1938年德国人建立一所以特兰西瓦尼亚行政长官Samuel von Brukenthal 命名的,罗马尼亚第一所高级中学,至今依然保留着原来的校名,仍然是罗马尼亚境内唯一完全使用德文教学的学校。

 

每年前来锡比乌旅游的,其中有相当一部分是德国人,他们是来寻根的。其关键原因:自己祖先的足迹保持完整,依然历历在目。在这世界上对外族文化遗产最不珍惜的就要算那个正在崛起的红色中国,西方的传教士和慈善家曾在那里的许多城乡中,自己筹资修建了无数的第一流大中学校,医院,慈善机构和教堂,然而1949年以后,那些慈善机构从此消失,更是没有一所院校或医院能被允许保留住它们自己原名和历史。就拿上海由英美传教士创办的医院为例,其中至少有8个是层次一流的,如西门妇孺医院(1885年),圣心医院(1923年),宏仁医院(1901年)等专科医院,以及公济医院(1864年),中国医院(1844年),广慈医院(1907年),同仁医局(1866年)和伯特利医院(1920年)等综合性医院。同是马列的子孙,中国的那些,其野蛮和忘恩无义程度远远把其同伙抛在后面。

 

记得有一群上海西装革履,气派十足的“城市佬,在米开朗基罗广场俯瞰欧佛罗伦萨时,感叹又自豪地说,全城几乎没有一栋新楼高于4层,与上海相比,实在太陈旧了! 500多年前,【地狱篇】的作家但丁因受意大利白党的牵连,被永世驱逐出佛罗伦萨。有人曾这样略带夸张的侃说风貌依旧的古城佛罗伦萨:如果但丁他老人家今天独自回家,根本不用问路,就能凭记忆毫不费劲地走回自己在圣玛格丽特教堂南边不远处的故居。欧洲人喜旧习好可能是厌旧恋新的中国人所无法想象的。譬如,包括那些读书人至今还不知耻把5000年历史的古国称为中国。因幸运避免了历次战争的创伤,与捷克的布拉格一样,锡比乌被誉为欧洲最美的城市之一。那里同样没有鹤立鸡群的高大现代化建筑,因此要俯瞰城市全景,往往要爬上塔楼或教堂的顶端。

 

4,此类“老态龙钟”的旧建筑,布满了锡比乌的坎坷不平,鹅卵石或砖头铺设的窄巷小街上,在政府的保护下,依然无人打扰。

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在锡比乌老城中的大,小广场交接处有个7层高的古楼,称为议事塔(Turnul Sfatului)(见图1和图5),为游客提供了极佳的观赏点,一并把整个锡比乌老城收于眼帘之下。据记载,漫长的岁月中,周围的环境经历了不少变动,但这座建于13世纪的古楼始终保持原样,因此也是锡比乌重要的城徽之一。登高婺源,远处的Fagaras山脉也能隐隐若现。据说历史上议事塔曾用来储存粮食和灭火的蓄水塔。如今除了底层是贯通两个广场的通道,仅用于游客的城景观赏。

 

5,走进议事塔,沿着盘旋的木梯可以爬上73米高的塔顶。登楼的同时也可透过玻璃窗向外眺望四周的建筑物。其中最吸引人的建筑物是位于修特广场(piata Huet)的哥特式福音派大教堂(图1)。它始建于13世纪,300年后才竣工。宗教与西方的历史有千丝万缕的联系,同样也是其现代绘画与音乐的源泉。福音派大教堂内壁画非常精致,最闻名的是唱诗班北墙上的【耶稣受难】。这幅具有意大利和弗莱明风格的巨幅作品是由Johannes von Rosenau创作于1445年。教堂内使用的风琴属于罗马尼亚最大的;地窖内还有一座古墓,里面无恙地躺了整整500年的皇帝米赫内亚(Mihnea the Bad),他就是在1510年被暗杀于教堂内。如果米赫内亚被埋在乐于毁墓和折磨死人的国家里,会有怎样的命运?

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凡在异国参观古城,难免会想起古乡,中国。那里虽有长达五千年的历史,然而因反复出现类似来自詔山的土匪强盗王坐江山,把历史遗迹当粪土,像样的古建筑几乎荡然无存,其中包括令西方学者嫉妒的红了眼的北京里外双城墙。然而欧洲的许多古城,虽然不是个个像长达4.3英里的阿维尼翁城墙(Avignon, 位于法國南部普罗旺斯,建有中世纪教皇的行宫)保存的那么完美无缺,但至少遗留下相当部分,为后人提供了留恋和寻古的空间。锡比乌属于中世纪古城,城墙和城楼必然是游客们乐于观赏的热点

 

6,与近邻的街坊交融在一起的木匠塔及部分古城墙。人类在现代化进程中如何与自己祖先的遗迹共存也是一门艺术。

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据记载,锡比乌曾是欧洲最坚实的城镇之一。为了抵御土耳其的进犯,好似固若金汤的要塞,城墙中曾布满39个防守塔楼,4个城门以及5个火炮阵地。今天部分的城墙和塔楼依然保存完好,我们选择了一个参观称为木匠塔(Turnul Dulgherilor)以及与其链接的城墙。锡比乌大致修建在公元1416世纪之间,属于非常典型的欧洲围城的防务设施,墙高不超过7-8米,顶宽很窄,好似有遮掩的战壕。被“站起来的中国人民所彻底毁灭的北京城墙大致也是建于16世纪前后,其内城顶宽平均为18.5米,基厚平均为24.5米,通高12米。相比之下,不用说锡比乌的城墙,哪怕至今还保留的,逃脱了数次被拆命运的,属于世界上最宏伟城墙之一的西安城墙(顶宽小了5-6米;总长也少了近10公里),都成了小儿科。

 

7,露天博物馆内,特兰西瓦尼亚传统的中世纪茅草屋,我无法考证屋主的成分,贫下中农还是地富。

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在参观木匠塔还有幸碰到了来自英国的老年旅游团,他们不少还借助拐杖,但依然兴致勃勃。我与一对年迈夫妇作了交谈,当时正直英国公投通过脱欧,因此也是一个少不了的话题。喜欢历史或考古的人不乏对文化遗产尊重,希望人类各民族的文化和传统能不间断地延续下去。然而近来的宗教纷争令人感到担忧。自从伊斯兰极端组织ISIS占领伊拉克的历史古城摩苏尔后,那里的古迹遇上了前所未有的浩劫。最惊骇的是亚述帝国具有2600年历史的城堡遭到毁灭性的破坏。虽然亚述人也同是阿拉伯人,但因宗教派系的原因,他们的古迹就遭殃了。那个英国老人说,支持脱欧,对他来说最主要的是希望大不列颠的文化和传统能持续下去。

 

8,古村落的木式教堂。对于人口密度稀少的乡间居民,同样是起凝聚作用的纽带。

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与英国佬告别后,我们在城墙外搭车前往一个位于近郊,非常特殊的露天博物馆, ASTRA传统民俗博物馆。罗马尼亚最早的历史民俗博物馆始于1903年,因意识形态上的原因在1950年被关闭,然而在1963年又重新开放。整个博物馆绕一圈大约要步行10公里,但当沉浸在那些,来自罗马尼亚各个角落,包括穷乡僻壤,山间林海中的不同层次的民宅,完全遗忘了疲惫。

 

9,博物馆内的,体现特兰西瓦尼亚乡村风味的美食让人回味无穷,为参观增添了更实在的乐趣。右侧的是Sarma 卷里面有熏肉,焦糖洋葱;口味特殊,鲜美的巴尔干内脏汤见了大盘的罗式猪肘子,多希望再多出一个胃来。

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乡村博物馆的宗旨是展现罗马尼亚的民俗和民风,虽然锡比乌的建筑特点是18世纪的巴洛克,却始终不乏中世纪的传统模式。这里展出的400个建筑大多是直接原封不动地从现场搬迁而来,有的则是经过考古学家,艺术家通过岁月残留的蛛丝马迹重新复制而成。有的庭院还可进去参观,让人们直接感受到当年的运输工具,原始作坊,以及农家室内的家具和装饰。

 

10,离开露天博物馆时,遇见到了锡比乌的一群高中毕业生。他们乐意为我留了像,他们的眼神中对未来充满五彩缤纷的幻想与幢景,深深感染了我。

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离开露天乡村博物馆时,已尽暮色,我们也完成了所有锡比乌的节目。下一程是位于特兰西瓦尼亚的另一个吸引世界游客的热点,19世纪爱尔兰作家Bram Stoker笔下的吸血鬼堡,此已属本文的题外。

 

注:本文照片除注明,均为作者所摄

 

 

 




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