没有来过古巴的人，估计多数和我一样，习惯以一种有色眼光来揣度这个美洲唯一尚存的社会主义国家，认为这里人民也是被完全洗脑，生活在一个与世隔绝的乌托邦幻想国里，物质匮乏，思想愚昧。但来到古巴，特别是到了哈瓦那之后，这种成见多少有些改变了。

海明威曾经说过，哈瓦那是除了威尼斯和巴黎以外最美丽的城市。此话或许有点言过其实，但若说是世界上最有魅力的城市之一，却一点没有夸张。诚然，相比较城市规模、经济实体、现代化程度以及历史厚度，哈瓦那都远远落后于这些城市，也包括中国的很多地方，但若论其自然及人文环境，我觉得丝毫也不逊色，甚至有过之无不及。

哈瓦那初建于1519年（也有说是1515年），1550年发展成为古巴的主要城市。1592年，西班牙腓力二世授予“哈瓦那”城市封号，1634年被封为“通往新世界的钥匙和西印度群岛的堡垒”，由此可见其重要地位。哈瓦那现有人口约230万，自建城以来就是古巴的政治、经济和文化中心，是加勒比海区域最大的城市，也是目前拉丁美洲现代化程度比较高的城市之一。

哈瓦那和世界其它城市一样，也有旧城区和新城区之分。旧城通常是一个城市的灵魂，因为其中沉淀的历史最能反映这个国家和民族的文化风情和传统。哈瓦那旧城区就是这样一个令人意乱情迷的地方。除了碧海蓝天、美酒、咖啡、雪茄和蔗糖等天然特色外，这里还有教堂、广场、剧场、喷泉和雕塑等历史文化名城应有的一切元素。而最具吸引力的，是她见证了西班牙整个大航海时代的繁荣与衰退，堪称美洲地区保存最完好的殖民城市。

到了旧城区参观的第一个景点是古巴革命历史博物馆。这幢宏伟华丽、质感强烈的建筑，建于1920年，1959年革命胜利前一直是古巴历任总统府，之后才改为博物馆。该建筑采用新古典主义建筑风格，端庄奢华，是哈瓦那最著名的标志性建筑之一。我很想进去参观一下，可司机一再提醒时间不够，只好在周边转了一圈就离开了，也留此念想作为下次再来的借口。

这是革命博物馆前展示的卡斯特罗游击战时使用过的坦克；中间是一个纪念碑；右边的尖顶建筑是西班牙殖民时期的哥特式教堂。

旧城区占地面积不大，虽然局部也有修缮的痕迹，但基本都保持原样，特别是完整保存了殖民后好几个时期，共计1780多件不同风格的古老建筑，被称作建筑艺术的宝库，是美洲乃至世界对历史文物保护最好的地区之一。因此，1982年，整个旧城区连同莫罗城堡等防御工事，一同被联合国教科文组织列为“世界文化遗产”。

这些历史建筑大多以巴洛克和新古典主义风格为主。建筑的美感与历史的沧桑相互映照，散发出水乳交融般的魅力。上图为一个银行兑换外币的营业点，很多游客在排队兑换古巴比索。

旧城区的经典古建筑随处可见，让人目不暇接。这栋建筑看上去不是那么恢弘壮观，但也是揉和了古希腊和古罗马建筑特色的新古典主义风格，虽然名不见经传，但从其灰质外表、端庄结构以及精工细雕，足见其典雅风韵。我不懂西班牙文，谷歌翻译了一下，好像是当年的一个红十字机构。

进入这条街道，我的眼前豁然一亮，宛若穿越时空进入了15世纪时的欧洲，又仿佛置身于一个偌大的建筑艺术走廊。两旁的建筑五彩缤纷，且古色古香，充满了中世纪时的欧洲风情，虽然因年久失修，许多已经斑驳不堪，但仍然难掩昔日的繁荣和辉煌。如今看上去，整个街道还是那么规划整齐和谐，错落有致，显然有很高的研究价值，辛亏被联合国教科文组织及时保护起来。

建于1529年的兵器广场（Plaza de Armas）（又称塞斯佩德斯广场），是哈瓦那最早建立的公共广场，是当时的市中心，也是整个古巴进入殖民时代的标志。

广场中央矗立着国父塞斯佩德斯的雕像。卡洛斯·曼努埃尔·德·塞斯佩德斯（Carlos Manuel de Céspedes），是古巴第一次独立战争的起义军领袖，1869年当选为战时共和国总统，1873年被捕后英勇就义。

初听介绍兵器广场，还以为一定有很多军事武器展览，原来只是一个类似街心花园的地方。在拉丁美洲的很多城市，比较重要的广场都叫兵器广场，因为这些地方在建城初期都驻扎着兵营。

这是西班牙殖民时期的总督府，建于1776年，位于兵器广场的西侧。灰白的石灰岩建筑看上去并不十分起眼，却见证了古巴好几个历史时期的风云变幻。1899年1月1日，就在这栋大楼里，西班牙把对古巴的统治权移交给了美国，从此先后成为美军司令部、总统府、哈瓦那市政厅，现为古巴历史博物馆。这是一栋双层的四方形高大建筑，宽敞的门廊，结构厚实，尽管年久失修，依然可见昔日的富丽堂皇，也隐约嗅得一丝当年殖民者的傲慢气息。同样遗憾的是时间原因，我们没有进去参观。

圣弗朗西斯科广场（San Francisco de Assis），是哈瓦那旧城区四大重要古老广场中最大的一个。广场因旁边的圣佛朗西斯科教堂而得名。该广场始建于16世纪末期，并在1730年进行过翻修，广场中间还建有一个狮子喷泉。这里是殖民时期的商贸中心，因为靠近海关，交通便利，进出哈瓦那的货物大多是在这里装卸和发送到各处。

位于广场东侧的是著名的哈瓦那港口大楼，当年西班牙人就是从这里起航，把在新大陆掠夺的贵金属、蔗糖、咖啡、烟草等财宝源源不断地运回本土。

广场其实并不起眼，真正吸人眼球是四周的许多精美建筑。这是广场北侧的一座宏伟大夏，典型的新古典主义风格的建筑，灰质外墙、拱廊、门窗以及整个结构端庄和谐，质朴又不失华美。该大楼始建于1907年，古巴革命前一直是证券交易所，现在是国贸大厦，很多涉外公司在里面设有办公室。

从港口大楼门口看过去，国贸大夏楼顶上的古罗马墨丘利神的铜质雕像清晰在目。

当然，广场真正著名的是南边的圣弗朗西斯科大教堂。这是一个建筑组合，毗邻的是圣弗朗西斯科修道院，是哈瓦那殖民时期比较有代表性的巴洛克设计风格建筑。石灰岩的建造主体，看上去既简单又破旧。不过，由于未经任何修饰，整个建筑从内至外透出一股古朴之气，给人一种历经沧桑的真实感觉。

这里原本是哈瓦那非常重要的宗教场所之一，但在几百年的历史变迁中，宗教的用途早已丧失，却先后成为海关档案管理处、邮政总局和通信部门，如今只作为一个旅游景点供人参观，有时在里面举行一些古典音乐会。

教堂门前有圣方济各高举十字架的雕像，他是天主教方济各会和方济女修会的创始人，教堂和修道院都是以他的名字命名的，现任罗马教宗的圣号方济各也是为了纪念他。

据说圣方济各曾经在山上祷告时领到基督受难时的圣痕，并得到罗马教廷官方的认可，而且是迄今为止唯一认可的圣痕。

方济各为人谦虚、喜乐、关心疾苦，一生以追随基督为上。他的宗教理念中心是和平和贫穷，主张修士应当过清贫的生活，并把福音传给穷人。除此之外，他还特别关爱大自然，认为宇宙万物都是上帝所造，人类应该尊重、爱惜和保护，并且坚信世界和平一定与尊重环境息息相关。我想古巴人应该从小都是接受这些理念成长起来的，难怪所到之处，环境都保护的那么好。

除了生态环境，我发现古巴人对公共卫生环境的保护也是习惯性的，形成了一种自觉行为。如这些公共广场，很难发现随地乱扔的废纸、烟头等垃圾。为此我还特别观察了四周，并没有发现类似中国街头上那么多的专职环卫工人。

始建于1748年的“哈瓦那大教堂”，是哈瓦那旧城中最著名的教堂。这是一座巴洛克式古建筑，混合了西班牙和美洲的建筑风格，采用的也是古巴特有的石灰岩建材。波浪形的正立面两边，建有两个大小不一样的钟楼。这种非对称式设计格局，非但没有不和谐的感觉，反到给人一种韵律感，因此被人誉为“石头谱出的音乐”。大教堂里曾经陈放有哥伦布的遗骨，西班牙人撤离前被送回了西班牙。1998年教皇保罗二世曾经来这里作了一场弥撒。

受西班牙人长达400余年的影响，大部分古巴人信奉天主教。据维基百科介绍，目前天主教在古巴有11个教区，约有650多座教堂。

大教堂内部

大教堂广场是旧城区最年轻，但却是最大的广场。说是最大，也就相当于半个足球场那么大。广场周边的建筑也很漂亮，宽大的拱形凉廊，精致的门窗，都是当年西班牙的伯爵、侯爵府，如今有的改为餐厅，有的成为艺术博物馆。

这家餐厅的前身就是侯爵府，据说这里的意大利餐味道很好，很多游客喜欢来这里用餐。

哈瓦那旧城区有四大著名广场，除了兵器广场、圣弗朗西斯科广场和大教堂广场外，还有老广场（Plaza Vieja）。老广场建于1559年，是用于奴隶买卖和节日庆典的场所。老广场所在地是当年哈瓦那的富人区，所以广场四周集中了一些建筑考究的豪华住所。当年的富人们，都坐在阳台上观看游行、斗牛等庆典活动。不过，这个广场有别与其它几个广场，修缮得过于新颖，特别是广场中央突出的现代花雕，显得与广场的历史背景氛围格格不入。

这是古巴1929年至1959年使用的“国会大夏”，完全仿照美国华盛顿的国会大厦所建，只是比例小一点而已。

1898年，古巴在美国的帮助下，结束了西班牙长达400余年的殖民统治获得独立，但却成为美国的附庸国，直至1959年古巴革命胜利，“国会大厦”就是在这个时期由美国人监造的。

1950年代之前，该大厦一直是哈瓦那最高的建筑，后来被新城区的何塞.马蒂纪念塔所取代。革命胜利后，这里曾经是卡斯特罗新政府的办公地，现在是古巴科技环境部、科学图书馆和国家自然历史博物馆的所在地，同时也是全国代表会议中心。

“国会大厦”所在的广场四周，是哈瓦那旧城区的中心，周围有很多著名建筑，如哈瓦那大剧院等。遗憾的是大夏周围都在维修，整个区域不许游客进入参观，我只好在街道的夹缝里匆匆留下这张掠影。

这是在“国会大厦”正对面街道上拍的照片。几百年的风雨侵蚀，已经将这栋建筑变得破败不堪。油漆剥离，锈迹斑斑的阳台铁架上，凌乱地晒放着一些衣物。估计里面应该还有人居住。真是不可思议，在一个以旅游业为经济支柱的城市中心，居然至今还有这种煞风景的建筑存在，换作中国或任何其它国家，早就拆掉重建了。

其实，人往往在很多时候是矛盾的。任何事物都有其利弊两面性，如果都像中国那样强拆乱建，今天的我们也就无缘目睹哈瓦那的历史风韵了。看看中国的历史古迹，要么在拆建中灰飞烟灭，要么被刺眼的色彩涂抹的面目全非。无论是否被洗脑，当代人对中国历史的了解基本都是虚无的，因为中国人无缘接触历史真相，要么是经过官方刻意篡改的所谓正史，要么就是文艺作品里的演义野史，而这两者都不可当真。

据说哈瓦那的旧城区，在20世纪初差点也被拆掉了。当时古巴的酒店和娱乐业相当繁荣，而旧城区的狭窄街道已无法满足这些场所的需要，因此巴蒂斯塔政府决定拆除旧城区，并且已经制定出了拆建计划。可是，1959年的革命胜利，将这一切统统搁置下来。卡斯特罗上台后的工作中心是在农村，根本无意进行城市改造，因此旧城区才幸免一劫，但也没有任何维护。

直到1982年被联合国列入世界文化遗产后，古巴政府才开始对旧城区进行少量的维护和修复，但很多建筑终因年久失修而倒塌了。

著名的“五分钱”小酒馆，是海明威当年常常光顾的地方，也是每个哈瓦那游客的必到之处。

酒馆里有不少品尝“墨黑托”（Mojito）的顾客。据介绍，酒馆里的陈设基本保持了当年的原样，墙上挂着海明威的画像。有人说里面还有卡斯特罗的亲笔题词，估计就是海明威画像左边的那张比较显眼的字框。

这栋粉色的“两个世界饭店”（Hotel Ambos Mundos），也是因为海明威曾经在此居住过7年而闻名。酒店建于1923年，曾经是美国人的私产，后被古巴政府没收充公,现在是一家四星级酒店。

1928年，海明威第一次来古巴下榻这家酒店，住在511号房间。据说这个房间至今为他保留，里面陈列了作家当年的一些手笔及生活用品。他一共在古巴生活了22年，超过他一生三分之一的时间，所以很多人都认为古巴是诞生《老人与海》的地方。

狭窄幽深的巷道，弥漫着朗姆酒的醇香和雪茄的氤氲，令人流连忘返。当年的石砌路面，已经被岁月磨砺的凹凸不平，走在上面恍若时空倒转，一种沧桑与厚重的历史气息扑面而来。

在游客中间，穿插了一些穿着艳丽民族服装的古巴女人，她们主动热情地与游客搭讪，希望与其合影拍照，以得到一些小费犒赏，这也是哈瓦那街头流动的一条风景线。

瞧瞧这位大妈，一袭白衣，头戴红花，脚穿粉鞋，手握一把红折扇，嘴里还叼着一根大雪茄，一副气定神闲的样子。她坐在那里“守株待兔”，可能也是等着客人来拍照合影的。

能歌善舞是古巴人最显著的特征之一，古巴音乐在世界也是久负盛名。在哈瓦那的街头，随处可见各种形式的拉丁美洲乐队。

作为美洲唯一的社会主义国家，哈瓦那的街头上并没有太多的有关革命意识形态的宣传画，更多的是看到一些反映生活题材内容的艺术作品。

古巴的绘画艺术别具一格，画作大都色彩浓烈欢快，极富想象力，充分反映了古巴人对生活和艺术的自由热爱。

（未完待续）