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芙蓉美酒,请莫要辜负了她 2012-06-05 01:01:40

5400660378148756121.jpg

在这个人世间,任何东西,最能够打动人的,往往是最真实而原始纯粹的东西。

但是,这个纯粹和原始的朴素,极其严格挑剔对象的质素。因为没有任何花里胡哨的包装,清水出芙蓉,天然去雕饰;首先,你必须是朵新鲜诱人而上等的芙蓉。

我喜欢吃刺身;鱼,我喜欢最能保持原汁原味鲜香的蒸鱼;肉,最好就是只加最基本调味料的烹饪方式;当你放入在口内的时候,可以细细品味鱼或肉的鲜嫩,汁水在口中慢慢释放,那种鲜香可口的感觉一点一点传输到你的神经中,这才没有辜负到食材本身的质素。

所有我的朋友们都知道,野丫头是一个无酒不欢、爱酒之人。酒对于我来说,具有无法替代的神秘与吸引力,值得一辈子追寻。对于酒来说,最好的品尝方式就是净饮,什么都不加,单纯地品它的浓烈醇厚,品它的辛辣馥郁;品它的清香怡人。

我有一个钟爱的作家,她叫亦舒。亦舒到现在为止已经写了差不多270本书,这些书加一起几乎可以浓缩成一部文学版的香槟百科全书。只有亦舒,才会让我对于KRUG和DOMPERIGNON(两种顶级的香槟酒)好感徒生。亦舒也是一个对于酒和食物极其苛刻的人,她给香槟的搭配从来是鱼子酱,至少是龙虾,更主张净饮,正如《直至海枯石烂》写道:“香槟就是香槟,怎么可以用来送饭,暴殄天物,我一向只净饮。”相对比,有个同样是文采飞扬的女作家,张小娴,对于食物和酒的配搭就不敢恭维,香槟居然可以配搭牛排;另外,更加果汁兑香槟来喝;这跟绿茶+威士忌、VSOP+可乐、雪碧+红酒有什么区别?可见文采和品位是不可以对等考虑的。

中国的白酒,更加如此。

小时候,父辈们时常喝白酒。对于白酒来说,最好的配搭就是一盘油炸花生米,薄薄撒上一层盐粒,然后倒上一小盅白酒,三五好友,谈天说地,一杯酒入喉;那种浓烈的辛香倏地一下在喉中散开,然后慢慢在身体里蔓延,整个人一下子就温热而轻松起来。中国的白酒,气香而不艳,低而不淡,醇香幽雅,不浓不猛,回味悠长,倒入杯中过夜香气久留不散,且空杯比实杯还香,令人回味无穷。

和那些讲究什么摇杯、醒酒、观挂杯之类繁琐矫情的红酒相比;和那些动辄几万的XO相比;中国的白酒,几千年的文化沉淀在大漠孤烟直的美酒夜光杯中;沉淀在与尔同销万古愁的诗情画意中;沉淀在把酒问青天的豪情壮志中;沉淀在玉碗盛来琥珀光的侠骨柔情中;沉淀在醉卧沙场君莫笑的荡气回肠中;岂是区区几百年的西方文化可以能够相提并论的。

现在还记得小时候不小心失手打破一只杏花村白酒,那种浓咧而沁人心脾的香气在我家的客厅里萦绕,几日不散;也怀念和父亲、爷爷一起对坐,然后亲手为他们斟上一杯白酒,在他们慈爱的目光下,聊聊身边的新鲜事,从前的有趣回忆;那种放松而快乐的情绪,让人怀念。

芙蓉美酒,原始而纯粹。永远展现最真实的面貌,不会因为世间的欲望而黯淡,它总是自自然然的出现在你面前;它总是从从容容,简简单单,不会因为世间的灰暗而蹉跎。值得你好好珍惜。

请莫要辜负了她。

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