聆歌絲語的心情
風兒輕輕吹過,葉兒緩緩飄落,伴隨我溫馨問候,小小空間只為一份心情
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(組圖)追逐時光的痕跡--土耳其西海岸（下） 追逐時光的痕跡--土耳其西海岸（下） 從 Aphrodisias 古城出來後感覺有點小慘澹，餓着肚子卻找不到食品店，在停車場小販手裡買了兩瓶高價水，就匆匆忙忙滴上路了。太陽開始西斜，已是下午2點。由於我們事先在庫薩達斯（Kusadasi）預訂了酒店，而從 Aphrodisias 到 Kusadasi 即使走付費高速公路也需要開車3個小時，所以不得不遺憾地放棄原計劃中準備繞道參觀的另外3個景點，一路顛簸，一路歌，直接奔Kusadasi去了。 庫薩達斯（Kusadasi）是愛琴海邊上一個美麗海港小鎮，與希臘幾個島嶼遙遙相望，是土國熱門的旅遊勝地。車子沿着海邊走，澄澈的天空，湛藍的海洋，美麗雪白的小屋，一切藍得不可思議，令人遐想和心神蕩漾，讓人更驚艷的是那些行走在愛琴海上的大遊船像幅夢幻畫卷融入那美奐美倫的景色，好似希臘啊。 找到酒店，放下行裝，風風火火衝到海邊。3月是旅遊淡季，海灘邊散步的人寥寥無幾，一排排空蕩蕩的沙灘椅、陽傘顯得有些冷清。朦朧中鳥島上的城堡籠罩在淡淡的暗霧中，寶石般的藍藍海水襯托着迷人的小鎮。這是我第二次與愛琴海相遇了，而它美麗的容顏，仍然讓我盅惑。 晚餐後坐在海邊的長椅上，享受着大地最嬌艷動人的一刻，太陽慢慢跌入海水，倒影在海面上輕輕晃動，短暫片刻釋放的金色光華，在眼中又一次定格。 清晨，驅車18公里到了艾菲索斯（Ephesus）古城。一個見證了3000年歷史，原建在愛琴海邊繁華的海港城市。在歷史的長河中，希臘人來過，埃及人來過，然後是羅馬人。在羅馬人的統治下，使這座小亞細亞省的首都和商貿中心繁榮昌盛達到其鼎盛時期。後來由於泥沙堆積導致海岸線退縮，居民搬遷他處，艾菲索斯逐步沒落，幾乎從歷史上消失，直到十九世紀後，才被發掘重現人世。現殘存的建築大都是這個時期留下來的。已經出土的音樂廳、劇場、神殿、市集、街道、圖書館、浴場等等，具體而微地記錄着幾千年前古羅馬時代的輝煌景象。如今挖掘出土可供觀光的部分，大約只是舊址的百分之三十。儘管如此，艾菲索斯仍舊當之無愧滴被列為世界文化遺產。 艾菲索斯古城有2個入口，南門和北門。隨着GPS，我們到達了北門，剛剛趴好車，就被土耳其出租車司機遊說去南進北出。由於古城是依山而建，南門在山坡上，北門在山坡下，從南門遊玩到北門大概需要2個小時，而且都是下坡，比較省力，不需要走回頭路。聽着覺得蠻有道理滴，所以就花費了10里拉坐出租去了南門。 從南門走進的這個區域曾是古城的政治中心，大片地段尚未完成挖掘。街邊的大型建築物僅餘殘瓦，比鄰而立，一路上都有大理石鋪路貫穿始終。這裡每一個石柱，每一個門雕，每一塊石頭都是一件藝術品。古代文明的輝煌最終就以這種廢墟的悲壯呈現在眼前，遊人只能從僅剩的殘軀中拼織出千年前的都市繁華勝景了。 羅馬帝國曾經戰無不勝。據說其秘訣就是羅馬軍人盡力的作戰，盡情的享樂，痛快的洗澡，所以無論軍隊遠徵到哪裡，羅馬澡堂就建造在哪裡。剛剛進大門右手邊就曾是個設備完善的古羅馬浴場（Varius Bath）。這個以拱圈作結構支撐的浴池如今還能依稀看出當年的規模和風采。 順著直直的坡道下行，就看見這個修復完好，迷你型可容納1千人的半園式小型音樂場，原本上方蓋有木製棚架作為遮蔽，主要功能是召開市政會議，也可用來舉辦音樂會。 音樂場馬路對面的那片空地叫行政市集（state agora）。是達官貴人們結黨營私，交換利益的政治場所。這個曾經熱鬧非凡的行政市場只剩下一些亂石。 悠然地隨眾前行，右手邊昔日的市政廳(city Hall)，如今斷牆柱頭錯落在荒煙曼草間，遍地殘破，很難拼湊出原有建築物完整的輪廓了。 歷史留存下來的，並非一片祥和。轉角處的曼謬斯紀念碑（Memmius Monument）是為紀念從侵略者手中奪回艾菲索斯的羅馬獨裁者蘇拉之孫曼謬斯而建立。碑上有稱頌蘇拉和曼謬斯的碑文。此外這碑上刻是一男一女兩人，不知那女子是何方神聖。 圖密善神殿（Domitian Temple）是為祭奉公元一世紀羅馬皇帝圖密善而建造，50X100米的神殿十分宏偉。杯具的是這個皇帝后來被家臣所殺，神殿也被毀壞。而剩下高達7米的多米提安努斯雕像身首異處，頭部和身部被分別收藏在兩個考古博物館裡。 Pollio噴泉（Pollio Fountain）遺址存留下來的大理石拱門，在陽光的照耀下白得發亮，引發遊人們絢麗的幻想。 有一片陽光，透過層疊的巨石，穿梭時空一般的眩耀着。細心的遊客，總會有所發現，這些大石上都刻有今人無法悟解的片片殘語，還有漂亮、精細的花圖，可謂移步易景，這些極具文物價值的大石，雖不是鋪天，卻足以砸地。那麼坍塌時的情景該是何等驚天動地啊。。。 路邊上，這個惟妙惟肖的勝利女神(Nike)浮雕像，原本是裝飾在Hercules門上的。羅馬神話中的勝利女神尼姬(Nike)有着一對飛翔的翅膀，手持桂冠，衣袂飄然，從天而降，凡她所到之處勝利也緊隨而來。傳說撫摸勝利女神像的乳房會給人帶來好運，所以有些人在摸，切！大庭廣眾之下摸女人，即使是石雕，也猥瑣。BS! 在勝利女神石雕身後，海克力斯之門（Hercules Gate）雙柱擎天而立，門柱上浮雕着海克力斯擒服(Nemea)巨獅的希臘神話故事。 艾菲索斯古城現存的主要建築和藝術作品都集中在這條名叫庫里特斯（Curetes Street）大道上，幾座噴泉被修飾成精美的大型手工藝品，為現代人留下驚嘆和崇敬，無數座雕像屹立在大道四周，從遠古環視至如今，看盡人間滄桑和變遷。雖然很多人像雕塑身首異處，還刻意保留着那份歷史的神秘感。式樣各異、紋路精美的門廊展示着當年羅馬建築的驕傲，還有那些各式各樣的羅馬柱，讓我想起了圓明園的悲滄。時間的沙粒永遠都風化不了曾經過往的華麗印記。而今日游戈在殘垣廢墟中的人流，絡繹不絕，痴痴傻傻滴追逐着時光的痕跡，使古城還是像昔日一樣熙熙攘攘，一點也不荒涼。 這座高12米兩層式噴泉造景叫圖拉真噴泉（Fountain of Trajan），建於西元2世紀，正前方水池裡立有羅馬皇帝圖拉真（Trajan）的真人比例塑像，如今只余右腳的殘餘部分。從圖拉真雕像腳下湧出的水花，為無樹的古城，在酷熱的夏季增添了不可或缺的清涼。 沿着台階通向的是斯寇拉斯提卡浴室（Baths of scholastica），原建於1世紀，4世紀時因地震被破壞。羅馬人斯寇拉斯提卡(Scolastikia)盡其所能對其進行了修繕，最終成為一座三層的羅馬浴室。這座著名的土耳其浴室屬於阿坡迪特瑞式(Apoditerium)，修建滴非常科學，是羅馬時期最典型的四種浴室形式，裡面有冷水、溫水和高溫浴室，還有衣帽間，盡呈古代文明之風。 這個用拉丁語書寫 “禁止隨地小便” 之警告標誌的沖水式公共廁所（Roman Toilets）實在是令人驚嘆，印象深刻！奢侈豪華，明亮寬敞的大開間，可供多人使用。後方L型石椅上的窟窿，就是馬桶的位置，中央有帶水池的噴泉造景，用於淨化空氣美化環境。大理石的台面和地面光潔、細膩，廁位前面有條小水溝流淌着清潔的水，供古人拿海綿蘸水擦PP，廁位下面的沖水水道也很規整，由於廁所位於浴池的旁邊，用泡澡水沖刷廁所，綠色環保，絕對的合理分配資源。誰會不驚訝3千年前的廁所設計竟是如此的前衛呢。 雖然不明白這所壯觀的哈德良神殿（Temple of Hadrian）所要表達的意思，但兩個圓形拱門上完美的曲線和玲瓏浮突的浮雕卻聚集了詩意和遐想。雕飾精美的前方門楣上雕有希臘神話中的命運女神泰姬（Tyche）。後門拱頂楣上浮雕着蛇髮女妖美杜莎（Medusa）。裡面的四面牆上，刻滿了不同的神話人物，這些精美絕倫雕刻細節富麗，神奇，對感官視覺的衝擊力太強大了。 最調皮的光線，和最磐然的古石，鎖住了時光的腳步。舉目四周高大的石柱，感受到一種無法言喻的悲傷，當昔日的輝煌成為滿地的廢墟，時間在這裡是柔軟的，緩慢的，甚至感覺不到它的流動。 街邊有很多只可愛的貓咪，或打盹睡覺，或悠閒漫步在遊客之中，或倚在石柱陰涼的角落處，仿佛主人般注視着來來往往的遊人。 西元2至4世紀，這裡變成富豪與貴族的聚居地，斜坡上的古羅馬豪華富人住宅（Terraced Houses），有上千的房間，掩蓋在土堆之中尚有未出土的屋宅，挖掘工作持續進行。從街前地面上精妙的馬賽克拼貼，顯示出這一帶屋主的身份非凡。 為了推進挖掘進度，官方加蓋了玻璃牆和頂棚，邊挖掘邊增收保護費，一舉兩得。進入展廳發現裡面參觀的人特別少，可能是礙於門票和時間的關係。當然對想要一窺古代豪宅奧秘的人來說，就應該吐點血。。嘎嘎嘎。 從房間的功能上看，有臥室，餐廳，客廳，天井之分，甚至自家的小戲院，小教堂。這些富麗堂皇的住宅、曾經閃爍、炫耀着古城的繁榮與富足。 左上圖，滿桌的壁畫，地面小碎片等待覆原，現場的一些工作人員忙着將一堆大理石碎片拼回曾經的圖樣，太多太多的碎片看着眼花繚亂，如果要我幹這個，會不會幾天就瘋掉啊，呵呵。。。 大棚內可以看出，博物館有幾個展廳，之間由鋼化玻璃走廊和天井連接。上上下下布置的錯落有致，明快、典雅。雖然有一些房屋只剩下基座，日常生活用品的做工也粗糙。但依然給後人呈現了2千多年前古羅馬達官貴族的生活場景。 位於兩條大街的交叉口的哈德良門（Hadrian Gate）。 站在圖書館門前回望 Curetes大街，千年之後宮闕萬間都化作了泥土，但如織的遊人再次讓這裡熙熙攘攘，就連淡季也很難抓拍到完全清淨的大街。 整座城市最有代表性，宏大而不失精緻漂亮的就是眼前這座兩層的大理石建築——圖書館，相傳這是當年艾菲索斯的羅馬總督塞爾修斯死後，兒子為紀念他而自費修建的。這座圖書館是建立在其父的墓地上，名為塞爾修斯(Lidrery of Celsus)圖書館。今日土耳其政府將它印刷於20里拉的錢幣上。 雖說是圖書館，但從建築結構來說卻更像宮殿，門前共有16根粗壯的科林斯式大石柱，石柱四周和頂部都是繁複華麗的雕刻裝飾，精美絕倫的花紋盡顯高貴典雅。一層正面的廊柱之間有四尊俯視來客，緬懷過往的女神鵰塑，分別代表：索菲亞Sophia（智慧女神）Arete（命運女神）Ennoia（學問）Episteme (美德)四位女神，這些是復製品，真品現保存在維也納博物館，欲窺原貌，只能去奧地利尋找了。古物遠在天涯，返鄉之路迢迢。。。 內部三層走廊環繞，面向東方的閱覽室，早上的採光效果非常好，當時的藏書是被存放在具有先進的保溫保濕雙層石牆設計的內室中保護。並不是像今日滴開架式閱讀，讀者必須填寫單據借書。最鼎盛的時期，這裡藏書多到一萬兩千卷。 圖書館的左側是MAZAEUS和MITHRIDATES Gate，由羅馬皇帝奧古斯都(Augustus)釋放的兩個奴隸為感謝國王而建造，門以捐建者的名字命名，穿過此門就是熱鬧非凡的集市了。 圖書館門前落地而立的一排石雕十分引人注目，曲線生動，雕琢精細完美。 從圖書館向南走，是艾菲索斯的另一條主要大道——神聖之路（Sacred Way），又稱大理石街。石板路面下裝有完善的排水設施。路的兩側原是遮雨避曬，古羅馬式的長廊。 如果說艾菲索斯古城裡保存最好，最雄偉的是那個圖書館。而最新鮮，最吸引人的則是妓院了（love house）。二者之間似乎沒有什麼瓜葛，但實際上搞笑滴是，對面圖書館裡修有一條暗道直通這裡的妓院！據說古羅馬人對精神文化格外追求，因此當時的圖書館是讓人趨之若與的聚集地。然而不知有多少男人騙LP說去圖書館用功，其實是腳下抹油，當下悄悄溜去妓院自找樂趣去了呢。 從圖書館的左側，穿過精緻的兩座大門（Mazaeus Gate與Mithridates Gate），是一片開闊的廣場，曾經是艾菲索斯的商業命脈，四周聳立的石柱和一棟棟具有拱頂型結構的商店，對於這個當時居民最多時高達25萬人的古城來說，從殘存的立柱及遺留下的建築格局就可以遙想出當年繁榮，火暴的場景。區別於坡上的行政市場，這裡更趨於貧民化。 大理石路盡頭的露天古劇場（The Great Theatre）超級大，這個始於希臘人終於羅馬人、歷時七十多年建成的大劇場可以容納2.5萬人，劇場依山而建，建築模式混合了希臘、羅馬兩種特色的搭配風格。其入口為拱形門，還設有專門的貴賓通道和後台。整座劇場規模宏大、氣勢磅礴，令人嘆為觀止。這個露天劇場的圖案，印在土耳其50里拉的紙幣上 順著山壁，切削而下的萬人劇場，陡峭得令人望而生畏，站在高高的石階上眺望，不遠處是古城港灣遺蹟，而不斷西移的海岸線使得愛琴海似飄浮在雲裳的另一端，慢慢的那天高雲闊的繾卷蒼穹，深邃碧海在天邊化作模糊，模糊是我的雙眼，腦海里努力地拼湊千年前的壯盛風貌，惜因想象力不夠豐富，怎麼也組合不回，往昔的叱咤風光，所謂的時移近千，滄海桑田，就是如此吧！ 劇場下方的海港街(Harbour Street)大道是當年最顯要的大街，遠遠望去，寬大壯觀。以前路的盡頭就是港口，兩側的石柱上的50盞街燈，不分晝夜地守護着這份喧囂。據說當年埃及豔后與她的愛人安東尼就是在這裡上岸，游戈古城，歡度蜜月的。 半截的梁，伴着斷開的柱，觸目驚心地堆砌着，類似這樣廊柱的局部隨處可見，可以想象當年柱廊綿延幾百米是何等壯觀。 這裡也散落着為數不多，精美雕刻的石棺。 沿着這堵牆邊走，遠處還有教堂和運動場。看那荒蕪的模樣，沒了興趣。 站在殘牆觀景台上，瞭望四周，欣賞着雕梁畫柱依稀可見的奢華，渾然一體震撼人心的氣場。體味着歷史的滄桑變遷，感受着古希臘古羅馬人的智慧和文明。那段遠古悽美愛情的神話故事更是揮之不去，仿若再現，埃及豔后和她心愛的男人安東尼，漫過歲月，穿越時空，手牽着手，由遠而近，姍姍飄來。走向圖書館，走向Ephesus古城。 從Ephesus古城出來，去了牆外不遠處小山坡上的7聖童墓穴（Seven Sleepers’Cave），曾在網上看見墓穴里的圖片，感覺蠻驚悚神秘滴，可是到了那裡好失望，墓穴不讓進，只能遠觀洞口，什麼呀，浪費時間，推薦指數零！ 不過，山坡下飯館裡幾個嬸嬸婆婆圍着火爐旁，揉着麵團，擀着土耳其薄餅，煙熏火燎的伊斯蘭式烤肉串吸引了我，本想縮衣節食，不吃午飯了，結果卻叫了滿滿一盤，好正宗的羊肉串啊，這家的薄餅也超好吃，水果奶昔口感超讚！ 太陽西斜，棕櫚樹影婆娑舞動，聖母瑪麗亞靜靜滴守候這裡。 左上圖：聖母之屋，很簡樸的外觀，裡面有修士和修女祈禱，氣氛相當莊嚴肅穆，不許照相。 遠看很壯觀的許願牆，走近才發現那些似白絮飄飄的衛生紙上寫滿了各式各樣願望。英文寫的都是悔罪，祈求聖母寬恕。讀後好感動。偶爾看見幾個中文的，均是祈求身體健康，多多發財，環遊全世界什麼滴，讀後好笑。真的很好奇，不知聖母對這些祈求發洋財滴，會大力相助嗎？ 不同的信仰，不同的理念一起擠在這面牆上，蠻有趣滴。無論什麼樣的心願留在這裡，相信上天都能聽得見吧。好心疼聖母啊，光看這個牆就知道聖母夠忙的啦。。嘎嘎嘎！ 沿着超窄多彎的山路，來到這個久遠以前希臘人建居的寧靜淳樸美麗小山村--Şirince村，土希戰爭後，兩國居民交換，土耳其人來此居住。村莊還保留着原汁原味的希臘建築風貌，處處可見奧斯曼式白色的外牆，紅色的瓦頂與綠色的山坡相映成趣，充滿色彩，生機盎然的感覺。 小鎮的主街是遊客聚集的地方。徘徊在這種淳樸的市集，總是痴痴地期盼能淘到一些西里古怪，具有特色的東西。特別喜歡那些裝在花花綠綠瓶子裡，橄欖油製成的沐浴露，溫和滋潤，柔滑夢幻，曾經在希臘買過，這次當然不能錯過。還有橄欖油護髮焗油膏，據說由千年秘方製成，白髮都能變黑，忽悠的神奇，買下！老公迷上了當地人自製的葡萄酒，苦於不認字，挑來撿去沒個主意，反正我沒興趣，飄過！這是個讓人放鬆心情，懶懶散散逛上一天也不會覺得枯燥的地方，可惜我們急着趕回機場，粗粗滴轉了一圈就離開了。 時光流淌至今，多少塵封遺事依然凝固在這裡，殘垣斷壁，行容言語，都可尋覓出歷史的痕跡。告別了土耳其西海岸，跨越了3000多年的時光，幾個曾經繁榮，曾經衰敗的曾經。。。 下載 註明: 本貼里的攝影，製作，文字編輯
