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蒙馬特山丘一帶也是巴黎有名的旅遊景區。這裡除了以巴黎地標著稱的聖心大教堂外，還有不少見證藝術家們足跡的場所，比如小丘廣場，紅磨坊，狡兔酒吧（Au Lapin Agile Cabaret), 浣衣舫（Le Bateau-Lavori)等。由於早期的蒙馬特屬巴黎之郊，房租低廉，飲酒不用納稅，這裡一度發展成一個不受約束，並有些頹廢的娛樂中心。象紅磨坊這樣的夜總會也應運而生，並廣受歡迎。一些默默無聞的藝術家，詩人，夢想家，甚至熱衷洶酒的人都喜歡到這裡來尋找租金便宜的居所，享受免稅的飲酒，簡樸的鄉村景觀和歌舞昇平的夜生活。這種鬆散的氛圍，也給畫家們帶來了藝術靈感，創造出了曠世佳作；比如雷諾的《磨坊舞會》，勞德列克的一系列紅磨坊舞女繪畫，尤特里羅的《蒙馬特》街景，畢加索的《阿維尼翁的女人們》等。因此，有人也把這裡稱為性現代藝術家的搖籃。如今，這裡成為遊人們趨之若鶩的景區，而小丘廣場依然是街頭藝人聚集賣畫的鬧市。

為了感受蒙馬特山丘獨特的魅力，同時瞻仰藝術家們的故居，我們也作了一次蒙馬特山丘之行。

乘坐地鐵，很快就到了蒙馬特山腳。沿着狹窄的街道和台階，一級級攀登後，終於登上了白色聖心教堂的階梯。

聖心大教堂看上去非常典雅，美觀。5個圓頂，中間的高大，四周的矮小，從任何方向看，都顯得既錯落有致，又和諧對稱，還有幾分羅馬梵蒂岡聖皮得大教堂的神韻。教堂外表用石灰華岩做成。這種岩石會不斷滲出方解石，從而保證在風化與污染的情況下，依然保持白色的外觀。白色也令教堂顯得十分聖潔美麗。

聖心大教堂的歷史並不長，只有一個多世紀。關於它的建造，還有不少故事。最初提議建造這個教堂是在法德戰爭失敗後，天主教徒把法國的失敗，普魯士（德國）軍隊的入侵歸結為上帝對這個國度的自由主義泛濫的懲罰。因此，希望通過建造聖心教堂來復興人們的道德規範和法國宗教。後來，巴黎公社在蒙馬特舉行了第一次暴動。當成千上萬的公社社員從這裡進行最後撤退時，被凡爾賽軍引爆的炸藥喪生陣亡。由此引起了公眾對政府的強烈不滿。於是，國民議會決定響應教會的請求，建造聖心大教堂，並定義它為“對巴黎公社社員所犯下的罪行的補償”。這樣一來，聖心大教堂不僅是一座獻給耶穌聖心的羅馬天主教教堂，也是一座政治和文化雙重意義的紀念碑。

走進教堂內，圓頂上一幅巨大的鑲嵌畫立刻吸引了遊人的注意。鑲嵌畫中，耶穌正張開着雙臂迎接着進堂的世人。他的胸前有顆碩大的亮閃閃的東西，象徵着博大仁愛的“聖心”。兩旁立着幾位聖經人物。除此之外，教堂內的裝飾比較樸實莊重。

教堂內部。

從教堂出來後，我們向小丘廣場走去。

教堂後的老街。

小丘廣場在蒙馬特山上的小鎮中心。廣場不大，卻擠滿了各種風格的畫攤，每個畫攤上擺滿了畫家們的繪畫作品。其中不乏小販兜售旅遊紀念畫冊。遊人們穿行其中，或駐足觀賞，或博覽流連，或坐下任由畫家們畫像。幾步之遙外是狹窄的老街，沿街布滿了林林種種的情調咖啡館和紀念品商店。。。這裡的一切顯得既古老，又新潮，還有幾分商業和藝術氣息混合的魅力。不知為什麼，看到那些默默無聞的畫家們給人畫像，心中不禁好奇，他們之中會不會產生出未來的“雷諾”“畢加索”，和“梵高”呢？

小畫攤。

幾步之遙的老街。

女兒捧着一本巴黎旅遊指南，帶着我們在蒙馬特山上彎曲狹窄和起伏陡坡的石頭道上穿行，為的是尋找藝術家們的足跡。由此，我們一路感受了蒙馬特那種經過歲月洗禮的滄桑和深沉，她仿佛是一位沉穩安詳的老者，每一條皺紋里（石頭縫裡）都寫滿了故事。

走着逛着，不覺就來到了狡兔酒吧（見下圖）。看到它的那一刻，我有些失望。要知道，這裡曾是蒙馬特山上最熱鬧的酒吧呢。畢加索和其他一些藝術家和作家們常在這裡聚會，不是朗誦嚴肅或低級趣味的打油詩，就是齊聲合唱，模仿逗樂，並來些無政府主義的空談和宣言。那時候，這裡是藝術家們尋歡作樂的地方。而現在這裡卻人去樓空，一片冷清的樣子。

來到浣衣舫(Le Bateau-Lavoir)面前時，感覺也很意外。因為，在近代藝術史上，這也是一個不同尋常的地方。有人說它是現代藝術誕生之地，因為這裡曾經是二十世紀初的優秀藝術家，文人墨客，戲劇人士的住所和會議場所。不下十位大畫家在這裡工作過。畢加索的工作室就在這座建築內。正是在這間工作室的那段日子裡，他遇到了他人生第一個真正的女朋友，也迎來了他藝術上的玫瑰紅粉色時期。

在一處小公園內，我們找到了這座無頭聖丹尼斯石像。關於這個無頭雕像的來歷，也有一段神奇的故事。簡單地說，這位早期被羅馬人判處死刑的基督教主教，在去蒙馬特山頂執行死刑的路上，被偷懶的羅馬士兵就地砍了頭。沒想到，砍完頭的丹尼斯站了起來，捧起他自己的頭，又向北走了三邁才倒下。這樣的傳說，你信嗎？

一路上，我們還遇到了穿牆人雕像（Passe-Muraille statue）。它是根據某位小說家的《穿牆人》而造的。

知名法國女歌手 Dalida 的雕像。

沿着石磚鋪成的坡路，我們終於下到了蒙馬特山腳下。在一條寬敞的大路邊，一眼瞥見了這個帶風車裝飾的紅磨坊夜總會。據說，在十九世紀末，人們到這裡來看姑娘們的大腿舞可比看埃菲爾鐵塔興趣大多了。

結束了蒙馬特山丘之行，我們乘地鐵趕回住地，因為兒子並沒有與我們同行。當我們在離住宿最近的一站下車時，頓覺那個站台不一般，好像一個地下廣場一樣。很快，我們看到了牆上的招牌，原來，我們是到了巴黎著名的商場-老佛爺店的地下地鐵站了。

來巴黎5天了，我一直想要到老佛爺店去看看，可一直還沒有找到合適的時間和機會。沒想到，這次卻在地鐵站上不期而遇。讓人真是喜出望外。那句話怎麼說呢？“眾里尋她千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處”，好像就是我當時心情的寫照。

進到店內，一下子就被那富麗堂皇的氣派給驚呆了。賣糕的，這也太，太。。。太晃眼睛了吧。我的形容詞彙比價貧乏，還是用照片說話吧。

東逛逛，西看看，也不知道能買些什麼。問女兒想要什麼，她說什麼也不要，還說我們給她的夠多了。女兒反問我想要什麼。我想來想去，感覺最想要的是巴寶麗的經典風衣，特別喜歡那種加厚，挺廓的全棉布料。式樣也非常大方，有款有型，經久不衰，是其他任何風衣都代替不了的。女兒聽了我隨口說出的願望，馬上說了一句：“媽媽，你應該擁有它（you deserve it)”。一句話說得讓我心生感動（還是女兒理解俺啊），逐下了決心，要獎勵自己一件。大概老公也這樣認為吧？竟然沒有提任何反對意見，還幫我挑選顏色。這樣，我就如意地從老佛爺店帶回來了一件經典淺棕黃全棉風衣。回美國後發現自己當了冤大頭，比在美國店買多花了100美刀。哎，看來這名店情節真不可取啊。

完後，我們上到老佛爺的頂樓。頂樓上是賣糖果巧克力的地方，也有甜點咖啡供應。我們在這裡買了幾合當地有名的巧克力帶回家送朋友。然後坐下來，吃點甜點，喝了點熱奶咖啡，就開始返家了。

途徑巴黎歌劇院，我們只在外面欣賞了一下那些巴洛克風格的華麗細節。因為它與我們的住地只有兩三個街，每天都看能看到它。

那天因為回來的早，加上在老佛爺血拼時放了血，俺趕緊主動要求在小公寓裡做晚餐。孩子們也非常懷念家裡的菜的味道了。樓下就是韓國超市和各國風味餐館。我們買了現成的醬鴨和椒鹽蝦，又做了幾道孩子們喜歡的家常菜（麻婆豆腐，番茄雞旦湯），花了三十多歐元，就解決了一頓晚餐。孩子們還吃得津津有味，只夸比餐館更勝。哈哈。。。這也算是有效地利用了一把公寓的資源吧。

瞧瞧， 6菜一湯，夠豐盛的吧？

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