2013年9月14日

老天眷顧，藍天白雲、陽光和煦，微風輕撫。跟昨天一樣，乘紅線車，只不過在Union Station以西第三站Metro Center下車，大概在第7街。下車沿第7街向南，然後折向西，直接到15街，往南望，就可以看見華盛頓紀念碑了。其實這一區域華盛頓街區幾乎呈方塊，隨便在那個路口拐都可以，只是不要反了方向。我們第一個要看的是華盛頓紀念碑（Washington Monument），它是為紀念美國首任總統喬治·華盛頓而建造的，它位於華盛頓市中心，在國會大廈、林肯紀念堂的軸線上，是一座大理石方尖碑，底部面積為39平方米，高169米，紀念碑內有50層鐵梯，也有70秒到頂端的高速電梯，遊人登頂後通過小窗可以眺望華盛頓全城、弗吉尼亞州、馬里蘭州和波托馬克河。紀念碑內牆鑲嵌着188塊由私人、團體及全球各地捐贈的紀念石，其中一塊刻有中文的紀念石是清政府贈送的。

紀念碑的四周是碧草如茵的大草坪，這裡經常會舉行集會和遊行。我們從15街到了橢圓廣場，跨過馬路就是國家大草坪，正好在華盛頓紀念碑的位置，不過華盛頓紀念碑正在維修，被腳手架和安全網圍起來了。但圍網搭得很藝術，紀念碑的形狀一點都沒有改變，而且晚上它還是會亮燈，從遠處看，甚至都看不出它在關閉維修。紀念碑前的草坪上搭了幾個帳篷，有不少人圍在桌子邊，估計在搞什麼商業活動。站在草坪上，仰望着紀念碑，雖然隔着圍網，仍可以感覺到它雄偉、挺拔的身姿。幾伙遊客圍坐在草坪上休息；兩個美女躺在草坪上，享受秋日的陽光；遠處有孩子在嬉戲，藍天白雲作陪，紀念碑護衛，像一幅快樂、祥和、美好的畫卷。我知道，上紀念碑內參觀是要收費的。其實我是第三次來到此地，頭兩次是因公出國，沒有參觀費用，自己省下的$，要買大件，更捨不得在這裡花錢。可這次交錢也參觀不成，也不知還有沒有下一次。

離開華盛頓紀念碑向西就是紀念廣場，這裡每一個景點都可以喚起人們歷史的記憶。

美國二戰紀念館（National World WarⅡMemorial）位於華盛頓西北17街，林肯紀念堂和華盛頓紀念碑之間，是為了紀念1600萬在二戰期間服役的美國軍人而修建的，於2001年動工興建，2004年4月29日正式對外開放。整個紀念館建成了一個下沉的橢圓形廣場，廣場中間是一個圓形的湖，其中有噴泉。兩個塔樓裡面各有三隻巨大的銅質美國雄鷹舉起了象徵勝利的花冠。紀念館的南北兩個方向都建有一個拱形塔樓，左右兩旁56根花崗岩柱子，每一根代表着在二戰期間美國的一個州或者一個海外領土。在彎曲的“自由牆”上刻有4000顆金星，每一顆星都代表着在二戰中犧牲的100位美國人。我們從北邊草地樹林間便道旁台階拾階而下，發現北邊塔樓門楣上刻有PACIFIC，記得好像是太平洋的意思，猜想南邊塔樓是否應該是大西洋？帶着疑問，沿着中央水池，觀看花崗岩柱花環和自由牆上的星星，很快來到南邊塔樓入口，門楣上果然刻有ATLATIC，無疑他們分別代表太平洋戰區和大西洋戰區。有人說紀念館看上去就像是一個古代的露天圓形劇場，我看像包含無數內涵的括號（....）。南北兩個弧形碑群是括號，中間下沉廣場水池，池淺內涵深。

看過二戰紀念館，我們沿林肯紀念堂倒影池邊的樹林草地前往林肯紀念堂，在鄰近林肯紀念堂的林地間發現越戰紀念碑。該紀念碑由用黑色花崗岩砌成的長500英尺的V字型碑體構成，用於紀念越戰時期服役于越南期間戰死的美國士兵和將官，閃閃生輝的黑色大理石牆上，依每個人戰死的日期為序，刻着美軍57000多名1959年至1975年間在越南戰爭中陣亡者的名字。回顧越戰紀念碑建造史還是挺有意義的：1979年4月27日，一群參加過越南戰爭的老兵在首都華盛頓成立了一個社團，他們提出紀念碑不管最後建造成什麼樣子，它必須滿足四項基本要求：（1）紀念碑本身應該具有鮮明的特點；（2）要與周圍的景觀和建築物相協調；（3）碑身上鐫刻所有陣亡和失蹤者的姓名；（4）對于越南戰爭，碑身上不要有一個字的介紹和評價。

1980年7月1日，美國國會批准建造紀念碑。由美國建築家學會組織，在全國公開徵集紀念碑中一共收到1421個應徵方案。方案設計者被隱去姓名，由8位國際知名的藝術家和建築大師組成評定委員會，通過投票選出最佳設計。最終華裔女孩林瓔以現在的V字型碑體獲第一，第二名的設計只是三名越戰士兵的塑像。但她的這份色調灰暗且樸實無華的設計方案遭到一些人的反對，說是對戰死者的不敬，還有人認為，陣亡者的名字應該按照英文字母的順序排列，而不是按照他們戰死的時間排列；甚至，由於她是華裔，受到種族主義分子和一些越戰老兵的抵制。在第二次世界大戰、朝鮮戰爭和越南戰爭中醞釀的種族主義使林瓔受到嚴格的審查，因為她是中國人。他們從政治上施加壓力，要求評審委員會更改原設計。在被迫進行的二次評審中，設計仍獲得第一，但委員會要求把第二的雕像放在V字型碑中央，林瓔堅決反對，寧可撤回設計人名字。最終這個三人雕像被放置在V字型碑西邊的林地目前的位置。按照林瓔自己的解釋，設計體現的好像是地球被（戰爭）砍了一刀，留下了這個不能癒合的傷痕。V型的碑體向兩個方向各伸出200英尺，分別指向林肯紀念堂和華盛頓紀念碑，通過借景讓人們時時感受到紀念碑與這兩座象徵國家的紀念建築之間密切的聯繫。後者在天空的映襯下顯得高聳而又端莊，前者則伸入大地之中綿延而哀傷。

參觀的人很多，碑牆下放有幾束鮮花，不知到是祭奠親人或是緬懷戰友。站在越戰紀念碑端頭，越戰士兵雕像邊，向半陷於地下的V字型碑望去，我感到這是一道通向地獄的裂縫，57000名士兵陷進去了，只有3名脫逃。大多數美國人都認為越戰是一場噩夢，幾乎所有的美國人都為此付出了代價，這段黑色的牆揭示了美國歷史上黑暗的一頁，訴說着過往沉重的苦難，但是，它所體現出來的超越於政治的人道主義精神和敢於直面歷史的勇氣，卻讓參觀者對美國人民肅然起敬。但是美國政客對這一切卻沒有反思，我不知到未來是否會在華盛頓大草坪建立伊拉克戰爭紀念碑、阿富汗戰爭紀念碑....？這裡還有空地。

林肯紀念堂（Lincoln Memorial）就在越戰紀念碑不遠處，它被視為美國永恆的塑像及華盛頓市標誌，為紀念美國第十六屆總統亞伯拉罕·林肯而建。已故總統林肯是最受尊敬的美國總統之一，他對美國作出的貢獻是解放奴隸和維護美國統一，人民不會忘記。也正是他從社會最低層看出奴隸制的醜惡，揭穿"人人生來平等"的虛偽面紗。 雖然他被殘酷暗殺，但他的精神將永存林肯紀念堂中。

紀念堂位於在華盛頓的國家大草坪西端，碧波如染的波托馬克河東岸上，與東端的國會大廈遙遙相望，是一座用通體潔白的花崗岩和大理石建造的古希臘神殿式紀念堂。長方形的紀念堂矗立在一塊相對獨立、直徑約400米的草坪中間，地表以上是將近5米高的花崗岩基石，建造在石台上的紀念堂高約18.3米，加上基石，紀念堂有23米多高。紀念堂柱廊東西寬約36米，南北長約57米，是一個長方形建築。紀念堂東門外，寬闊的石階層層遞進，將數不盡的遊人引入聖潔的紀念堂。林肯紀念堂外廊四周共有36根石柱，柱高13.4米，底部直徑2.26米。高大厚重的外廊石柱頗有希臘巴台農神廟的風格，象徵着林肯在世時美國的36個州。紀念堂頂部護牆上有48朵下垂的花飾，代表紀念堂落成時美國的48個州。廊柱上端護欄上刻着48個州的名字。有人說，北京毛主席紀念堂就是仿照林肯紀念堂設計的，不過沒有考證過，外觀倒是有幾分相似。

順着台階，走進紀念堂，迎面是潔白、莊嚴的林肯坐像，是當時美國著名雕刻家丹尼爾·切斯特·法蘭奇（Daniel Chester French）創作的。坐像非常傳神，他的手安放於椅子扶手兩邊，神情肅穆，目光穿過大門，注視倒影池對面沖天一柱的華盛頓紀念碑，還有大草坪盡頭的國會大廈。林肯漢白玉雕像後的牆壁上方銘刻着4行大字：In this temple as in the hearts of the people for whom he saved the Union the memory of Abraham Lincoln is enshrined forever（對亞伯拉罕·林肯的記憶，在紀念堂里和被他拯救的合眾國人們心中一樣永存）。展堂南北兩邊石壁上銘刻着林肯的兩篇著名演說，南牆上的是《自由的新生──葛底斯堡演說》全文。紀念堂北牆上則是林肯1865年第二次總統就職演說詞。1963年8月23日，20萬人在林肯紀念堂東階外至華盛頓紀念碑前舉行和平集會，著名的民權運動領袖黑人牧師馬丁·路德·金在紀念堂東台階上發表了《我有一個夢》的著名演說。從那以後，林肯紀念館給人們印象最深的就是作為爭取公民權利的地點，民權運動的聖地。

從林肯紀念前面的廣場朝南，在一片小樹林掩映之中是韓戰紀念碑，準確地說，是一個小小的紀念園區。韓戰紀念紀念園的構圖，可以用“六個士兵一堵牆，一組墓碑寫悲傷”來形容。園區六個士兵寫實的不鏽鋼雕塑，雕塑被拉成散兵線，撒開在一塊長滿青草小樹的開闊地上，“搜索前進”。他們頭戴鋼盔，持槍驅前，面部表情各有不同：無奈，緊張，恐怖，警惕，或兼而有之。戰地的殘酷氣氛瀰漫在整個園區。它們是韓戰中無數美國大兵的縮影。可以想象，當烈日炎炎，當狂風掃過，當暴雨傾注，當皚皚冬雪覆蓋在這片開闊地和士兵們的身上，人們對戰場的嚴酷和士兵危在旦夕的生命，會產生怎樣的強烈振憾！。走過這片雕塑園，右邊是一面黑色的花崗岩紀念牆。在這座牆上，隱現着淺淺蝕刻的許多士兵的臉部，這些形象不僅是寫實的，據說是根據韓戰新聞照片中美軍各個兵種的無名士兵的真實記錄的臉部臨摹刻畫的。這座牆的盡頭，上書“Freedom is not free”，中文譯為：“自由總是要付出代價的”或“自由不是免費的”。話是沒錯，也很經典，但各國、各人對自由的理解相距太遠，“為自由而戰”，仿佛成了政治術語。

韓戰原本是南北朝鮮內戰，韓戰擴大是聯合國以保衛自由南朝鮮名義發動的。聯合國是二戰後美英中等協約國為基礎建立的，那時代表中國是台灣政權，我沒有映像，征沒徵求中國意見，台灣派沒派士兵參加，反正這段歷史是中國、美國永久的記憶與傷痛。一組置於地面的小方碑，上面刻有文字。第一塊置於雕塑群的正前方，上面用英文寫着一段碑文“our nation honors her sons and daughters who answered the call to defend a country they never knew and a people they never met”，中文意為：“我們的國家以它的兒女為榮，他們響應召喚，去保衛一個他們從未見過的國家，去保衛他們素不相識的人民”。後面幾塊刻有參與朝鮮戰爭的聯合國軍的傷亡記載：陣亡美軍54246聯合國軍628833 ；失蹤 美軍8177 聯合國軍470267 ；被俘美軍7140 聯合國軍92970； 受傷 美軍103284；聯合國軍1064453。這是美國除二戰外，死亡（包括失蹤）最多的一場戰爭。中國據估計死亡至少在100萬以上，加上北朝鮮，總共超過200萬。有趣的是在中國自願軍墓碑刻字時，幾乎可以使用與越戰紀念方碑上相同的文字，只改幾個字即可：“我們的國家以它的兒女為榮，他們響應召喚，去保衛一個他們似曾相識的國家，去保衛他們素不相識的人民”。

韓戰紀念方碑，又一次勾起了我對“自由”，“自由世界”的思考。我覺得鄧小平真是一位偉人，不討論“主義”，“發展才是硬道理”。其實自從人類誕生以來，生產進步，社會形成與發展，國家的產生，最終目的是每個人都能過上好日子。但實現這個目標是一個漫長的過程，幾百年、幾千年；方法和道路不止一條，資本主義、社會主義都需充分調動個體人的積極性和創造力，發展社會生產力。俗話說，小雞不撒尿，各有各的道。只要對民生有利就是正確的，何必管它什麼“主義”。

參觀完韓戰紀念碑，順便遊覽了馬德.路德金紀念碑，它在前往傑弗遜紀念堂的路上，潮汐湖邊。馬德.路德金是美國黑人民權運動領袖，1964獲諾貝爾和平獎，1968.4被種族分子槍殺，從1986年起，美國將每年1月第三個星期一定為馬丁路德金紀念日。紀念碑像劈開的一座大山，走過山門，是馬德.路德金雕像。紀念碑的立意取自馬丁.路德金的名言：“我希望，從絕望之山中間劈出一塊希望之石。”象徵他帶領廣大黑人劈開壓在頭上的大山，獲得自由解放！此紀念碑2011年建成，為地道的”中國製造“。其設計和製造者是中國的湖南雕塑家雷宜鋅，用材福建泉州瑕紅花崗岩，1600噸花崗岩由中國運往美國，由十名中方人員安裝，都是地地道道的中國人。工程實施階段有一小插曲：正當安裝隊伍啟程時，美國石匠工會提出抗議，中國工人被攔截下來，設計者只身前往美國，向石匠工會提出，“159塊花崗岩無縫對接，你們能行嗎？”的疑問，最終還是由中國工人前往安裝。

對於民權，美國與中國有完全不同的取向。我記得六幾年，中國曾經有過全國遊行支持美國黑人運動，美國在其國家廣場為其著名的民權領袖樹碑，從人員到材料完全取自中國，到底是美國的政治開放性值得讚嘆，或是另有意圖，不得而知。

沿潮汐湖前行，我們參觀了羅斯福紀念館。這個紀念館為公園型，主體是由3萬多塊、共重達6千餘噸的花崗岩堆起的石牆，和如真人大小、栩栩如生的青銅雕像構成。羅斯福紀念館全部建築以石牆分隔成四個部分，代表着羅斯福執政的四個時期：

第一個石室以浮雕再現了羅斯福宣誓就職時的情形。石牆上另刻有不同的手印與面容，與室中央石柱上的雕刻一一對應，表現了經濟大蕭條時期人們恐懼與無助的心態；

第二個石室承接第一石室的”羅斯福新政”與社會福利制度建立的主題，同時容納了著名雕刻家喬治•西格和羅伯特•格里漢姆的傑作；

第三石室以一尊比真人大一倍的總統坐像為主題，羅斯福身披斗篷，面容堅毅；

第四石室的主旋律則是羅斯福總統最重要的工作夥伴——羅斯福夫人依蓮娜。門口是青銅雕像，旁邊的牆上是旁邊是羅斯福的1945年2月，雅爾塔會議上的發言：“世界和平的機構絕不是一個人、一個政黨或者一個民族的事情。它必須是一種以整個世界的共同努力為基礎的和平……”

走過羅斯福紀念館，是位於林肯紀念堂南面的傑克遜紀念堂，它面向潮汐湖，左為波托馬克河，右為東波托馬克河。既可以從國家大草坪潮汐湖來這裡，也可沿14街一直向南抵達。

安德魯•傑克遜（1767-1845），是美國第七任總統（1829-1837）。首任佛羅里達州州長、新奧爾良之役戰爭英雄、民主黨創建者之一，傑克遜式民主因他而得名。傑克遜是美國歷史上第一位平民出身的總統。出生之前，父即去世。他少年時期住在西部邊遠地區，在那裡度過了獨立戰爭年代。他從一名邊區律師起家，當過眾議員、參議員、州最高法院法官、州民兵少將。第二次美英戰爭中，他堅韌不拔，肯與士兵共甘苦，被譽為“老胡桃木”。在新奧爾良戰役中，他率兵大敗英軍，振奮全國，成為舉國聞名的英雄。傑弗遜參加了起草《獨立宣言》，他第一次競選總統時失敗，第二次獲勝，是美國第一位民主黨總統。

1934年6月26日，美國國會通過決議，在潮汐湖邊建造傑弗遜紀念堂，並為此成立了專門委員會。著名建築師波普（John Russell Pope）被選為設計師。在紀念堂建造過程中，建築師波普逝世，他的合作者奧托·埃格斯（Otto R. Eggers）和丹尼爾·希金斯（Daniel P. Hohjins）繼續了波普的使命。即使炮火連天的第二次世界大戰也沒有使建造傑弗遜紀念堂的工程停頓下來。1943年4月13日是傑弗遜誕生200周年，傑弗遜紀念堂落成並向公眾開放。這座潔白的、以科林斯式石柱環繞的圓頂建築是一經典之作。整座紀念堂典雅純潔，外圍共有54根花崗岩石柱，每根長43英尺（約13米），重45噸，給人一種沉靜的感覺。紀念堂的北面是大斜坡狀台階，遊人至此都需仰望，看到由8根大石柱支撐的門廊山牆上一組莊嚴的大理石浮雕。那是美國獨立前夕，傑弗遜等5人受大陸會議委任，起草《獨立宣言》的情景。年輕的傑弗遜站在中間，他的左側是本傑明·富蘭克林、約翰·亞當斯；傑弗遜的右側是另兩位合作者羅傑·謝爾曼和羅伯特·利文斯頓。踏上7.6米高的石階，就走進了紀念堂。圓形的主紀念室直徑82英尺（約25米），地面鋪以粉色和灰色相間的田納西大理石。圓形紀念堂的中心，高5.8米（19英尺）的黑色傑弗遜銅像坐落在白色明尼蘇達州大理石基座上。身後的石壁上，鐫刻着傑弗遜生前的話：“我已經在上帝聖壇前發過誓，永遠反對籠罩着人類心靈的任何形式的暴政。”紀念堂潔白的穹頂是用印第安納花崗岩構造的，比傑弗遜銅像的頭頂又高出了20米，使紀念堂顯得雄偉、氣勢不凡。

曾有人說到歐洲旅遊除了遊覽城堡，就是遊覽墓地。歐洲祖先實際上帶有游牧民族特性，建一個城堡，就是一個當時的一個公國，所以國家小而多，眾多的公國產生了眾多的王子、公主，因而也流傳了很多王子與公主的故事，就連童話故事都是王子與公主，而且這些故事跨過國界影響了全世界。我們在歐洲參觀的墓地多是家族墓地，小而精的多，大型的比較少。今天我們要去的是美國最大的阿靈頓國家公墓（Cemetery，Arlington ），可是國家級的，規模龐大，占地達170公頃。而且它也負載了大量美國歷史的沉重、難忘的人事。

出傑弗遜紀念堂沿潮汐湖向東北，有一座橫跨東波托馬克河的橋，過橋上西南14街向北，在獨立大道折向東，走一個街區可以到達史密森尼地鐵站(Smithsonian Metro Station)，從這裡坐蘭線地鐵，可直接到阿靈頓公墓地鐵站，出地鐵幾分鐘就是公墓大門。其實坐地鐵到阿靈頓公墓繞了一個大彎，從林肯紀念堂背後過波托馬克河大橋，正對着阿靈頓公墓，一條直路。

阿靈頓國家公墓建於1864年，由陸軍部管理，並規定只有美國榮譽獎章獲得者、為國殉職的現役軍人、長期服役的退伍老兵、在聯邦政府擔任過高級職務的退伍老兵以及他們的遺孤，才有資格在此安葬。有點像北京的八寶山，但八寶山規格更高，一般人不可入住。阿靈頓國家公墓雖比不上中國的皇陵，也算歷史久遠。阿靈頓原是弗吉尼亞的地盤，最初稱亞歷山大郡，1926年，亞歷山大郡更名為阿靈頓郡，沿用至今，這是以內戰時期任南方同盟軍總司令的羅伯特·李將軍的家鄉命名的。1789年，弗吉尼亞州將它讓給了聯邦政府，成為哥倫比亞區的一部分；1846年，聯邦政府又將它歸還給弗吉尼亞州。阿靈頓與華盛頓特區隔波多馬克河相望，河上有5座橋與連接兩地。

走進阿靈頓國家公墓就是遊客接待中心，提供旅遊信息，有旅遊商品出售，有食品飲料，發售遊覽車票。我們沒有坐游纜車，確定了匯合時間，直接向右，上山遊覽。雖然這裡是公墓，但它像公園那樣美麗和寧靜，以阿靈頓山崗為中心，墓園分布於斜坡和平地，到處是綠草，四周是樹木。墓地起源於南北戰爭時期，墓地原是聯邦軍隊美軍上校羅伯特•李的莊園，他是華盛頓總統後人（確切的說是總統夫人與前夫的子女）的產業。羅伯特•李將軍於1831年娶了華盛頓的曾孫女，於是這棟別墅成為他們的新家。他後來反叛成為南軍總司令，羅伯特•李反叛後他的莊園被國家沒收。南北戰爭期間聯邦軍隊的傷亡相當大，國會遂批准將收歸國有的阿靈頓莊園闢作國家公墓，實際上這之前已經有不少犧牲的北方將士安葬在這裡。到戰爭結束，共有1.6萬人安葬在莊園中心地區。他們中有許多人沒有留下名字，於是阿靈頓山山岡上建造了一座無名將士墓，墓中長眠着2111名北軍戰士。南北戰爭結束後不久，羅伯特•李的長子在得到國家支付的15萬美元後將阿靈頓莊園所餘部分也交給國會，阿靈頓由此成為正式的國家公墓。南北戰爭以後，凡在國外作戰中而遺骸能夠運回美國的士兵都安葬於此。從1868年起，這裡每年舉行陣亡將士紀念儀式。

我們順着盤山公路向山岡頂部前進。沿途有不少遊客上山、下山。只見周圍樹木蔥鬱，園內芳草如茵，墓地綿延起伏。看着那潔白的墓碑鱗次櫛比，宛如逝者的龐大軍陣，聲威浩蕩，蔚為壯觀。藍天白雲和綠地襯托着白色的、一望無際的墓碑，這種莊嚴肅穆場景，曾經在電影“拯救大兵瑞恩”里中看到。瑞恩戰後來到一望無邊的白色十字架的墓地，把勳章放在救護自己而犧牲的戰友墓前，就是在這裡拍攝的，那畫面感人至深，使人過目難忘。阿靈頓國家公墓是美國100多個國家公墓中最知名的，在這片土地上埋葬了多少榮耀與嘆息，心碎與安慰。從美國內戰到美西戰爭、從一戰、二戰到韓戰、越戰、伊拉克戰爭，到“挑戰者號”和“哥倫比亞號”航天飛機遇難人員等，超過32萬人安息在這片占地2.5平方公里（624英畝）的公墓中。他們不論軍銜與地位、將軍英雄還是無名士兵；無論你是衝鋒陷陣，還是作為後勤服務的女性；不管你是犧牲在戰場，還是平安退役後終老家鄉，均不分等級地葬在這裡。這些為國奉獻的人們肩並肩，手挽手，沐浴着陽光，守望着祖國首都。葬在這裡的還有他們的配偶及未成年子女，他們不幸生前與家人分開，那麼死後與家人團聚在此，足已安慰。死亡、分離是不幸的，但能葬在此處，也算是不幸中的幸福與光榮吧。如今，阿靈頓公墓平均每周要舉行約20個葬禮。

我們首先去了公墓中央的山丘上，這裡有一處占地1.2公頃的大宅，這就是柯蒂斯·李宅邸，也稱“阿靈頓之屋”。 這座仿照雅典昔日修斯神廟建築的殿堂，是美國最出色的希臘文藝復興式建築之一。建築各部分比例適當，細部架構精細，異常堅固。1955年，有關單位將宅邸修繕裝潢，恢復到內戰前的風貌，並闢為國家紀念中心，由國家公園服務處管轄，供民眾參觀。站在大宅外可以俯瞰整個公墓、波多馬克河、華盛頓紀念碑和國會大廈的圓頂。柯蒂斯·李宅邸的下方有個非常簡樸的環形墓地，是被刺殺的肯尼迪總統的墓地，墓碑上僅簡單刻着亡者的姓名和生卒年月。在肯尼迪總統墓碑的兩旁，分別是他的妻子傑奎琳和兩個夭折孩子的墓碑。四塊深灰色的墓石並排鑲嵌在花崗岩中，肯尼迪下葬時傑奎琳親手點燃的一簇長明火靜靜的燃燒，望之令人心碎。參觀者可謂鴉雀無聲，一片肅穆的氣氛。阿靈頓公墓-肯尼迪墓前的弧形矮牆式紀念碑上刻着他那句著名的“..不要問你的國家能為你做什麼，要問你能為你的國家做什麼..”在阿靈頓公墓，肯尼迪墓是極少數具有獨立園區的墓地，其他墓地不分等級，將軍與士兵，緊密相連。在阿靈頓國家公墓你能見到真正的獨立平等——所有的人生而平等、死而平等。離開肯尼迪墓，我們前往尋訪無名烈士墓，它位於柯蒂斯·李宅邸的側後方，這裡象徵性的從各次戰爭中選擇一名陣亡士兵為代表，安葬着很多南北戰爭、兩次世界大戰、朝鮮戰爭和越南戰爭中陣亡和失蹤的無法核實身份的士兵。阿靈頓國家公墓還安葬着許多名人，有一位中國人都較熟悉的是美國前國務卿、曾任駐中國國民黨政府特使的喬治·馬歇爾將軍（1880～1959年），1944年晉升為五星上將。他在1945～1947年任美駐中國特使期間，曾以“調停處”為名，參與中國國民黨與共產黨的談判。又因1947～1949年任美國國務卿期間，曾提出所謂援助歐洲復興計劃，即“馬歇爾計劃”而聞名。

阿靈頓國家公墓還有很多值得一看的地方，如阿靈頓國家公墓里的紀念館（Memorial Amphitheater）、美國海軍紀念碑、太空探索遇難者紀念碑等。都是奔7的人了，一是太累，二是約定會合的時間到了，趕快往回走。沿着墓地間的山路走，發現到處都是排排相似的墓碑，塊塊墓地間是樹林，居然迷失了方向。向四方張望，遠遠看見鄭潔等幾人在前面，趕緊跟隨前行。一會走上一條梯道，感覺好像沒有來過這地方，在一處較高的地方停下腳步，舉目四望，在一片綠樹叢中隱約現出遊客中心的屋頂，從方向上看，我們已經走過頭了，進入了北部墓園區，這裡遊人極少，陣陣秋風，墓地突現一種陰深的感覺。趕緊招呼前面的小鄭，可是人已遠去，喊不答應。只好自己轉向，順利回到集合地點，近半小時後，他們也轉回來了。

從阿靈頓國家公墓到白宮觀光，仍坐地鐵蘭線，3站路，在位於西北17街口的西北法雷加特地鐵站下車（Farragut West Metro Station），沿街向南走3個街區，向左就轉不遠就可以看見白宮。不過這是白宮南草坪外，正對華盛頓紀念碑，一般參觀都在此處。白宮共占地7.3萬多平方米，由主樓和東、西兩翼三部分組成。主樓寬51.51米，進深25.75米，共有底層、一樓和二樓3層。白宮從前並不是白色的，也不稱白宮，而被稱作“總統大廈”、“總統之宮”。1792年始建時是一棟灰色的沙石建築。從1800年起，它是美國總統在任期內辦公並和家人居住的地方。但是在1812年發生的第二次美英戰爭中，英國軍隊入侵華盛頓。1814年8月24日英軍焚毀了這座建築物，只留下了一付空架子。1817年重新修復時為了掩飾火燒過的痕跡，門羅總統下令在灰色沙石上漆上了一層白色的油漆。此後這棟總統官邸一直被稱為“白宮”。1901年美國總統西奧多·羅斯福正式把它命名為“白宮”，後成為美國政府的代名詞。

我們到達白宮時已是萬家燈火，我們知道白宮現在已很難獲得進入參觀的機會，特地選擇晚上來看看白宮美麗的夜景。從南草坪的圍欄外觀看夜幕下的白宮，有一種莊重、典雅、靜謐之美。白色的兩層小樓（前面看還有一底層），在橘黃色射燈的照映下，流光四溢。一個由粗大的乳白色石柱支撐的寬大門廊，正面4根，旁邊各2根，六根門柱支撐的門廊顯得很有氣勢，屋頂上國旗飄揚。門廊的正前方就是有名的南草坪。總統的直升飛機座機可在此起落。由於白宮是坐南朝北，因此南草坪就成了白宮的後院，通稱為總統花園。園內，灌木如籬，綠樹成蔭，地毯般的草坪中是紅色、綠色植物圍成的水池，池中噴泉噴珠吐玉，勃發向上，高達數丈。池塘四周的花圃里，奼紫嫣紅。南門前兩側8棵枝繁葉茂、生機勃勃的木蘭樹，已有150年樹齡，據說還是當年傑克遜為紀念亡妻種下的。國賓來訪時，都要在南草坪舉行正式歡迎儀式。每年春天的復活節時，總統和夫人都要在這裡舉行傳統的遊園會。對人們來，說白宮總始終充滿了神秘感，它是美國政要名流的舞台，兩個世紀以來四十多位白宮主人在這裡工作與生活。它的每個房間都有說不完的故事。新的主人為了顯示其統治權總喜歡改變原有的裝潢或擺飾，以表明新主人的不同品味，白宮總是以新的面貌迎接它的主人。它也是全世界最好客的元首官邸，雖然由於9.11的影響，現在不能進去參觀，它可曾是向全世界公民開放的遊人觀光的熱點，我就進去參觀過兩次，一次是1988年，一次是1992年。攝影大師紛紛拿處家什，架起三腳架，取景拍照，構思各自的作品。我也把鏡頭伸入圍欄得到下面的照片。

完成白宮觀光，步行到西北14街的地鐵中心站乘紅線車返回旅館所在地。

張中元  寫於2013.12.14

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