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（三）西岸景点

此行去了卢克索地区尼罗河西岸的三个旅游热点：帝王谷（Valley of the Kings）、哈姬苏神庙（Mortuary Temple of Hatshepsut），以及门农巨像（Colossi of Memnon）。去的很不满意，沉痛教训是：无论有无导游，一定要先做家庭作业！！！不要跟老芦一样，先结婚后恋爱！！！

帝王谷是古埃及新王国18到20王朝（约从公元前1539年到公元前1075年）时期的法老和贵族主要陵墓区，分为东谷和西谷，大多数重要陵墓位于东谷。现在已经开发了62个陵墓，始于图特摩斯一世时期，终于拉美西斯十世或十一世时期。

一般人知道帝王谷，是因为“娃娃法老”图腾卡蒙。1922年11月4日，英国人霍华德•卡特在此地打开了他的墓穴，被墓中宝藏炫花了眼睛，于焉作出据说是西方考古学上最重要的发现，也是帝王谷中迄今为止最重要的发现。关于这发现有若干传说，以“法老的诅咒”最为有名，据说进过那墓室的人都不得好死。

我们去的是东谷，有十多个墓穴对外开放，包括图腾卡蒙的在内。一张门票可以选择参观三个墓穴。我们挑的自然是导游推荐的那三个。据导游说，图腾卡蒙的墓穴其实是最差的一个，建议我们不要去了。这话倒也不假。他是个娃娃法老，9岁登极，18岁就死了。死时连陵墓都还未修起来，只得匆匆葬入某个贵族为自己预备的墓穴，其规格当然比不上其他法老的。它主要是以其殉葬品轰动世界，但那些珍宝都在开罗博物馆里，去墓穴参观根本见不着。再说，万一法老的诅咒还没过期失灵涅？

墓穴都以KV编号（Standing for Kings’Valley，I guess）。我们去的那三个，我就只记得一个KV11。参观时不许照相，导游也不能进去，无人讲解，又未做家庭作业，当然只能是纯粹的外行看热闹了。好在导游事后趁机兜售照片，50埃镑一本，我买了一份，以后有暇再慢慢琢磨吧。

据导游说，图腾卡蒙其实是个小角色，其墓葬绝对比不上那些大名鼎鼎的法老们。他之所以以墓葬之精美珍奇轰动全世界，是因为其他法老的墓葬都被盗墓贼们掳掠一空，而他的则基本幸存下来了。

此话大约不假，我参观的墓穴无不空空如也，连棺椁都没有（估计大多数在大英博物馆里，那儿的法老棺椁和木乃伊多到烦人）。但那宏大的规模与精美的壁画仍令人印象至深。隧道都很长，沿途是一个又一个墓室，开间相当高，毫无局促逼仄之感。墙上都有壁雕和壁画，画面完整，色彩鲜明，与在神庙中那些残缺褪色的壁画壁雕完全是两回事。毕竟是深埋于地下，未遭专门毁灭古代文明的基督匪徒的毒手。

把从网上勾来的KV11墓室中的壁画贴在这里：

老芦没文化，只能瞎猜那右边墙上那头戴高冠、手拿钩子的是冥王奥西里斯（Osiris。可不是鞋子哦，人家是九柱神之一，掌管冥间、生育和农业），左边墙上那两个长着胡狼头的都是丧葬之神阿努比斯（Anubis，此神兼职甚多，负责守护墓葬，是防腐者的保护神，同时还负责称出死者的心脏重量。若死者心脏比羽毛还重，就将遭到怪兽阿密特的吞噬）。

总之，个人感觉是远比十三陵的所谓“地下宫殿”好看。后者的缺陷是毫无壁画。

第二个景点是哈姬苏神殿（Mortuary Temple of Hatshepsut），就是前文提到的埃及武则天的纪念堂。哈姬苏（Hatshepsut，又译哈特谢普苏特、哈特舍普苏特、赫雀瑟、哈塞普苏等，老芦专挑短而优美的译名）约公元前1508年－前1458年在世，其生平很像武则天（应该反过来说才对，后生像先生嘛）。

哈姬苏是法老图特摩斯一世唯一的嫡女（大老婆生的）。她爹死后，因为没有嫡子，皇位由庶子（小老婆生的）图特摩斯二世继承。因为图特摩斯二世是小老婆养的，算不上血统纯正的太子党，便娶了同父异母姊哈姬苏，以此增加执政合法性。

图特摩斯二世跟唐高宗一样体弱多病，权力逐渐落到了他姐姐兼老婆手上。图特摩斯二世死后，儿子年幼，哈姬苏便如武则天一般直接称帝，声称自己是太阳神阿蒙的女儿，改作男装打扮，当上了法老，在位22年。一般认为，她是埃及最成功的法老之一。著名的美国埃及学家Breasted说：“她是我们所知历史上的第一位伟大女性。”

她的主要政绩，是派出舰队远征到彭特国（Land of Punt，这地方到底在哪儿目前尚有争议），建立了海外贸易航线，使得埃及从今走向繁荣富强。她还大兴土木，完成的建筑的数量和规模都超过了前任。前文介绍过的卡纳克神庙的方尖碑就是一例，至今仍是埃及最高的。她的儿子图特摩斯三世前文也提过，就是卢克索神庙的创建人。

哈姬苏神殿由她的首相兼老姘监造，建在法老孟图霍特普二世（Mentuhotep II，公元前2046–1995年在位）的神殿旁边。工程负责人不但从孟特霍特普二世神殿中获得了灵感，后期还把该它当成了采石场，用其石材去盖哈神殿。但哈神殿的设计远远突破了孟神殿，被认为是古埃及无与伦比的建筑之一。

因为有导游，我行前未作家庭作业，哈姬苏神殿是什么样，一点概念都没有。及至车到了山下，导游指着远处的神殿说：那就是。我一看，呆了：那不是摩登建筑么？难道3500年前的古人能盖出这种建筑来？于是问道：你敢肯定那不是博物馆而是神殿本身？他恼了：这还能错？

哈姬苏神殿远眺

那小子极不尽职，在大门口为我们买了门票便说，行了，你们坐电瓶车进去吧，我在这儿等你们。我们便只有在毫无准备的情况下开展自助游，为此错过了三个重要景观：一个是哈姬苏舰队从彭特国带回来的没药树（myrrh，据说早已枯死，但树根还在）。二是居然不知道四千年前的孟特霍特普二世神殿就在隔壁。三是错过了鹰头蛇身像。这些都是我事后在网上查出来的。

于是我只能在照片中寻找孟特霍特普二世神殿。幸亏太太是个步行照相机，走到哪儿拍到哪儿，原始资料比较丰富。经过几小时的搜索，我最后将一张远景裁剪放大，才看见了该神殿的遗址，TMD跟警察破案毫无差别：

图中右方是哈姬苏神殿一角。箭头所指处是个平台，台前有斜坡，台上隐隐绰绰似有建筑物残留。整个造型倒的确像哈姬苏神殿。希望没去过的读者记取我的教训，将来若去，一定要代我去凭吊那些错过的景观。

神殿全景，怎么样，气派吧？比毛主席纪念堂何如？这可是3500年前建造的。不知350年后，毛堂尚无恙否？35年倒可能没太大问题。

神殿由三层建筑组成，高约30米，每层楼前都有宽敞的平台，通过正面的宽大石阶与下一层相连。殿堂一律使用方柱支持，未见圆柱。其建筑风格据说是划时代的，启迪影响了后世的建筑。

最奇妙的是它的天文设计。神殿轴心线的地平经度为116½°，正对着冬至那天的日出方向。阳光照过后墙后，移动到右侧，恰好照亮了站在第二殿门前的冥神像。此外，庙中的一个透光盒子将一束阳光从中轴线缓慢地移动至阿蒙像上，再投射到跪着的图特摩斯三世像上，最后投射到尼罗河神哈比像上。

上面这段话是从英文维基百科上摘下来的。老芦连那些神像都没找着，遑论发现其复杂的天文设计。有兴趣的读者日后在冬至那天去观察吧。据说埃及的冬天最舒服。

走中间的台阶不如走旁边的斜坡，爬啊！

环顾四周，可见山腰有洞穴，据说是被发掘的贵族墓穴：

回望山下，可见据说是法国人当年建造的住宅：

以及山下无名建筑物废墟：

用长镜头拍摄，分辨率较低，远处朦胧的绿色反而显得幽深，与近景的黄栏杆相映成趣。

这是二楼平台上陈列的雕塑，从未在别的神庙见过类似风格。埃及的壁雕与希腊浮雕不同，多是所谓“凹浮雕”，其实是雕画。若是雕像则都是全身的。这儿的雕像却只是头部，而且是非常突出的浮雕，堪称异数。看样子是方柱上的装饰，但寓意何在，无人讲解，无处可查，不明觉厉，只是觉得颇有点现代艺术的风味。其实许多现代艺术无非是复古。

三楼上的神像。据某家旅游网站介绍，这些雕像都是哈姬苏以冥王奥西里斯的形象出现。但奥西里斯应该一手拿钩子，一手拿连枷才对，不明觉厉。

柱上壁雕，不明觉厉

室内壁画，法老向丧葬之神阿努比斯献祭

阿努比斯接受丰盛的祭品。

守护亡灵的哈托尔女神化身的牛

哈姬苏女王派出舰队前往彭特国。史载，她派出的舰队由5艘大船组成，每艘长21米，有几个帆，载210人，包括水手和30名划桨手。

彩色壁雕，不明觉厉

冥王奥西里斯接受丰盛祭品。这些祭祀图其实是民俗画，反映了当时的食物、用具等。

这张照片是一位神殿游丐指点我拍摄的。他做手势要我去拍一个铁丝网封闭了的小室。我按他的指点，把相机塞进已被人扯大了的铁丝网眼，拍下了这幅照片，回来看才意外发现那小室顶部竟然是回回的尖拱券！原来，拱券不是罗马人而是埃及人的发明？那壁画色彩是难得的鲜明，只是不明觉厉。

最后一个景点是门农巨像（Colossi of Memnon）。门农像共两尊，高18米，脚有2米长，1米厚，重720吨。雕刻的都是法老阿蒙霍特普三世(Amenhotep III)，约于公元前1350年建成，距今约3400年。两尊像之间距离约为15米，原来是阿蒙霍特普三世神殿的入口处的门神。该神殿原来规模宏大，但现已荡然无存。

这大致就是导游的介绍，说的还没这么详细。我只是记住了那是某法老的像，跟着大伙下车拍完照就走了。回来后补做家庭作业，不对，问题出来了。

这是我拍的照片，共三个神像，远处站着个小的。

左侧神像，由整块巨石雕成，只是开裂破损了。

右侧神像，髋部以下似为整石，以上为多块巨石砌成。

后方神像，貌似原由整石砌成，但若干地方有补缀。基座与座椅有缺失。

然而无论是维基百科还是其他网上百科，说的都只是两尊像。在网上找到的照片也都只有两尊像，例如这张：

所以，中间远处那尊像，一定是最近才从哪儿搬来的。导游小穆却只字未提！他是谁？网上根本就查不到。

除此之外，他还忘记介绍（或是根本不知道）若干有趣信息。维基百科介绍，神像的座椅旁有两个较小的雕像，一个是阿蒙霍特普三世他妈，一个是他媳妇。看了这介绍，我才将照片放大了细找。果然，左边那尊像两侧脚旁都有小人，左脚边（读者右侧）那个破损严重已不可辨，右脚边却俨然站着个美女。雕塑水平相当高，女性特征相当明显，不像白人，疑似黄人或黑人（感兴趣的读者可以点击图片看大图，万维读者可点右键另开窗）：

右边那尊还有趣闻。公元前27年，一场大地震将它震为两段，上半身震落在地，下半身开了个大裂缝。从此，石像就长出了“歌喉”。黎明时分即开始歌唱。有人说像竖琴弦断了的声音，有的说像是敲击铜钹，有人说像吹哨子。许多严肃的学者包括古罗马著名史学家塔西陀都证实了这件事。人们纷纷传说，听到那“歌声”能给人带来好运，神像的名声越来越大，参观者不绝于途，就连几个罗马皇帝都好奇心起，前去看个究竟。不幸的是，公元199年，罗马皇帝塞普蒂米乌斯•塞维鲁遵照神谕修补了该神像，从此它就拒绝唱歌了。

关于这“歌唱的门农”的科学解释我就不介绍了，只想说一下，门农是荷马史诗中的希腊神话英雄。雕像之所以获得这个名称，我想是希腊人或罗马人张冠李戴的结果。

我真正想交代的，还是“革命尚未成功，同志仍需努力”，此行留下的遗憾和谜团，只有请同好者去弥补和打破了。