金秋十月，江南正是菊黄蟹肥。我们恰逢此时来到上海，端得是有口福。在机场的商店里，就看到有大闸蟹卖。说实在话，这还是我头一回看到真正的大闸蟹。

我第一次听说“大闸蟹”还是在许多年前，那一个金秋十月，由于全国人民都以吃“三公一母”的螃蟹解气而让我记忆深刻。可惜那时的我正在一个山区插队当柴禾妞，山区小溪里的螃蟹只有指甲盖那么大，使我对螃蟹的美味无从领会。后来总算吃到了大螃蟹，却又都是海里产的。一晃几十年过去了，终于见到了久已闻名的真正的大闸蟹，可它们却是如此萎靡不振，那大钳挥舞、横行霸道的威风丝毫不见，一个个被捆扎得如同粽子般，整整齐齐地排在柜台上，感觉相当滑稽。大闸蟹的名称中虽有个“大”字，个头其实不大，最大的也就和我们在美国常见的蓝蟹差不多，多数还要小一点。不过，毕竟是淡水的蟹，比起海蟹少了许多腥气，所以价格也就贵些。尤其近些年更是成了天价。机场商店里的标价是最大的人民币88元一只，中等的68元一只，小点的58元一只。尽管机场里很多店都卖大闸蟹，但购买的旅客不多，估计上海的市场可能价格要低一点。

既然赶上了季节，在上海的二嫂和侄女、侄女婿当然会为我们安排好吃螃蟹的机会。不过，当侄女婿开车，二嫂亲自陪同我们直奔大闸蟹的产地阳澄湖去，还是吓了我们一跳。吃个螃蟹，上海也能吃啊，不必学那有钱的富翁，吃个皮萨直接跑意大利去吧？大家听了我的话，哈哈一笑。侄女婿解释，阳澄湖虽说属于苏州，其实离上海不远，如今有了高速公路，自己又有了车，去哪里都方便。上海太大，在市区里出门随便也要个把两个小时，时间其实差不了太多。既然如此，我们也就不大惊小怪了。再说了，那阳澄湖，不是《沙家浜》里郭建光唱的那个“朝霞映在阳澄湖上”的阳澄湖吗？正好去看看那成行的岸柳，那可藏伤病员的芦苇荡……

阳澄湖大闸蟹，是指产于阳澄湖的中华绒螯蟹。虽然中国其他湖泊所产的中华绒螯蟹与阳澄湖大闸蟹的品种基本相同，但是由于水域和养殖方法的不同，在外观、口味，甚至售价上都会有所区别，而阳澄湖大闸蟹是公认知名度最高的大闸蟹品种，是中国政府为保护源产地优质产品的中国地理标志产品，而阳澄湖也已成为了大闸蟹的代名词。对阳澄湖和阳澄湖大闸蟹，我们是相当的期待啊。

驱车一个多小时，我们来到了巴城。巴城，隶属于江苏省昆山市，是昆山市第二大镇。东邻上海，西连苏州，位于风景秀丽的阳澄湖畔，已有2500年建置历史，是个历史悠久的水乡古镇。有吴王阅兵讨越之传说，还有阿庆嫂智斗顽敌之存迹，更有一条古色古香的巴城老街。

巴城是闻名遐迩的阳澄湖大闸蟹的故乡。几千年前，巴城还出了第一个敢于吃螃蟹的人壮士巴解，巴城也因巴解而得名。据说古人原称螃蟹为“夹人虫”，因为巴解带头吃“夹人虫”，将害虫变成了美食。先民们感激敢为天下先的巴解，把他当成勇士崇敬，用解字下面加个虫字，称“夹人虫”为“蟹”，意思是巴解征服“夹人虫”，是天下第一食蟹人。所以，吃大闸蟹到巴城算是找对了地方。

巴城的农业发展侧重于水产业，水产业又以大闸蟹、青虾的养殖、加工、出口为龙头。全镇拥有湖泊围网养蟹近九千亩，年产阳澄湖优质大闸蟹二百多吨。巴城的阳澄湖大闸蟹远销海内外，同时也有许许多多的美食爱好者在大闸蟹成熟期专程来到阳澄湖畔吃螃蟹。因此，围绕着大闸蟹，巴城形成了极为兴盛的批发零售市场和餐馆业。

看着这些装饰鲜艳的餐馆，我们以为将挑选其中的一家餐馆而去。谁知，侄女婿将车拐进了一条小道，说是去湖边。不久，我们的车子似乎来到了一个村子口。这就是我们要去的那个渔村。村口装着大铁门，一般游人还不让进。问清我们是来吃螃蟹的顾客，门卫才打开铁门放我们的车进村。进村后很快就又出了村，我们终于来到了阳澄湖边。这一段湖岸，应该是属于这个渔村的。一阵清风掠过，好一片秋荷残叶。

湖边有一个醒目的标牌：“水中央蟹舫”，那就是我们要去的渔家水上餐馆。

侄女婿一个电话打过去，很快就见到一艘快艇从湖面上快速驶来。

我们登上了快艇，乘风破浪向着水中央进发。渔家水上餐馆在湖中央的一艘船上。

餐馆装饰得挺不错，周围就是养蟹的蟹场。水中央蟹舫的餐位都需要事先预定，我们算是到的比较早的，在我们之前，只有一桌开吃了。

在水中央的船舫上观湖景，品尝渔家菜，怎一个美字了得？！

四个小菜先上来了：

第一个热菜是阳澄湖里产的湖虾，

接着是水芹菜炒豆干，

炒田螺，

炖土鸡，

一条清蒸大鳊鱼。

所有菜都是阳澄湖当地特产，湖鲜本味。鲜嫩的河虾，清香的水芹菜。时隔多年，再一次吃到田螺，不由回想起当年在农村时一边耘田一边捡田螺的情景。一碗土鸡汤，也是格外的鲜美，也只有当年在农村时才喝到如此鲜美的鸡汤，后来喝过的一些所谓土鸡汤都无法相比。大鳊鱼肉质雪白滑嫩，果然是鱼中佳品。

最后上的是大闸蟹。

据介绍，阳澄湖所产的大闸蟹有四大特征，分别是“青背、白肚、黄毛、金爪”， 大闸蟹的蟹壳呈青灰色，平滑而有光泽；贴泥的肚脐晶莹洁白，没有黑色斑点；蟹腿毛长显黄色，根根挺拔；蟹爪为金黄色，坚挺有力，放在玻璃上能八足挺立。当然，端上餐桌的大闸蟹已经是红红的了。常言道“九月团脐，十月尖”，说的是吃蟹的时间：农历九月吃母蟹，十月吃公蟹。我们去的时候是十月中旬，正是吃母蟹的好时候，其时公蟹也不错。因为已经吃了许多别的菜，我们每人只要了两只螃蟹，一公一母。原来我以为只有母蟹才有蟹黄，其实不然，公蟹母蟹都有蟹黄，但最特別的是母蟹有红膏在公历十月发育成熟，公蟹有白膏在公历十一月发育成熟。这回在阳澄湖上吃大闸蟹，我们还增长了不少知识。看看这是我碗里的一只螃蟹和剥离出来的蟹黄与红膏。

至于最后上大闸蟹，这有个讲究。因为阳澄湖大闸蟹肉质肥嫩鲜美，食过后再吃其它食品都会感觉口中无味。这一点我们很快就感受到了。吃过螃蟹后，我又盛了一小碗鸡汤，顿时感觉这鸡汤远远不如起先喝的那碗味道好了。再夹块鳊鱼肉一吃，也是不如之前鲜美了。阳澄湖大闸蟹的美味确实盖过其它美食。难怪大诗人李白有诗云：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且需饮美酒，乘月醉高台。”我们在水中央，尝湖鲜，品大闸蟹，饮了少许酒，没有上高台，倒是又乘快艇乘风破浪从水中央回到岸边。

二嫂想买几只大闸蟹带回去，于是我陪同她去了那一排排的大闸蟹批发零售店。

那里冷冷清清，没太多顾客。也许是那禁止公款吃喝的禁令产生的效果吧，今年的大闸蟹生意没那么热火了，价格也下降了。如此，倒是让一些普通老百姓有了机会来品尝阳澄湖的大闸蟹。

我们随意进了一家店，那是一对夫妻经营的。二嫂问道：你这里的蟹是不是真的阳澄湖大闸蟹，不会是“过水蟹”吧？他们夫妻两都说他们是当地人，保证他们出售的是正宗阳澄湖大闸蟹。我好奇什么是“过水蟹”？经过解释，才明白，原来阳澄湖大闸蟹的品牌价值导致其价格要远高于其它同类品种，所以在中国市场上冒充阳澄湖大闸蟹的现象十分普遍。其中有一种就是将别处养殖的大闸蟹放在阳澄湖的某处水域再饲养一段时间，再以阳澄湖大闸蟹的名义出售。水产行业内称该行为叫“过水”，而此种螃蟹便统称“过水蟹”。哈哈，我听了好笑，这“过水蟹”不就是类似于某某“镀金”么？还真难为他们发明啊。

大闸蟹就养在店的后面水池里。丈夫开动开关，摇上了一个大蟹箱，

然后跳入蟹箱，用手迅速抓起了一只蟹，那手法真是快而利索。

看二嫂满意后，妻子则接过蟹，用棉绳将它捆起来，

看，这两只蟹一公一母是不是捆得像粽子？