在老舍先生《駱駝祥子》的年代，老北京人窮的叮噹亂響，總想着沾點兒葷腥兒，所以“窮人樂”的吃食便應運而生了。今兒，說的是“羊霜腸”。逢下午，老北京的街邊上、胡同口或是廟會上都有賣“羊霜腸”的，絕技了這麼些年，現在有的回民館兒又有了，這可是與“豆汁”齊名的美食，直到八十年代末也五毛錢一碗。說起“楊霜腸”，又叫“羊霜霜”和“羊肚兒”。因羊小腸里有掛腸油，翻過來後，白似秋霜，得名“羊霜腸”。逢上午，買賣家兒先到屠宰廠買回羊血，將羊血灌進腸子放鐵鍋煮。羊血凝固在腸子裡，白色的羊油凝在腸子上。上午做好了臨到下午去賣。

叫賣的同時，羊霜腸和骨頭肉、碎肉、筋頭、軟骨頭文火在鍋里煮。買的時候，掌柜從鍋里挑出根腸子，在案板上切片鋪在碗底兒，再放上碎羊肉，澆熱湯，?勺芝麻醬，撒上辣椒油，再抓把香菜末，一碗熱騰騰，又紅又綠，香氣四溢的羊霜霜就端您跟前兒了，半碗一碗的憑您的肚量。
在《天橋雜詠》中的竹枝詞說：“縱使葷腥勝苦髒，充飢何必飲灰泥，清貧難得肥甘味，莫笑口生程度低。”說起來，羊霜腸純屬窮人樂，有錢人絕不吃這口兒，估摸着，和“豆汁兒”一樣，南方人也吃不了這口兒。
和豆汁焦圈、炒肝包子、羊雜兒火燒一樣，羊霜腸也是有配對兒的吃食——燒餅。注意，這燒餅可不能油太大了，要不吃起來會讓人感到太膩。羊腸子比豬腸子油多，價錢卻差不多，所以更受老百姓的歡迎，因為百姓生活一天比一天富足，餐桌上的大魚大肉也不再是什麼稀罕物了，羊霜腸因為油膩的原因不再受百姓的喜愛，隨着時間的流逝，羊霜腸已然在五六十年代退出了歷史的舞台。
不過最近我在北京海碗居又見到了久違的羊霜腸。這裡的羊霜腸秉承了原有的那種湯鮮、肉香、腸嫩的特點。小小的一碗羊霜腸捧在手裡，香氣撲鼻。這裡做的霜腸改進了原有的製作方法，選用羊小腸，清理時儘量將腸油去除，所以讓人吃起來不會有一種油膩的感覺。喝上一小口湯，濃濃的鮮香充滿了口中。為了使湯中不會有太多的膻氣，所以特別加入了許多香菜，和辣椒油。