站在第七大道和49街路口，我有些不知所措。這是12月30號10:30，我們在曼哈頓河邊晨跑之後決定去下城的“吃在意大利Eataly”。谷歌地圖說在這裡坐地鐵N線、4站，可是路口除了旅遊大巴看不到地鐵入口；徘徊了兩三分鐘只能放棄、招手上了出租。
坐在出租車裡有些恍惚，好像到了意大利北部的歷史古城都靈。二戰以後都靈汽車工業迅速發展，成為歐洲最富裕的城市；但是在石油危機的重創下這個意大利的底特律（現在看來不是什麼好詞兒呵呵）人口從一百二十萬迅速萎縮至八十五萬。不過都靈畢竟不是底特律，他們開始了歷史上的第N次重建，這一次是以文化為中心：構築數量眾多的博物館、科研基地和歷史文化中心。令人拍案叫絕的是，重建不是“大規模拆遷”而是改造現存建築，這時一個精明的意大利商人Oscar Farinett看到了商機。2007年他利用一家倒閉的苦艾酒廠房，將其改建為集意大利飲食文化展示中心、高端食品市場和餐飲中心於一體的綜合市場，稱為“吃在意大利 Eataly”。Eataly開業伊始即轟動全球，紐約時報採訪後對這一創新大加讚譽，很快Eataly紐約分店開業了。在不到十年的時間裡，Eataly遍及全球十幾個國家，到明年將誕生第四十家分店。 “到了”，司機在Eataly入口停車、迫使我把思緒拽回來。從車上下來，邊上站着燙金時鐘旁，南側是著名的熨斗大廈Flatiron。
吃在意大利、燙金時鐘和熨斗大廈 Eataly最講究的是其“原汁原味”，所有的可儲藏原料包括火腿、起司甚至麵粉全部來自意大利。 看得眼花繚亂，每到一家店先停下腳步讚不絕口，我則拽着LD一路向前趕、甚至她臉現不悅也不管不顧，一直走到盡頭的比薩麵條店La Pizza / La Pasta才停下來。接着過去向前台要一張兩人桌；前台說沒有預定的話大概要等90分鐘。 LD有點傻眼、我則不慌不忙地告訴前台我們的電話，要她有桌子後txt我們，然後得意地跟她說：“90分鐘夠你逛的了吧？”！ “臭德性”，她扭頭走了！沒想到一點不領情，只好訕訕地跟在LD身後。
La Pasta，現場製作的意大利粉
Eataly各色食品
逛的差不多的時候，短信提示table ready，跟着領位上了二樓。LD要了青蘋果汁和Gnocchi al Ragu di Pollo 海鮮意粉，我點了craft beer和那不勒斯Orvieta比薩（我喜歡點原來沒吃過的特色食品）。因為已經在市場裡亂七八糟的吃了一些，沒要店裡特有的起司火腿拼盤，就着橄欖油蘸麵包塊、喝啤酒和果汁。 端上來的那不勒斯比薩餅一樣的薄、脆，起司冒着氣泡；不同於其它比薩的是、Orvieta比薩不用西紅柿調味醬，就是在餅上直接置坎帕尼亞水牛mozzarella起司。咬一口到嘴裡，香鮮咸燙，仿佛回到了意大利街頭。LD挖了一勺意粉丟到我嘴裡，一樣的香鮮咸燙、只是多了一分筋道。
通紅的比薩烤爐
那不勒斯Orvieta比薩 Gnocchi al Ragu di Pollo 海鮮意粉
從Eataly出來，我們接着在第五大道看聖誕節街頭裝飾。
聖誕櫥窗：Lord&Taylor
聖誕櫥窗：Saks Fifth Avenue
紐約圖書館
1993年，從美國訪問回來的朋友帶回一小包餅乾。那個年代只要是美國的就是好的，好東西自然捨不得自己吃，要等到周末回到岳父母家給牧童。 撕開包裝，餅乾原來是夾餡兒的，上下是褐色巧克力餅、中間是白色奶油，精緻又搶眼。小傢伙一點不懂孔融讓梨，吃了一塊又一塊，竟然把那一小包餅乾全吃了，我咽着口水記住了這幾個字母：OREO！
OREO和切爾西市場
22年之後，我站在國家餅乾公司廠房Nabisco前，這個奧利奧Oreo餅乾的誕生地已經物是人非、成為切爾西市場Chelsea Market了。 切爾西市場一點也不現代。走進去是巨大的鑄鐵標誌、閃亮的銅雕、裸露的紅磚牆和不加裝飾的天花板，我正皺着眉頭、LD卻興奮不已。 “這是典型的rustic風格，看起來粗曠、其實都是精心搭配的。”，LD給我解釋。 再往前走，整個走廊是舊廣告和招貼畫，顏色艷麗。 “這個風格有點Eclectic的意思。Eclectic就是把不同時代的設計風格混搭在一起，混搭可以是顏色、形狀甚至材料，既有時空穿越、過渡又不突兀…”。 “反正我也不懂，你就糊弄我吧！”，我笑道。
切爾西市場內部
遵從“你不知道的紐約”的指點，我們先去艾米麵包房Amy's Bread買了兩個剛出爐的粗黑麵包，接着來到對面的龍蝦工廠The Lobster Place。
艾米麵包房、龍蝦工廠和九街濃咖啡
龍蝦工廠像一個大海鮮食塢，龍蝦帝王蟹海膽生蚝象牙蚌們堆在觸手可及的櫃檯上，食客用手指指點要吃的，大廚馬上給你做好，食客就站在玻璃擋板外側、邊吃邊要。 不理會熙熙攘攘的食客，我們徑直走到工廠的最後面，那裡有一個小廚房專門做海鮮濃湯，火爐上架着的幾個大不鏽鋼煮鍋騰騰地冒着熱氣。 我們要了大碗的龍蝦濃湯（Lobster Bisque）和曼哈頓蛤蜊雜燴（Manhattan Clam Chowder），到湯鍋前自己盛好，然後回到前面在站客中擠出一小塊地方，把濃湯放到窄長條桌上，我拿出溫熱的粗黑麵包。 Clam Chowder呈淡綠色，各種雜碎散落在湯中，看起來遠不如淡黃色的Lobster Bisque濃稠細密。“我要這個”，LD把好看的龍蝦濃湯要走了。我們各自拿着麵包、用手撕一塊在湯里蘸上幾秒鐘然後丟到嘴裡。
龍蝦工廠、湯鍋和吃相不雅的LD 這種粗黑麵包雖然是用雜糧做的，韌性卻很好，用它蘸了濃湯來吃真是沒治了。Chowder用料是海鮮雜碎、倒是沒半點腥味，我不顧旁邊一對歐洲食客詫異的目光，自顧大口吃着；LD看我吃得香甜，要求換着吃，我自是順水推舟。 在歐洲人吃完第二支帝王蟹腿之後（鬼知道我們擠過去之前他們吃了多少只帝王蟹腿），我們的湯碗見底了。“你吃的是什麼？”，看我們要走了，衣着講究的歐洲人問。 “你想試？”，歐洲人點頭，濃湯的香味顯然吸引了他們。 “湯就在後面的廚房，可以自己去盛”，我用手一指，“不過這裡沒有麵包。恰好我還要去那個地方，跟我走吧！”。
歐洲人忙不迭地付了賬，跟着我回到艾米麵包房。待歐洲人買好，我要了葡干茴香粗粉麵包（Semolina with Golden Raisins and Fennel ）和酥脆小紅莓巧克力餅（Crunchy Cranberry Chocolate），然後去隔壁的九街濃咖啡Ninth St Espresso買了卡布奇諾cappuccino和美式濃縮americano（美式濃縮的做法基本上就是雙倍意式濃縮加熱水），在人行道邊上的桌子坐下，邊喝咖啡吃甜食邊看遊人進出各家店鋪。
從切爾西出來，我們走上空中花園The High Line，步行回住所。 空中花園始於14街和第十大道，終於哈德遜河東側的34街。
空中花園和落日餘暉
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