最初聽到湖水中混有麵粉或者奶液時，眼前出現一鍋湯，中國的什錦湯也好，西餐的龍蝦湯也好，肉絲，青葉，龍蝦，奶油，柔膩黏稠，粲然誘人。可是，如果是這麼一湖呢，浩浩幾百平方公里，我被自己嚇了一跳，視覺想象立刻關上門，因為嗅覺速度快，十里八里之外，味道已經熏天蓋面，讓人趕快抱頭逃佚---那湖一定被污染得翻江倒海了。無知該是多麼恐怖，再閱讀，湖水中的麵粉或奶液，又叫冰川粉末，冰川液體，是極小的石英或石條碎粒，懸浮於冰川融化的湖水中，在水裡玩花樣游泳，姿制俯仰，出神入化，冰湖之水所以純淨的攝人魂魄，多是因了這些粉末在跳水中芭蕾。 新西蘭得天時地利，擁有眾多含有粉末的冰川湖泊，特卡波湖名列前茅，那裡也是我們離開皇后鎮的下一個宿地。從皇后鎮掉頭往回走，來時沿西海岸從北向南，去時從南島中部由南往北。到特卡波湖本來只有三個多小時的路程，車過小鎮特威澤爾後，從叉路口繞道去庫克山主峰，如此，有機會貼着另一個湖---普卡基湖走。普卡基湖不例外也是一個高山粉末冰湖，湖面175 平方公里，樣子狹長豎直。太陽已經偏西，照在湖對岸的連綿雪峰上，玄暉崇靄，一層紫氣冉冉朝天，像儀仗隊，潔白的帽子，峻朗的面目，神貌雄逸。普卡基湖水沒有瓦卡蒂普湖的那種耀目湛藍，水中的粉末活潑好動，水色姚黃魏紫，像七彩煙火的倒影。不同於人造煙火投下的倒影，普卡基湖中的燈光雖然顏色鮮艷，但悄寂靜遠，自生自美，與人沒有關係，有機會看到她，是人從中獲取內心滋養，是人的幸運。
走到普卡基湖的盡頭，再往前，路也漸漸盡了。庫克峰越來越近，3764米的身高，高冥倚天，白雪皚皚，銀裝幾乎垂地，與古詩中的雪山氛圍大不一樣。李世民的“瀚海百重波，陰山千里雪”，和王昌齡的“青海長雲暗雪山，孤城遙望玉門關”，都是邊塞詩，孤寂，悲涼，壯美。庫克峰像大主教做彌撒，細樂裊裊，隨從緩緩，莊重，明麗。對景物的回收與自身的處境和心態不無關係，有人望花欣喜，有人望花落淚，也許因為李世民帶兵打仗，我遊覽賞景，所以我看到喜色。春天了，走出車不覺朔風苦寒，山腳下的庫克村只有幾棟旅舍，斜陽摩遠下，已經燈光點點，曾經想在這裡住一晚，沒有訂到房間。這一帶有諸多小路，被人讚不絕口，說一路風華無儔，庫克山頂也有冰湖，還說能看到湖水裡的白粉末，不知道那水是粉如清蓮，還是皎如水仙。 時間不早，往回走，回到岔路口沿8號公路繼續北上，一個多小時到特卡波湖。小鎮的名字也叫特卡波湖，只有一條街，300多居民。在一家餐館吃自助烤羊肉，方磚大小的燒烤板放在桌子上，鮮肉端上來，自己動手，現切現烤。每張桌子都在烤，香氣濃郁不化，這種吃法與火鍋異曲同工，吃得是新鮮，也是收穫勞動成果的滿足，胃口格外有興致。 吃完飯披件厚外衣往特卡波湖走，此時不看湖，看湖上的天，看天上的星。特卡波湖是地球上位居第二的最佳觀星點，說是因為群山四野，海洋遙遠，此處的天空無低雲打擾，氣流穩定，格外明淨和清晰，很多遊人來這裡就是為了今夜的星辰。 湖在街後的幾十米之外，星辰在幾十米之內，抬一下頭，心中一驚，星辰那麼近，像一層密匝匝的碎梨花，伸手可觸，李白說“手可摘星辰”，不是詩人的浪漫奇想啊。慌忙低頭走路，不捨得此時久看，像女孩子讀情書，看一眼，然後揣在口袋裡，找一個濃蔭宰匝地的樹後，躲開人自笑自哭。走到湖邊，在一塊大石頭上坐下，慢慢揚起臉。星辰近是天空近，天空清澈時，原不是寥廓無際，而是一張布景幕，用過不少次天幕這個詞，以往都不準確。這才是天幕，濃藍色，絲絨一樣的光澤和質感歷歷在目。星辰一股一股湧出，汨汨不斷，一幕銀輝鋪天，流光攝魄，垂在山脊之後。哪裡來的這麼多星辰，過去只見過激光燈作法，這是銀河作法，近，而有浩蕩之氣。夜色涼如水，湖水則是平如鏡，寒宵兀坐，想那“月涌大江流”可能因了“星垂平野闊”，特卡波湖特卡波湖沒有遼闊天地，一幕繁星力量集中，沒有月亮的位置。想得心中幽遠。 早上起床再來湖邊，這次，是看湖的。如果皇后鎮的瓦卡蒂普湖是盛裝新娘，特卡波湖就是豆蔻少女，身形也小，只有87平方公里，湖畔一大片石塊地，小如拳頭，大如舊時豪宅門前的石獅子，冷冷肅肅守着湖，走近湖必須謹慎下腳。石頭一直鋪進水裡看不到邊，水漫石上，清淺亮麗，少女滿臉光滑的膠原蛋白，皓齒素容，笑嫣燦爛如春光，在雪山下拂落一串弦歌，那種無憂無慮，讓看的人也明朗起來。空氣香遠益清，是冰川粉末之水的氣息，亭亭淨植撲鼻而來。
湖邊的“好牧人教堂”是此地又一處名勝，石砌的單間小房，一邊山牆佇起一隻不大的銅鐘，孤孤站在一塊高地上，有一種骨瘦神莊。正要拍照，一車人蜂擁而上，好在教堂一眼看到底，都不會久留，舉着相機等，等着教堂露出風茂。拍過照片走進教堂，又是一個意外，神壇對着門，神壇之上是窗口，神壇小，窗口大，窗口是畫框，雪山碧湖，丹霞翠靄，都在畫框中，覲拜神的同時，也覲拜自然，《聖經》說自然是神所創造，為什麼讓自然高大於神位呢，莫非風光無限，神也陶醉了？不像講寓言啊。 特卡波湖也可以登高遠望，從小路爬上山，或者直接開車到山頂。在大洋路的阿波羅海灣爬到山頂看海灣，一路耳目嘗鮮，記憶猶新，所以決定舍車徒步。這下苦了，當然不是起初，起初走松林小路，陽光一道道斜潑過來，在土路上打橫格線，土路好像有了梯級，踩着緩緩向上。有些樹枝生出的新芽像小掃把，一束一束，翠瑩瑩排隊站滿枝條。有些芽毛茸茸像松鼠，一團一團，肥頭肥腦打量人，擠得太滿，樹枝墜了下去。穿過樹枝遠望，是特卡波湖，靜靜的藍着，不見一絲漣漪，依然甜美，但很有力量，力量不是自來氣勢，是沉靜，那藍，能蕩滌一切塵土。 興致勃勃走了20分鐘，碰到一對下山的夫婦，問他們是不是還有一半路？兩人笑：遠着呢，還有五分之四。一時傻眼，遊客中心怎麼說45 分鐘路程呢。不是不能爬一兩個小時山路，是沒有準備那麼多時間，說好晚上到基督城，去半江家吃飯的。沒有退路，只有加快腳步，松林間的梯級很快到頭，出松林，一片荒嶺土坡疏闊放逸，莽莽枯草中，是人踩出的羊腸小路，時出時沒，無盡無際。這是來的塞外了吧，“走馬西來欲到天”，“平沙萬里絕人煙”，“邊城何蕭條，白日黃昏雲”，我這兒無馬，白日倒是不缺。沒有樹林的過濾，沒有水汽的軟化，陽光刺白，颯颯長風拼不過它。心頭一陣壯懷，長驅直入，一鼓作氣，爬一道嶺，翻一面坡。照張相，再翻一面坡，爬一道嶺。會當凌絕頂時，是雪山在湖水中的成像。雪山在水中莽郁起伏，它們原本可以偉岸嵯峨，卻低到塵埃之下，不凌駕於頂端，不吹噓自身價值觀的優越，它們知道一個樸素的道理，自我崇高，虛張聲勢，沒有多少意義。 途中山景：
普卡基湖：
3764米庫克峰： 
今夜星辰（網圖）： 特卡波湖： 
好牧人教堂，不容易拍一張沒有遊人的照片： 
山路蒼茫： 
雪山倒影： 
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