感恩节来临，借此机会，谨对所有抽暇光临我的博客的读者表示感恩，对指教我、批评我、开导我、规劝我、鼓励我、鞭策我乃至揭露我的网友表示感恩！由于每天都有排山倒海的文字工作，我未能对各位的评论跟帖一一回应，但各位的高论我都拜读、都思考，开拓了我的思路，提升了我的层次，也让我反省我的偏颇和缺陷。
　　借此机会做一点更正。有朋友在跟帖中提到天天会看我“编的明镜网”。我不敢贪他人之功为己有，一年半之前，我曾主编明镜旗下《新史記》杂志，但已经交卸职权，不再“干政”。明镜旗下多家网站和多家杂志，都各有当家人，我只是在编辑出版与历史事件和历史人物有关的书籍方面，在参与某些研讨会或某些采访，随后整理记录稿方面，投入了时间和精力而已。

　　在计划了阖家团聚吃火鸡大餐之余，可能有些朋友还盘算着利用长周末一起出外郊游。这个周末，预报美东天气不错，虽然气温偏凉，只有摄氏10度出头，但晴间多云。在这里，我向各位推荐一个适合全家出行的景点。

　
　　夏末秋初的一个周末，我与家人去了哈珀斯费里（Harpers Ferry）——这个美国西弗吉尼亚州的小镇（原属弗吉尼亚），位于波多马克河和谢南多厄河交汇处，也是马里兰、弗吉尼亚、西弗吉尼亚三州接壤处。距离我所居住的新泽西中部，开车约三个小时。推算起来，从华盛顿和费城开车过去，也就一个多小时而已。
　　此前我对此处一无所知——对于美东有哪些国家公园、国家森林，我虽不敢自吹一清二楚、如数家珍，但也自以为算有所了解，但这次才惊悟我的孤陋寡闻：这个哈珀斯费里，是一个国家历史公园，以1859年约翰·布朗领导夺取军火库的暴动而闻名。而且，阿帕拉契步道保护局（Appalachian Trail Conservancy，ATC）的总部设在此地，而哈珀斯费里也是该步道直接穿越的少数几个城镇之一。
　　爱好户外运动的人都知道这条穿越14个州的著名山径Appalachian Trail，简称“AT”，是美国最有名的一条步道，从美国南部乔治亚州的斯普林纳山（Springer Mountain）起始，到东北部缅因州的卡塔丁山（Mount Katahdin）终止。我的一位同窗好友刚刚用了五个月时间，停薪留职，以花甲之龄，独自一人背着帐篷睡袋、挎着相机，走完了这2174英里（3498公里）的崎岖荒野山径，所以我们在美国和中国的校友们，都在五个月内得到一次关于AT的知识普及和精神激励。但我可没有想到，无意之中竟然闯到这条步道的管理总部所在地来了。
　　此前对美国黑人民权运动史上的“约翰·布朗起义”，有所耳闻，但所知极为有限。约翰·布朗（John Brown，1800年5月9日～1859年12月2日），是美国的激进废奴主义者，1856年曾参加堪萨斯内战，后来来到哈珀斯费里这里秘密招募人员、制造武器，密谋揭竿而起，期望一呼百应。大多数废奴主义者认为应该通过和平手段来废除奴隶制，但是他却强烈主张并身体力行，用暴力来推翻，解放黑奴。他说：“这些人只是说话。我们需要的是行动——行动！”（These men are all talk. What we need is action - action!）
　　1859年他在哈伯斯费里起事，逮捕一些种植园主，宣布解放他们的奴隶。但并没有出现他所期望的登高一呼、应者云集的局面，黑奴们不仅没有跟随他起来斗争，反而站到对立面，致使他孤掌难鸣。很快，他的暴动被罗伯特·李将军率军镇压，约翰·布朗被逮捕，控以叛国罪，被绞死。
　　约翰·布朗被称作“19世纪美国最具争议性的人”。亚伯拉罕·林肯总统称他是一个“被误导的狂热者”。当时也在流亡之中的法国大文豪维克多·雨果，在大西洋两岸发表了一封公开信，呼吁宽恕约翰·布朗。美国著名作家爱默生及梭罗也都赞颂约翰·布朗。当布朗被绞死后，美国许多地方响起教堂钟声及致哀礼炮，北方竖起他的纪念碑。
　　在任何一个稍具规模的社会运动中，都会有激进与温和两翼，就像一百年之后的美国黑人民权运动中，也有黑豹党、马尔孔·X和马丁·路德·金这两派一样。经历过文革的人都知道，彼此争斗得更激烈血腥的，不是群众与当权派、不是造反派与保守派，而是造反派中的激进派和温和派。在读到约翰·布朗的事迹时，我虽然理性上知道时空不同不能简单类比，但常常不由自主地联想到今天，那些恐怖分子、那些鼓动民众的人——“别废话，操家伙！”
　　关于约翰·布朗的功罪，不是我本篇的重点，不在这里详加评述了。他的生平极具戏剧性——和两任妻子共生了20个孩子；在生意上大起大落；37岁时恍然大悟自己人生的真正使命，决定此后心无旁骛，全副身心投入废奴大业……以他的生平和事迹为素材，美国有大量历史小说和歌曲。而史家公认：1859年的哈珀斯费里暴动的意义在于：使美国蓄奴与废奴的南北矛盾升级，导致一年以后南北战争爆发。

　　世界上有许多名胜，有的虽然凝聚了历史沧桑，但本身太不起眼，如果不用文字来交代其来龙去脉，看上去也就是平常的破旧房屋和山岩丛林而已；有的景色倒是宜人甚至惊人，但毫无故事、内涵，无法启人“思接千载”“神骛八极”（更糟糕的就是一些导游编造一些传说来大煞风景）；还有的，人们只能作为观众来饱览和聆听，却无法参与。而哈珀斯费里国家历史公园则相当全面，可以说老少咸宜：群山环伺，两河交汇，有跨越河流的巴尔的摩－俄亥俄铁路桥，有废墟，有古色古香的街道和商店，有关于历史人物和事件的纪念碑、雕像和遗址……而且这里还有两大特点：第一，临街的房屋，几乎家家都是小型博物馆，门外有招牌，门内有陈列；第二，这里有十分丰富的户外活动：划船，漂流，钓鱼，攀岩……一眼望去，登山脚踏车、独木舟、充气筏，五花八门。
　　正因为如此，我们驾车前往时，惊讶地发现巨大的停车场竟然一位难求，少说也有数千辆之多，许多人都是全家出动。好在小镇及周围山水面积足够大，虽然热闹却并不感到拥挤。停车场离小镇有一两英里左右，可以步行，走约20分钟林间坡路；也有交通大巴来往于停车场与小镇，几分钟一趟。
　　还必须提到的是，哈珀斯费里附近咫尺之遥，还有景色壮观的波利伐高地（Bolivar Heights）古战场。我们也顺便一游，拍了些照片。而史密松宁学会旗下的航天航空博物馆，也在二三十分钟车程之内——据称，那是因为华盛顿城中心的那座航天航空博物馆毕竟空间逼仄，于是选了郊区来陈列更多展品，据说占地极有规模，可惜我们没有时间去参观了，留待未来再来这一带做三日游、四日游时再去。

　　哈珀斯费里临街几乎家家都是博物馆，绝大多数是免费开放。

　　同性恋的彩虹旗飘扬。

　　穿着绿色志愿者T恤衫的老人在专心写生，设计一张海报。

　　这位姑娘的长裙与她正仰望的教堂外观的色彩十分谐调。

　　桥上挂满了恋人们海誓山盟的“同心锁”，让人莞尔：不管哪个民族，都人同此心。

　　这幅图景的色彩实在不能不让人联想到“油爆大虾”。

　　这位姑娘，背着好几十磅的行囊，拿着单反相机，一看就不是像我这样的游客，而是阿帕拉契步道的长征者。如果她是从该步道起点出发的，走到这里，已经走了一千多公里了。

　　很巧，正有一位阿帕拉契步道的工作人员，在向游客介绍这条步道。是不是也太简陋了些？

　　周围酒庄星罗棋布，在一家酒庄献唱的歌手说，她今天的收入捐给地震灾民。

　　波利伐高地古战场。下面这一张也是在这个古战场所摄。

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