2018.07.22夏威夷火山探尋奧秘之旅前言2015年4月7號到14號，應我們在美國工作的兒子的邀請，居住在法國巴黎的我們夫婦倆，坐兩趟飛機（沒有直達的），歷時17個小時，橫跨整整半個地球，兩萬公里，12個時區，抵達位於太平洋中心的美國第50個州，夏威夷旅遊。 
註：本文照片，除註明者外，皆為本人或家人所拍。各種圖解抄自網上。地形圖抄自谷歌地圖。 夏威夷群島一共有8個較大的島，其中5個有交通旅遊設施。我們今次僅訪問了其中遊客最多的三個島。依次是其首府火奴魯魯-檀香山所在、人口也最多的歐胡島（Oahu）（面積1 545平方公里，人口87.6萬）、茂宜島（Maui））（面積1 883平方公里，人口11.8萬）和面積最大的夏威夷島，當地人稱大島（Big Island）（面積10 432平方公里，人口14.9萬），地圖上通常注為夏威夷島。被省略的主要島嶼就是可愛島(Kaual)。（面積1 430平方公里，人口5.8萬。）其餘島嶼上的人口都不足1萬。 
夏威夷群島地質圖 這些島嶼的景觀簡單地可以分為人文的和自然的兩大類。 人文的景觀有兩類。第一類是在遍布各島的壯麗海灘邊的應有盡有的旅遊設施：華美的酒店、巨大的商場、充滿椰林榕樹的人造花園、美輪美奐千姿百態的人工泳池、瀑布…… 第二類就是珍珠港內保存的二戰遺蹟了。 自然的景觀則有熱帶雨林和火山（遺蹟）兩大類。 雨林嘛也很精彩。那些粗枝大葉、奇形怪狀的植物，讓我們這些通常只能看到溫帶尋常植物的人大開眼界。那些被藤蘿和寄生植物絞殺的大樹也讓人體會到生存鬥爭的殘酷。 但是所有這些景觀與在那裡可以看到的火山遺蹟和現跡相比，那都是相遜不止一籌了。是否真這樣，當然也會見仁見智。不過我這篇遊記，就只會詳細地敘述我們在這裡拜訪火山的故事了。其它部分，也有略述。 火山知識科普先來科普一些火山尤其是有關夏威夷火山的常識。人人皆知，火山由地底熔岩找到底殼薄弱之處，噴出地面形成。被世人訪問最多自然也最知名的作為旅遊目的地的火山大概就是意大利那座一夜之間埋葬了龐貝城的維蘇威火山了。大概多數世人腦袋裡也有了一個印象就是火山的威嚴與暴躁了。簡單一句話，那可是個要人命的東西。而那火山的形狀呢？自然是一個頂上開口的高高的圓錐體。 我不得不告訴你們，夏威夷的火山可不是這樣，而是另一種溫柔的火山典型。 首先你要知道，這夏威夷群島整個就是火山的遺產。島嶼無分大小，統統是火山所造。不過由於面積高度的不同，他們還是有不同的風格。 
夏威夷火山島嶼成因圖解 這些島嶼從西北到東南年齡漸輕。依次從數千萬年到數百萬年不等。只有最南端的大島上的火山仍處於活躍，也就是仍在生長狀態。論高程、面積也是大體越向南越高越大。為什麼出現這種現象。這裡提供一種解釋叫做熔岩湧柱+洋底漂移說。熔岩湧柱是說現在的夏威夷大島東南部的下方的固定位置，數千萬年來，就有一個比大洋底還要深得多的地殼深處湧上來的熔岩柱。而太平洋中部的洋底呢，則有一個長期的從東南向西北的漂移。這樣一期一期地把湧出熔岩形成的島嶼拖離現在大島的位置。而在滄桑的歲月中，這些被拖離的島嶼的高程體積就被風蝕雨刷而逐漸變小變低。 這個向西北拖離的過程在今天的大島上依然可以觀察到。比如地處島嶼中央的高火山Mauna Loa已經熄滅。更靠東南的Kilauea則還能看到熔岩。再靠東南的Puu OO則還在大量噴出熔岩。最新的熔岩噴口則在更靠東南的海底，名叫Loihi。 這裡的火山的獨特性就在於，與世上其餘大多數火山相比，它的岩漿舉世稠度最低，流動性最好。因此在絕大多數爆發的時候，它們也就是乖乖地從火山口的一角流出，沿途當然會吞沒一切，不過流速總是比水慢得多，除非實在例外，人總是有足夠的時間逃離，甚至來得急搬走一切值錢的家私。據說在夏威夷百年以來，因火山爆發而喪命的僅一人而已。 這裡的火山的第二個特點就是，幾乎找不到陡峭的山峰。由於岩漿稠度太低，沒有猛烈的噴發，緩緩流出的熔岩就構築了緩緩的熔岩山坡地貌。說來你可能不信，大部分的火山山體的坡度都在10°以下。但那延綿比如50公里的漫坡，也可以讓那火山的中心升到4000多米的高度。這種形狀的火山有一個專用名詞叫做盾狀火山。那個盾是園園的，中間比邊緣略高而已。換一個更粗淺俚俗的比喻那就是圓形的鍋蓋了。當然是我們通常用的鋼精鍋的鍋蓋。也是邊緣略低，中間略高，那個揪手的把兒還不定有呢。當然真實的火山也經常不是那麼規整，尤其是中心的最高點也常偏離幾何的中心。最主要的原因是火山口通常不是一個，而次要的火山口出在哪裡，就要看老地爺的心情，相當地隨機偶然了。 這些火山的第三個特點是，那幾個擁有3000米以上雲峰的較大的島嶼，都有一個共有的陰陽氣候特徵。在洋流的影響下，這裡常年刮濕潤的由東北到西南的海風，名叫東北信風。得名信風是因為它特別可靠，從不違約。這些島嶼的向風東面，都呈現濕潤多雨的熱帶雨林氣候。而背風的一面，則呈現截然不同的乾旱荒漠氣候。當然高海拔地區，還會有高寒氣候。因此我們在這些小小的島嶼上，在短短的時段里，不用耗費很多的體力和經費，就可以看到許多不同的地貌和氣候類型。 
為什麼氣候會如此懸殊呢？還得講點氣候學。東面來的濕潤溫暖空氣被山體強迫抬高后，溫度自然降低，空氣溶水能力自然下降，於是形成雲和雨，降於向風面。等已經失去大量水分的空氣翻過峰頂，降低海拔後，溫度自然上升，溶水力增加，空氣濕度更降。這樣就必然造成了背風面的少雨乾旱。 兩面氣候的不同也造成了兩面地形的不同。向風一面因為長期雨量充沛，就和我們見慣的其它大陸一樣，形成水蝕的千溝萬壑，流泉瀑布。而背風一面由於萬古以來的乾旱少雨，則幾乎看不到一點水蝕的痕跡。那平緩的一展平的山坡可以廣布數十公里。其中地質（噴發）年代古老的，會點綴上一些矮小的荒漠植物；地質（噴發）年代淺的，那就是熔岩裸露的原生態。 相當於早點，瓦胡島首府檀香山旁的小火山科普完了，現在開始旅遊。 依照時間順序，也是精彩程度的順序，我們先從歐胡島上的火山遺蹟講起。 為了形象，我想用一日之間的幾次飲食來比喻這些不同火山景觀的壯麗與精彩的程度。請大家不要誤以為這真是在描寫烹調。 如前所述，歐胡島在這個島鏈中位居從古到今之第二，山已不高，好些火山遺蹟都已嚴重侵蝕。在檀香山市的緊左側，就有一座完整的火山遺蹟。那高度不過百米。山名叫（Leahi），還保存着完整的環形，是以要通過一個隧洞才能進入古老的火口之內。裡面方圓不過千米，有一些簡單的旅遊設施。登山要步行，不過兩公里。山頂還有炮台遺蹟，詔示着以前曾經有過的戰爭年月。這裡還要收費，一車5$，或一人1$。 
檀香山左近的完整的小火山盆地。本照片抄自網上。 這座火山太矮，僅是我們的火山之旅的開胃菜。 午餐，茂宜島上3000米火山第三天我們移師茂宜島。茂宜島形狀像一個歪倒的葫蘆，中間較細，一頭大一頭小。簡單地說，就是由兩座火山靠得太近，相聚而成。 
我們在這個島上呆了三天，前兩天的故事都略去不提。就最後一天在哈雷阿卡拉國家公園（Haleakala National Park）的登山印象深刻。這座火山已經死去，很久沒有噴發了。山坡上長有不少植被。在這裡我第一次看見了前面科普過的漫坡。大約四十公里的盤旋登山路程，居然沒有見到一條流水的小溪，沒有一座小橋，沒有一個隧洞，一共八個拐（平均五公里一個拐），沒有一處坡度超過10°，不過一個小時，居然也從海邊爬到了3055米的高峰。說句實話，那條路，就是一個彎不拐，對直山頂衝上來，絕大部分路段，我看也沒有困難。這裡腹誹一下，當初修這條路時，一定是按里程計工程費（而不是包幹把路修到山頂），所以才會有這麼多的彎拐和里程。 
我的夫人說，怎麼這個登山的路旁都很少見防護欄杆。我說你仔細看看外面，跌得下去嗎？到處的山坡都平緩到我們這樣的人覺得不可思議的程度。 
已經進入高山草甸區。從路右邊向山下望去。這是坡麼？ 
這裡說一下衣物。前面說過，夏威夷的氣溫始終在24°C-29°C之間，似乎只需準備T恤衫和短褲、裙裝即可。但這裡要補充，對那些準備登山的遊客而言，那就完全不是這樣了。比如這裡，3000米的山上，氣溫已降至0°C。那麼，你的冬裝都必須帶上了。 
山型立體模型。注意山坡平緩寬闊程度。左邊火山口壁已經破掉。熔岩從此流入大海。 
山頂旅遊中心 這個山頂之上，有若干旅遊設施，適宜看日出日落和星空。在主峰的東麓，有一個大大的超過一百公尺高的懸崖。懸崖下面，是一個方圓不下5公里的大火山口。裡面呢，則有10來個子火山口。還有步道，甚至馬道，（你可以租馬騎着下去拜訪，有人幫你牽馬。）由山頂下至這個大火山口中，去逐個拜訪這些小火山口。你當然也可以完全步行上下山。路途的確不陡峭，可是作為交換的，就是相當的漫長。 
下火山口的步道起點 還要給的一個建議是，這種海拔3000米以上的高山，不建議60歲以上的老人攀登。因為常會有高山反應，空氣中只有60%的氧量，這時你會非常的乏力，平平的步道，也會讓你踹不過氣來的。 不是前面說，盾狀火山沒有懸崖嗎？具體到這裡，這個懸崖其實就是火山口的一面最高的內壁。另外一面已經坍塌，大火山口裡的子火山口噴出的熔岩，已經由低的一面流走，於是就留下了這邊的懸崖。 
從山頂下去火山口的步道開始一段。兩個小人是我們夫婦。是不是還真有點略近火星地貌的蒼茫感？ 這裡我們看見火山留下的岩石有黑、紅兩種。黑色的就是典型的玄武岩。而紅色的，據山頂上標牌上的介紹說，是一種典型的變質岩。是老的玄武岩在海地經長期浸泡後損失黑色素而成。間或還看到一些白色的大石塊。資料中說，那就是被火山岩漿崩上來的原來海底的基岩了。 
被火山岩漿崩上來的原來海底的白色基岩。 我們到的這一天，運氣不太好，雲量較大，害得我們自始至終，未能從山頂清晰地看到那個懸崖下大火山口中的眾多小火山口的身影。只能對着山頂的告示牌攝影留念了。 
粗線是公路，細線是步道。大大的火山口左面已經破損。中間是眾多小火山口。 下午點心：小飛機 最後三天，我們去了群島中最大也最年輕的大島。 這其間還有個插曲可談。就是諸島之間的交通全靠飛機。而這些飛機通常都很小。小到什麼程度呢？我們坐的那一架就只有10個座位，裡面的空間那真是只有一個中巴的尺度。機場設施自然也是具體而微。安檢就沒有了。一棟兩間的平房就是登機樓，自然也有驗票過稱託運行李的手續。多一個程序是每一個人都要連同所有上機行李過稱。這不是為了超重收費，而是為了保證左右兩邊的乘客加行李的總量大體相當，必要時得調配座位，否則就無法保證小飛機的正常飛行。 
超小機場停機坪入口。後面就是我們將要乘坐的小飛機。 
登機 
機艙內景 那個登機門就和農家的院門一樣，立在平地上。大家當然是步行數十米，然後由只有1米高的舷梯登機。機上也沒有空姐，也不送茶點。駕駛員倒還是有兩位。那位男性的副機長兼任空姐，照例和顏悅色地給大家講解了一番安全須知。 起飛跑道好像倒是十分地正規。起飛是夜間，也是滿地燈光。不過大概也短許多。飛行時間不過45分鐘，並無任何意外。 降落處的機場自然也是同樣地小巧玲瓏，但五臟俱全。那位副駕駛從機底的貨倉取出幾件行李，用手推車推着和我們一起出場，就如同旅店的送行李員一樣。一位媽媽用小飛機、送行李車和她的幼子留影，那位推車的副機長就善解人意地停在背景中，擺出空姐式的招牌笑容。 
晚上三份主菜的正餐 大島上的眾火山
夏威夷大島地圖。紅圈位置是我們第一訪問的Maona Loa山，那座最高的已經死去的火山。中上藍圈位置是Mauna Kea山，是還活着的第二訪問的火山。紫色圈住的位置那個顏色稍深的小圓圈就是我們訪問的第三個已經凝固的火山口湖的位置。 我們在這裡呆了三天，各用一天拜訪了這裡最高的高達4205米的冒納凱阿火山（Mauna kea）火山和還有熔岩流動的兩座緊挨着的，倒是不太高（1800米左右）的活火山。 第一道主菜 冒納凱阿火山國家公園 我先得告訴大家，這裡是當地夏威夷人的一座聖山。我們在登山途中，在半山的旅遊中心前，看到了當地土著示威遊行的隊伍。他們打着一種帶有米字的旗幟，（想來與英國並無瓜葛。）阻斷公路，訴求是停止山頂的天文台擴建工程，認為那會打擾他們的神靈的安寧。我們有幸到得較早，他們還沒有來得急完全阻斷通路。比我們來的再晚一些的好些人，就被擋在此地上不了山了。這裡也看到好些美國警察，但他們並未強行開路。 
已被阻斷的登山公路 我也真不明白，這些土著加入先進的美國已經那麼多年，什麼科學文化都可以去學，為什麼他們還那麼迷信？ 
還要提醒大家，這裡的上山道，相對陡峭，有十來公里是砂石路。必須要去租用四輪驅動的越野車才能方便對付。到得山頂，是一片方圓足有百畝的平台，數座天文台的圓頂錯落置於若干小山峰上。其間反倒有十分正規的瀝青馬路相連。 
我們租用的登山四輪驅動吉普。 
登山道路中間一段，塵土飛揚的石子兒路。 半山的旅遊服務中心甚至派得有免費的導遊，自駕越野車，帶我們上山。你必須在中午13點以前抵達服務中心，看一個20分鐘的介紹電影，然後才能加入這個臨時組成的有免費地陪的旅行團。 
從遊客中心出發前的列隊。幸好我們都在示威隊伍阻斷路之前過了關隘。 這個山頂雖有4205米之高，但是之前已經說過，這裡都是盾狀火山，數十公里，不到兩個小時，最大的坡度也不到20°C，未經一個橋梁，一個隧洞，就登至山頂。 這裡明顯已在雪線以上，背陰的山窪里，都是積雪。之所以沒有更多的冰雪，想來是因為山頂雨量不夠。當然我也不明白為什麼還要高得多的喜馬拉雅山上有那麼多的積雪或者說降水了。想必是從南亞刮來的濕潤暖風，更強勁吧。 
在這裡要看四面雲海，那真是小菜一碟。所有的雲霧都在山頂之下，從向風面飄來的雲彩應該是在多數時候也爬不上山頂，紛紛從左右繞行而過。當然在我們這個百畝方圓的孤島之外，雲彩滿布。也有平坦真如海的部分，也有層層疊疊狀若樓台的部分。不時還有一些雲峰，從山前近處若奔馬般地掠過。頭上自是有永遠的艷陽高照。旁邊還有好多座銀白色半球的天文台陪伴，那也真正是天上人間的感覺了。 
諸天文台全景 這座山是整個太平洋的制高點，又孤懸空氣極為清新的大洋中心，所以國際天文學界選中這裡設立了好多座重要天文台。其中最著名的是地球上最大的名叫keck（經費捐助者之名）的雙聯射電望遠鏡。 
其實那些天文台並不在最頂峰上。去那個最頂峰還要步行數百米，攀一個緩坡。在這個高度上，那數百米的旅程，對我們過60歲的老人來說，也像是生死考驗。真的擔心要是自己在半途上走不動了，兒子能不能把我們背回來。 我們在晚上呆到太陽下山，拍了落日。再呆到繁星滿天。這個就只能目睹，沒有專用設備，就無法攝影留念了。我赫然發現，這裡的星空與中國看見的一樣，最亮的是天狼星，然後是北斗七星，北極星，還有銀河兩面的牽牛星和織女星。當然是顯然的更加明亮璀璨。 
落日餘暉 我們的車在絕對的一片漆黑中孤獨地開着大燈下山。由於路況很好，山勢又平，實在並不危險。不過要提醒大家，依靠電訊網絡的被動GPS在此時並不好用。因為山頭離城鎮太遠，沒有信號的。 第二道主菜 國立基拉韋厄火山公園（Kilauea Volcano） 現在是我們在大島的第二天，我們去了舉世聞名的國立基拉韋厄火山（Kilauea Volcano）公園。這裡面主要有三座火山，都還在活動。 公園是用鐵柵欄和鐵絲網完全封閉起來的。但一輛轎車進入（無論車載幾人）僅售10$門票，卻是7天內無論進出多少次都有效。單人步行進入收費5$，門票也是7天有效。 我們可以合法安全參觀的活火山還有兩座。 一座就在公園入口處不遠的遊客服務中心正對面不過500米的地方。名叫基拉韋厄火山（Kilauea volcano）的哈雷茂茂火山口（Halemaumau Crater）。這個火山口裡面至今還有岩漿在翻騰。那個火山口直徑約一公里，它曾在1823年到1924年間滿溢。在那以後，已經降下去100米，只在火山口底部約200米直徑的一個角落裡繼續沸騰了。雖是這樣，它卻在散發着含硫的毒氣，以致公園當局被迫把已經修好的環火口公路的一半封閉。現在我們僅可靠近到離那個火口湖500米之處。在這裡，白天我們可以看到騰起的白煙，晚上則可以看到映在夜空的紅光。 
在遊客服務中心，我們可以看到許多資料和監測設備。比如我知道了監測活躍度的幾種辦法。 第一種是利用地震儀。一捲紙在慢慢地轉動，一個筆尖隨時寫下震動的情況。我在那裡跺一下腳，就看到筆尖明顯加大晃動。兩個人一起在地震儀跟前跺腳，大概就相當於地下深處發生的一級地震了。 第二種儀器是利用主動發出的地震波。在火山口兩邊地下數十米處，安置儀器。震波向火口方向發出後，當遇到岩石變成岩漿後的密度變化，就會產生回波。用這個從不同角度傳回的回波的距離，就可以做出一個球狀弧形的圖。而兩邊分別測出的球狀弧形圖拼合在一起，就可以形成一個岩漿管/球位置的三維立體圖。觀察這個熔岩區域的擴大、縮小、上升、下降，就可以相當精確地預計火山活動的趨勢。 
圖示：怎樣測度地下岩漿的活動範圍。 第三種儀器是在火口兩端各方一個水平儀。觀察在時間的延續中，它們是向中間加劇隆起或下陷，就可以準確地判斷火山活動在加劇或萎縮。 
圖示：怎樣測量火山口內地面的起降。 我們還看見一件已經缺損一條褲腿的工作服。說的是，一位火山研究者，由於不慎，踩塌了一處表面已經凝固下面還是火熱的熔岩表面，把一隻腳陷入岩漿中。當然是立馬起火。他的人也被其他人當場拽出，但那條腿就必須截肢了。 各種火山噴發，熔岩流動的照片、畫冊、錄像更是應有盡有。只可惜我們現在並不能安全地身臨其境。 這天下午我們最精彩的經歷就是用三個小時，駕車從這個海拔1800米的火山口沿着一條大名鼎鼎的火山之路一直開到海邊。 
下山路的頭一段。注意路兩邊的土狀。 
半山腰，生命還在與死亡搏鬥。 
一塊小小的被生命包圍的生命禁區 
山腳下，已經沒有生命的跡象。 這單程約25公里的路程又是那種已經一再提到的漫坡。這山頂上還是熱帶雨林，下了一半山後就慢慢變得荒涼。這回大概不是因為降水而是因為這些岩漿漫坡出世的時間還太短。先是看見公路兩邊裸露出奇形怪狀的黑色岩石。然後就看見大片越來越平的岩漿漫灘。這面是島的雨面，一路都在間歇下雨，我們還拍到了非常完整的彩虹。我想把它題為“絕地彩虹”。下面凝固的黑浪滾滾而來，幾乎沒有任何生命，你不能不說它像個絕地。 
這條公路一直走，走到海邊，相逢一條環島公路。只可惜這條路已經被最近流出的岩漿截斷。無法前行。而那座還在噴發的第三座火山但依然火紅的岩漿就在前面不知多遠處，但路上標註禁止，我們也不敢爬上去看了。怕的是重蹈那位火山研究者的覆轍。 回去出得公園，就在不遠處的熱帶雨林中找到一家家庭式的旅店。四面萬木蔥蘢，鳥語花香。渾然忘記了剛才看見的末世景象。 
室內設施完備。注意窗外萬木蔥蘢。 第三道主菜 Kilauea Iki的火山口中徒步旅行 現在是我們在大島上的最後一天。我們的兒子給我們安排的項目是走下一個還在冒蒸汽，但已經完全沒有火氣的，深100米，直徑超過一公里的火山口中徒步旅行。 
居然服務中心又有免費導遊。還是13點到中心看錄像介紹，13:30出發。這又是一個完整的火口坑。四面都是整齊無缺的大約高100米的火口 壁懸崖。順着前人已經踩踏出，也經後人略加整飭的，穿行於雨林中的小徑，我們終於下到已經凝固的火口湖邊。這裡的感覺自然比昨天在曠野中還要震撼。湖邊翹起的熔岩塊還不平整，到處都是可以掉進人的巨大裂縫。我們繞過這些恐怖的裂隙，到了湖的真正底部以後，湖面才慢慢變平。導遊指着一個巨坑告訴我們。這裡是整個湖底的最低處，周遭這些大石塊都是從這裡噴出。 路過一條略高的路脊，導遊說，幾年前她來這裡的時候，這個路脊還比現在寬許多。現在兩邊都塌了下去，可見這個火口還在活動，還沒有完全休眠。 
湖底的熔岩脊柱。用中國的說法，應當叫做“地龍之脊”吧？ 下面是本文中唯一的一段視頻，（點擊右邊箭頭打開。）展示的是這個凝固的熔岩湖裡的動態。是不是真還有點驚心動魄呀？（文件很大，可能比較卡。請耐心一點看。） Play Video 我們走的主路兩邊，都有好些地方，在冒着滾熱的蒸汽，詔示這這個火山口還沒有真正休息。它還隨時準備着重新煥發青春呢。 
還在冒蒸汽的地竅。 在湖的正中央，還有一個鐵製的測量標記。導遊說，通過測量它的準確高程變化，可以判斷這個火山口的動靜。 這一天天氣真不好，幾乎一直在下雨，而且其烈度達到簡單的雨衣已經不能有效庇護身體的程度。好在氣溫始終在20°C以上，又在持續的運動中，還不至感到寒意。 
已經走出熔岩湖。 這項活動的烈度比爬前面所述的那兩座3000米，4000米的山為低。想來60歲的老人也可以參加。但建議5-9月份來。這幾個月是島上的旱季，氣溫可以高到29°C，但還全在宜人的範圍內。那個雨水，我想對旅遊可是並無什麼益處。這裡大概是沒有“小樓一夜聽春雨，深巷明朝賣杏花”的景致的。唯一的不利影響，可能是那些供觀賞的山泉瀑布的水量，會有所縮減。 夏威夷之旅遊記之二夏威夷最大的看點當然是火山。但除了火山，還有其它看點。這個之二補述之。 二戰遺址珍珠港 根據本人體驗，除了眾火山，夏威夷最精彩的景觀就是二戰遺址珍珠港。 大家都知道1941年12月7日的日軍偷襲珍珠港事件是第二次大戰太平洋戰區的轉折點。這個遺址當然還是頗有看頭。 
飛機抵達夏威夷時，從空中鳥瞰珍珠港。 哪一天，美國海軍的太平洋艦隊基地一共有2402人陣亡，1247人受傷；5艘戰列艦沉沒，三首戰列艦受損，3艘巡洋艦受損。而日方的損失則微不足道。從戰役而言，日本絕對完勝。但從戰略而言，日本則是惹上了一個比自己強大太多的死敵，從而決定了日後必然的徹底失敗的結局。 
亞利桑那號沉船之水上遺址博物館 
博物館內景 這裡陳列的僅是5艘沉沒戰列艦中的一艘，名叫亞利桑那號。那個博物館就修在沉船殘骸原址的上方，而且在海中，必須乘美國海軍免費提供的擺渡船才能抵達。 博物館內有當時遇難的全體官兵名錄。其餘就是可以從兩側看到該艦沉在海中和露出海面的遺骸。美國人的愛國主義教育還真與中國的不一樣，如此狼狽的場面他們也慎而重之地展示給後人看。 
陣亡將士名錄 
沉沒戰艦殘骸一 
沉沒戰艦殘骸二 不過同樣在這個珍珠港中的第二部分展覽內容就讓世人明白，美國人需要的也是勝利。 那就是停泊在不遠處的另一艘軍艦，密蘇里號。這艘艦艇可是完好無損地停泊在海面上，昭示着，“犯我強美者，必死無疑。”標誌二戰正式結束的日本投降儀式，就在當時停泊在日本外海的這艘船上舉行。 
密蘇里號海上雄姿 
密蘇里號近景 
日本投降書復製件 
夏威夷的碧綠到這裡，一些讀者肯定要提抗議了。因為我說了那麼多，還沒有說到夏威夷給大多數外人的第一印象，並不是火山，也不是珍珠港，而是那裡的碧海藍天、熱帶雨林，椰子樹和榕樹。但是，這些在每一個地處熱帶的海邊都可以看到。而人們可以無危險的登臨的火山，恐怕就比椰林海灘少多了。 當然我還是要補說一下夏威夷的翠綠的。 下了飛機，就去旅店登記。最讓我們驚訝的是，那個旅店大堂所在的第一層，居然沒有外牆。三面通風，只有一面有電梯等設施，通往更高的客房所在的樓層。 
旅店入口。沒有門和牆呀。對面透光處，是旅店內院。同樣沒有牆也沒有窗。 為什麼會沒有外牆呢？說來一定讓你們羨慕不已。這裡的氣溫平均24°C-29°C，10年也不會有一次災害性的暴風雨，你說是不是有一個房頂擋雨就可以了呢？ 想起了還得有第二個條件，就是這裡必須治安良好。事實上，我們在這裡待了8天，沒有看見一個乞丐，也沒有看見一起治安事件。（不過忘記丟失東西找不回的事還是有的。） 登記完，放好行李自然就開始出去逛街。首先逛的自然是這裡舉世聞名的維基基海灘。海灘說句實話，全世界哪裡都差不多。外面是蔚藍色的海水，邊上是淺淺浮出水面的沙灘，再裡面一點則擺滿躺椅涼傘等。對這些我們看過的太多，已經幾乎免疫。那麼能有印象的是什麼呢？就是再靠裡面的園林和商場建築。 
這種椰林海灘的景色，是不是所在多是，美感免疫？ 
海灘邊的榕樹。 
這個雨亭倒是很精緻。 
我們仔細觀察，這隻碩大的鸚鵡，並沒有被繩套住。它在這裡似乎很幸福滿足。 
一棵漂亮的在樓群中間的氣根榕樹。 上圖是那種只有熱帶雨林地區才能見到的長滿氣根的榕樹。它和椰子樹一起，是代表熱帶風情的最典型樹木。 
一處中華風的建築。 眾島迎風迎雨的東面，熱帶雨林景觀前面說過，島上有熱帶荒漠、乾旱高山和熱帶雨林三種氣候。下面向大家介紹熱帶雨林景觀。 
在絞殺喬木的攀援植物。 
竹林小溪。 
林間一個較大的瀑布。 
一個美麗的海灘和旁邊漂亮的旅店群。 
人工泳池似乎比海灘更漂亮。 Kona Joe Coffee 
一個世界知名的高檔咖啡農莊入口處。 
咖啡樹，咖啡果。 
加工車間內景。 看看別人的遊記，發現自己其實還是漏掉了不少景致。比如歐胡島上名叫平等院的漂亮日本寺廟，比如著名電影《侏羅紀公園》的外景拍攝地所在的可愛島就整個沒去，比如那些衝浪、潛水的勝地，我們都沒有去。 
平等院 看來這輩子也難有機會再來此地彌補這些缺陷了。 看客您，如果錢不是問題，那我要建議您做一個兩周的規劃，那樣大體就不會留下多少遺憾了。 附錄一：夏威夷的交通和住宿一個合格的遊記的確還應該提供一些實用知識。這裡先講一講交通和住宿。 夏威夷孤懸大洋中央，只有飛機可以進出。每個島又都還有相當面積，只有靠車才能行走。幸運的是，前面已經講過，這些島都是盾形火山地形，沒有任何陡峭崎嶇的山路。所有景點都有瀝青馬路通達。租車自然是最方便的交通方式。而在美國租車業都非常發達。每個大型機場都有五六家公司提供數以千計的各式車輛出租。價格條件都相當合理。注意茂宜島和大島上都有3000到4000米的高山，尤其是大島的主峰，上山路還有一段是石子路，因此必須租用四輪驅動的越野車。普通轎車遊客中心是不讓上山的。 島嶼之間的交通只有依靠小飛機。上面已有講述。 夏威夷是旅遊勝地聖地，住宿條件是相當的完善。各式大中小高低檔旅店應有盡有。建議可以租用airbnb家庭旅店。我們多有嘗試，覺得一般條件都能令人滿意，價格則比同檔次的標準旅店能便宜個30%左右。 
一個漂亮的大型旅店內院。 
該旅店夜景。 附錄二：夏威夷人、夏威夷語和夏威夷的飲食既然在那裡呆了那麼多天，當然也對夏威夷人和夏威夷語的情況有了一些直觀的印象。再加上查閱了一些資料，這裡也順便介紹一下。 歐洲人到那裡之前，夏威夷的土著是波利尼西亞人。這是西方人類學家給太平洋諸島嶼上土著的總稱。從人種學上看，當然是蒙古人種、東亞人種。不過我的直觀感覺是他們比馬來人種還要膚色淺一些，更接近中國的北方人一些。在這裡看到的亞洲面孔的確在一半以上，比歐洲面孔的人還多。看統計，最多是日裔、然後是菲律賓裔、華裔。更多的是各種亞裔與土著的混血後裔。純種的波利尼西亞人已經在1%以下。 語言呢？屬于波利尼西亞南島語系。我們一到這裡就到處看見Aloha這個標語，意思就是歡迎。我們在各處看到地名很多都是夏威夷語，似乎這種地方語言還挺強勢。稍微深入一了解才知完全不是那麼回事。現在把夏威夷語用作母語的夏威夷人已經不足0.1%！這已經是一種標準的瀕危小語種。 說來你們可能都不信，這種語言只有五個元音（A/E/I/O/U）和八個輔音(H/K-T/I/M/N/P/V/?一種西語沒有的特殊輔音)。這樣配合起來，不同的發音似乎不會超過100種。（你們可以看看本文中引到的土語地名，是不是只有那幾個元音輔音？）西方人來之前，他們已經有了一個王國，但完全沒有文字。現在的土著語言拼音文字是西方傳教士幫他們造的。說來說去，各種不同的文明/文化，其成就還真是太不相同呀！ 至於說到夏威夷的飲食，那只能以大雜燴來描述。可以想象，夏威夷土著的飲食是非常原始的。我們在那裡八天，也吃了十幾頓飯，還真沒發現什麼像樣的土著飲食。由於這個島上的亞裔占了超過半數，大批的餐館都是亞洲人所開，裡面賣的飲食就是各種亞洲飲食加上一些歐洲飲食的拼合。最常見的就是一個大盒子或大盤子上面，用拼盤的方式，放上主食和幾樣肉、菜。主食呢，米、麵條、麵餅、土豆條都可以有。肉呢，攤雞蛋、魚蝦、豬、牛、羊、雞肉乃至罐頭午餐肉也都可以有，基本都切成小塊。蔬菜也是常見各種都有，但並不與肉或主食混炒。也就是，每個盤上都有這三類食物，拼成一盤，但各自為政。形式偏歐洲，內容則偏亞洲。分量很足，價錢不貴。我們一人是吃不完一份的。價格則在10$左右一份。總之我們中國人去，飲食的口味是沒有問題的。 
看了如果喜歡，希望幫我點讚，轉發。 有任何問題或感想，請不吝留言，我一定答覆。
| 
