前一陣子看一個日本的電視節目，說的是京都共有17個經聯合國教科文組織登錄的世界遺產。但是當電視台訪問京都市民的時候，有不少人並不確切知道是哪些地方，還有人根本從來沒去參觀過，沒去過的原因是“想着隨時都能去，所以不急”。這個理由我非常理解，因為我們居住的奧克蘭北島有很多著名景點我都沒去過，原因也差不多。元旦過後，家人組織了一次“散漫自駕游”，總算把待游的景點名單縮短了一點。

這次遊玩緣起於聖誕新年的家庭聚會。我家娘子的姐姐妹妹長居南島，弟弟在新加坡，我們的女兒住在惠靈頓，今年都聚在奧克蘭過節。大姨的三個孩子都已成家，也住在奧克蘭，每次聚會都熱鬧得很。其中一次聚會中，內弟提起要組織一次三天兩夜的奧克蘭周邊自駕游。大姨的三個孩子都早有旅遊計劃，所以不參加，小姨的三兒子森姆從南島來，與朋友安排了一些在奧克蘭的活動，也不參加。岳母雖然已經87歲，卻興致勃勃地要隨我們一起去。老人家不能長時間乘車，所以子女們都極力勸阻，外孫森姆也答應看顧她，她卻說森姆是男孩，不方便。小女於是放棄了與我們同行的打算，留下來照顧姥姥，老人家才滿意地放行。

我們一行六人分乘兩輛車，娘子姐弟四人開一輛，我與連襟兩個“外人”開一輛。雖然我一向不喜歡開長途車，這回也只好硬着頭皮上陣，與連襟輪流開，倒也漸漸適應了。這次的行程沒有怎樣詳細規劃，大方向就是一路向北，直到北島的最北端。由於決定得比較遲，很難訂到合適的酒店，最後在離奧克蘭約240公里的北島大鎮 Kerikeri 訂到了一處民居住兩個晚上，以那裡為據點出遊。

第一天早上九點多從奧克蘭出發朝北走，一路游小鎮，參觀 Kauri 木製品商店，下午五點前依約抵達 Kerikeri 的住地。那是一幢大約 150 平米的木頭房子座落在 1200 平方米的土地上。房子雖然有點舊，但是四周林木茂盛，花草繽紛，環境不錯。房主是一位毛利裔女士，是一位畫家，室內有不少她本人的畫作及其它藝術品。房主熱情地為我們介紹了周邊的生活設施以及景點之後才離開。新西蘭的夏天日照時間比較長，離天黑還有好長一段時間。我們把行李卸下來，安頓好就接着到附近的瀑布遊玩。說起這裡的瀑布，大都是具體而微，卻也引來不少遊人參觀和進行水上活動。晚飯則安排在 Mangonui 海灣，它與Cable Bay, Coopers Beach 串連一起，躺在 Doubtless Bay 的懷抱之中。據說在公元 900 年，毛利族的探險家 Kupe 就到過這裡，現在是一個著名的旅遊景點，每年都有不少外國遊客或者新西蘭居民到來度假。我們在一家很有名氣的快餐廳進食，他們的海產品豐富而且新鮮，炸薯條也很可口，可惜等候的時間比較長。由於他們是開放式的廚房，慢的原因很容易就找出來了，他們供應三種薯條，縱使有同樣的訂單，他們也不會混炸，客人點的每一份薯條都是單獨炸，比起連鎖快餐店混炸之後再分成一份一份的方式所需要的時間就長。點了餐的客人似乎都不介意，在店裡邊喝酒便吃着其它小食耐心地等待。我們受到感染，也靜下心來等候叫號領取食物，進食完畢，天已經全黑了。

也叫瀑布

第二天的主要行程是先去參觀一個很大的 Kauri 製品廠，大廳里聳立着一段考利古木，是他們的鎮店之寶。據說經過碳十四檢測，估計是 45000 年前的一棵大樹，不知道什麼原因倒了，被埋在土中，成了所謂的“陰沉木”。這段木頭的背面部分鏤空，做了幾級樓梯，引領遊客上到第二層參觀考利木的其它製品及圖片。樓下展售大廳的後部有兩處鑲嵌了玻璃，顧客透過玻璃可以看到那是一個工場，店裡售賣的產品有一部分就是出自這裡的工匠之手。

萬年前的“陰沉木”

加工工場及產品

接下來我們朝着北邊著名的九十英裏海灘進發，根據導航儀的指引沿着一號公路行進到了一處應當左拐的岔路，迎面卻是一道半掩的柵欄，旁邊有三個大告示牌，分別以英文、毛利文、中文標明這是私人路段，未經許可不得進入。我們面面相覷，不知道是怎麼回事。這時，先前停在道旁空地上的休旅車裡走出來一個身材修長的金髮女郎，迎着我們走過來。我們趕緊向她問路，她告訴我們她是從瑞典來的遊客，也是找不到往九十英裏海灘的路。不過她說我們可以繼續往前開到最北端的 Cape reinga。我們向她道謝之後就返回主路向雷英加角開過去。一般人都誤以為 Cape Reinga 是新西蘭的最北端，其實並不準確，因為在它東面約 30 公里的 North Cape 緯度比雷英加角還要偏北一點點。根據毛利族人的傳說，雷英加角象徵着生命的結束和新生，族人的亡靈由此地出發，回歸祖靈的故鄉 Hawaiki。這裡的燈塔是標誌性景點，燈塔四周滿滿都是遊客，大家都會在此留影紀念。雷英加角還有一大看點就是山下海洋的匯流。江河匯流時有聽聞，最著名的大概是“涇渭分明”成語所講的渭水及涇河，不過我並沒有親眼看過。我曾經親身體驗的是廣東的“三水”- 北江、西江、綏江在思賢滘的匯流和重慶的“兩江匯”。這兩處的江河匯流各有特色，但是比起雷英加角外海的海流交匯則顯得太平靜了。這裡的匯流由太平洋和塔斯曼海組成，由於兩邊水位的落差能達到 10 米，因此匯流處經常波濤洶湧。站在雷英加角的山峰上，迎着獵獵海風看洋流與海水的碰撞，多少會為平常人的平凡生活帶來一些震撼。

離開雷英加角，我們去了西岸的沙丘，這也是一個深受人們喜愛的嬉遊之地。離開主道，是一段幾公里的石子路，一路顛簸，在導航儀的指引下終於抵達了聞名遐邇的 Sand Dune.這天遊客還真不少，我們在停車場管理員的引導下停了車，走過一小片樹林，迎面是好大一片接天的黃沙。便道與沙丘之間有一灣淺淺的溪流，溪水剛剛漫過腳面，清涼清涼。腳下是細細的黃沙，在陽光的照耀下發出閃閃的金光。溪流很窄，最寬的地方也不過幾米。離開清涼的溪水，踏足被烈日曬烤的細沙感覺很燙，但是走一兩步就會感受到從腳底往上竄的暖流，抵消了烈日直曬所帶來的炎熱。據旅遊指南介紹，這個沙丘有 10 公里長，1 公里寬，最高處有 150 米。到這裡遊玩的人群有不少是要體驗“滑沙”的樂趣，於是他們先要帶着那塊滑板在沙丘中向上走到高處然後向下滑。我們沒有滑沙的打算，離開滑沙的地段也比較遠，遙望那些歡騰雀躍的健兒們從高處次第滑下，似乎也能夠聽到他們的歡笑聲。

沙丘

我們在沙丘逗留了不長的時間就離開了，重新回到一號高速公路往南走。走了不太遠，領路的頭車忽然打轉向燈停在路邊的空地上，我緊隨其後停下來問問什麼情況。內弟說剛才似乎看到路旁有一個路標顯示有道路通往九十英裏海灘，商量是不是往哪邊走走看？為保險起見，我們橫過道路到對面一處休憩場地，向售賣冰淇淋的小妹詢問一番。小妹肯定地告訴我們，我們後方不遠的那條路確實可以通往九十英裏海灘，但是轎車不適宜在沙灘上走。我們從小妹手上接過飲料和冰淇淋，返回車上享用過後就掉頭往回走。由於我們開的是兩輛轎車，所以不能開車在沙灘上暢遊，只好把車子停在緊靠道路的硬土地段上，然後徒步在沙灘上隨意走動。顧名思義，這處海灘有約九十英里長，由於沙地相對硬實，所以不少人專門開了四驅車在沙灘上沿着水線奔馳。我們雖然不能享受驅馳之樂，面對浩瀚的海洋，前赴後繼的波浪，心胸也廓然開朗。

第三天早上，我們在住處吃過早餐，退了房子就朝當天要參觀的景點出發。我們那天只有一個地方要游，那就是新西蘭北島的 Waipoua 森林。我們要去看看那棵被名為 Tane Mahuta  的考利樹。為了保護林木，森林的入口有設施讓遊人清潔鞋底，除了清刷鞋底之外還要踩踏板往鞋底噴灑藥水。那棵樹的樹齡估計在 1,250 - 2,500 年之間，周圍有圍欄，參觀者可以在圍欄邊上拍照。Tane 在毛利語中的意思是“森林和鳥類之神”。這棵樹的主幹約有 17.8 米，加上樹冠的高度則能達到 45 米。主幹的直徑從第一處分支的部位來量度約為 4.4 米，從底部來量當然更寬。主幹沒有什麼橫丫，樹皮呈灰白色，雖然算不上參天古木，從樹下往上看，透過頂端的枝葉間隙看向蔚藍的天空，教人慨嘆造化之功。看完了樹王，我們繼續在林中漫步。為了方便遊人，樹林裡辟出不少步行道，有沙石路，有木製步道。為了保護林木，到處都有告示提醒遊人沿着步道行走，不要走近樹木。冷不丁看到一棵較粗的考利樹，我們都要駐足評估一番它的樹齡。這種評估毫無依據，純粹“得個估”，嘻哈一輪，繼續前行。這個林子裡有四棵樹根葉相連，被命名為“四姐妹”。我家娘子姐弟四人在樹下合照，很有象徵意義。我們在森林裡走了差不多一個小時，興盡而還，為這次自駕游畫下了一個句號。

Tane Mahuta

“四姐妹”