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一次又一次，在四千年前圣托里尼Akrotiri的米诺斯遗址、在三千多年前伯罗奔尼撒的迈锡尼遗址、在两千八百年前古风的奥林匹亚Olympia德尔斐Delphi提洛岛Delos、特别是在两千四百年前黄金时期雅典的Acropolis和Agora，希腊一次又一次的让我震撼；在这些地方我问自己最多的是这个问题：“我们处在现代文明的顶峰，但我们有什么超越了古雅典：艺术、哲学还是科学思想？”。

对我来说，答案一直是nothing！

是的，我们的物质生活丰富多了，我们在科学技术上有大量的发现、我们甚至有了新的方法论。可是，我们并没有突破苏格拉底为代表的三哲的思辨、不唯权威马首是瞻的科学精神；因为雅典我们才有文艺复兴、才有了洛克罗素培根尼采斯密黑格尔伽利略牛顿爱因斯坦，因为雅典我们才有了我们得以享受的民主和自由。说到底，雅典人发现了人共同的本质：独立与自由

在简陋的希腊国家考古博物馆我看到了一尊未具名（宙斯或波塞冬）的铜雕：天神卷曲的发髻盘在脑后、双目直盯前方，祂的左臂向前直指目标、手握武器（霹雳或三叉戟）蓄势待发，仿佛在说“为了自由我将战斗！”；祂前腿微屈、后退脚跟抬起，自然而完美、扭曲且平衡、静止中充满了动感；整个雕像以肚脐为心呈完美圆形指尖脚尖接触边缘。这尊诞生于2480年前的铜雕是艺术史上划时代的标志，它彻底摆脱了埃及雕塑美而呆的模版而充满自然、动感和人性化的活力；一千九百年后，达芬奇创作了更为标准的「维特鲁威人」。

现代化的世界并没有突破雅典。

现实的希腊似乎是另一组图画。

在希腊圣地奥林匹亚的酒店里，我下楼问店主一个问题。他似乎忙着和客人聊天，于是我静静地等着；后来他注意到了，对我说：“What’s your problem?”，我一愣有些不知所措、差点忘了要问的问题。

在圣托里尼下轮渡后，我们拉着箱子走出来正寻找交通工具，然后一下子涌来好几个人抢客。我明白无误地告诉第一个人我要出租，那人点头称是、然后把我们领向shuttle巴士停车场；我责备他为什么领我们来这里，他面无愧色地说这里没有出租。类似的一幕发生在米岛，约好的高价私家车带我们走了不到十分钟就把我们扔在旧码头外缘，害得我们拖着箱子在碎石子路上走了近半个小时才到酒店，回程用水上巴士只需要走五分钟、票价两欧。在雅典PIRAEUS码头，正规出租一样不打表收高价。

在雅典奥林匹亚宙斯神庙遗址，我看到院墙边通道上有一些废墟、于是好奇地上前查看。这时一个正在聊天的工作人员突然叫住了我：”sir”, 他说；“yes?”，我回问；这时轮到他不知所措了，结结巴巴地说：“it’s close to the end of site”；“I know, I can see it”，我笑答，却依旧过去看了个究竟。我没说出的话是，我在遗址公众参观的范围内活动、没有违反任何规则、没理由阻止我。

还是在雅典 Acropolis Museum，我亲眼看到一个工作人员提醒一个印巴女性不要过度靠近少女柱 caryatid；开始我没觉得什么，不过仅仅几分钟后，另一个白女孩离caryatid更近，而这个工作人员选择视而不见。

离开腓力二世大墓之前，我照了一张全景照片。这时一个工作人员过来告诉我：“你可以照文物、但不能照人物”；我说我只是照一个大墓轮廓、没有聚焦任何人；“那也不行！”，她说的斩钉截铁；哭笑不得中我说：“这样吧，如果有这样的规则您让我看一下我把照片删了如何？”；显然是因为没有，“您随便吧”，她悻悻然地走开了。

规则和法律因人而异，那个唯法视瞻的雅典呢？

在宏大的宪法广场和庄严的东正教总堂，我看到一块块精美的大理石和铺就拙劣的地面，那个唯美的希腊去哪了？

现在的希腊当然有很美的地方。Nafplio老城中心、Oia和Mykonos的建筑设计、城镇布局和自然景观非常协调，但是类似的东西在任何一个别的欧洲国家都可以见到，我看不到这些地方、唯美绝伦的古希腊以及现代希腊的关联。

希腊的饮食也让我一言难尽。当然，希腊有很好吃的东西：这里的酸奶Greek Yogurt比任何别的酸奶都好吃，每天早上都吃从未让我失望；菲达奶酪Feta Cheese也非常稳定，屡吃不厌；再就是Greek Salad，简单却好吃爽口。Gyros当然好吃，不过我认为它其实原产土耳其。

不过对希腊名吃里的慕沙卡Moussaka和菠菜批Spanakopita却不敢恭维，在Kineta一家不错的希腊餐厅吃了一次再不想吃了；希腊甜食也是甜而不香。

在米岛吃过一次纸包蒸鱼，选用两磅当日新钓的的sea bass、去内脏，然后加蔬菜、调味品、橄榄油和盐清蒸，端上桌相貌平平吃起来却是鲜美极了，总算让我这个海鲜控过了一把瘾。

另外还吃过几次非常好的饭，比如在奥林匹亚的Europa Olympia酒店吃的户外烛光晚餐，环境、氛围、饮食都棒极了，而且价格特别低，唯一要说的是它精美的饭菜是法意混合，跟希腊无关。

在雅典最繁华的Ermou大街走上三五分钟就到了古雅典市政中心Agora，废墟中矗立着精美绝伦的Hephaistos赫菲斯托斯神庙和典雅的雅典议政厅Stoa^【注二】，你尽可想象泛雅典娜节Panathenaia的奢华和雅典人的精致；然后你回到现代的雅典，是地沟的气味、卖唱艺人的扩音器和小摊上的劣质塑胶阳具开瓶器。

两个希腊，对比如此鲜明，我找不到其间的联系。

是什么造成了这种割裂：是六世纪东罗马帝国废黜百家独尊基督、还是四百年的奥斯曼统治带来的异化？

说起奥斯曼，希腊似乎在刻意抹去这段历史，不管是街头巷尾还是博物馆里，是因为希土两国的争端还是文化的不自信？

唯一能让我把传奇中的希腊和现实的希腊联系起来的，大概只有橄榄树了。在雅典神话里，雅典娜凭一束橄榄枝征服了雅典原住民而成为雅典的守护神；卫城的这株橄榄树繁衍了三千年，遍布希腊本土，不管是迈锡尼还是德尔斐还是马其顿古都，有植物的地方就有大片的橄榄树林。

公元前387年，柏拉图在雅典创立了学院。它没有固定的大纲和教学计划，学生可以挑战教师甚至可以授课；它多次迁址，中间甚至被迫关闭；它以怀疑著称、提出问题却不下结论；到529年东罗马皇帝查士丁尼一世下令关闭，它存在了上千年；从这里走出了一代又一代学者，将知识的光辉洒满亚非大陆，并最终在一千年后通过文艺复兴光耀世界。

雅典的第一个早晨、在顶楼露台用早餐时在朋友圈贴了一张照片。海天问我“‘想起希腊，好像那里一天到晚都是早晨’ - 就是你镜头里这样的早晨吧？”，我因此搜索了一下木心先生。

最后用先生的话结束本文：

“希腊整个文化艺术像是一个童贞的美少年。想起希腊，好像那里一天到晚都是早晨、空气清凉新鲜。整个希腊，是欧洲觉醒前的曙光，五百年光景，是西方史上突然照亮的强光。…… 希腊是偶然的希腊、空前的希腊、绝后的希腊，希腊的现在，已糟糕。”。

注1：维特鲁威（Marcus Vitruvius Pollio，前80年－前25年）是古罗马作家、建筑师和工程师，他的《De Architectura建筑十书》是目前西方古代唯一一部建筑著作。他在书中为建筑设计制定了三个主要标准：坚固、实用、美观；维特鲁威认为建筑是对自然的模仿，同时为了美观，先后发明了多立克柱式、爱奥尼柱式和科林斯柱式。《建筑十书》包括了城市规划、建筑概论与材料、神庙构造、希腊柱式的应用、公共建筑如浴室剧场议事厅、私家建筑、地坪与饰面、水力学、计时、测量、天文、土木、军事机械等。在我看来，《建筑十书》集雅典、罗马的艺术及技术精华大成。

注2：雅典议政厅Stoa是Agora最大的建筑，毁于公元267年；五十年代美国古典研究学院在原址复制。