12月27日 造訪密西西比州 day 3

圖中的紅色區域是密西西比州。

今天我們繼續向北，在Natchez Trace Parkway 上從八十英里處的Raymond小鎮處開三個半小時，過密西西比州的州府Jackson,(也是我們從家飛過來的第一站）到266英里的Tupelo。 

Tupelo 位於密西西比州的東北，是貓王Elvis Presley的出生地，也是北密西西比地區商業，工業和文化的交流中心，密西西比最適宜於居住的城市之一。

Tupelo 附近還有Parkway Visitor Center（遊客中心），我們也想去看看。

Natchez Trace Parkway 上的限速是五十英里，時速慢，我們正好可以邊開車，邊看兩邊的風景。除了自然風景，有時也會看見大片的牧場，四，五十頭牛在悠閒地吃草，躺，臥。更遠處看見農場主的自用物業，平房，小二樓，一大片。房子，停放農機的棚子，無不收拾得乾淨，利落。

開下Parkway, 進Tupelo沿路看見的民居，絕大多數乾淨，整齊，每家車道邊有一個巨大的的正方體垃圾箱子，用鋼筋焊製成的。除了箱子裡的垃圾，周圍一點兒也看不出破敗或者有不安全的痕跡。除了這個巨型的垃圾箱，其它的跟美國其它地方中產家庭集中的社區沒有兩樣。

這個州真的很窮嗎？表面上實在看不出來，可能實際上也沒有統計報告說得那麼不堪。

Tupelo市區範圍不大，常住人口不到3萬八千人，在google 上搜到一家評價不錯的南方風味的餐館，就在我們去貓王Elivs 出生地的附近。兩個吃貨決定吃了中飯再去貓王那裡打卡。餐館裝修是典型的美式風格，屋頂很高，進門靠右一個大型體育吧檯。美式橄欖球是南方最熱門的體育運動，想跟南方人交朋友跟他們談橄欖球比賽就能瞬時拉近關係。再往前，一個從地到頂，鏤空的酒櫃牆。右邊是各種餐桌和沿着四周的一溜包廂。飯點的時候，出出進進吃飯的人多。如果沒有特別注意，就像走進任何一家美東的美式餐館，如Seasons 52。看看飯菜，味道不錯，用了一些南方的食材。

前菜，芝士玉米糊，小龍蝦，典型的南方風味。

一片烤魚，魚下面鋪的也是玉米糊。魚烤得很嫩，玉米糊很香

蝦和烤牛肉粒。

吃飽喝足，繼續上路。

貓王Elvis Presley如果還活着世上，是我父母那一輩的人，他去世的時候，我還不到10歲。除了他那首耳熟能詳的的Love me tender, Love me True 以外，在去Elivis的出生紀念館之前，對他的生平和音樂應該說不了解。這一次正好惡補了一下。

貓王的出生紀念地規模很大，有一間紀念館，出生時住的房子，小時去過的教堂，供遊客反思，冥想的小噴水池和一些雕塑，背景牆。紀念館裡收藏了一些Elvis早期的照片，用過的樂器，舞台設備，演出服和世界各地的歌迷們為他製作的紀念品。

不是特別的節日，但參觀的人很多。

大家都圍着他開過的車拍照。我也跟風。

紀念館周圍

兩歲的Elvis和他年輕的父母。Elvis的雙胞胎哥哥在出生的時候就夭折了, Elvis的母親對他異常寶貝，管教得也比較嚴厲。根據他幼年的小夥伴們介紹，他小時與其他的淘氣的男孩子沒有什麼兩樣。

跟真人一般尺寸的Elvis在10歲時拿到的第一把吉它。

遠處右手邊Elvis出生時的小白屋.

臥室，父母的床。

帶鏡子的三斗櫃，Elvis出生後睡在柜子的抽屜里。

起居室，兼廚房。

父親沒有正式工作，做各種零工。父母生活，養他挺艱難，他的父親曾因偽造一張4美元的支票被人告發，入獄18個月。

他小時候去的教會。

教會裡布置一切按照原樣。包括講台，月曆牌和鋼琴。Elvis小時個性非常靦腆，但對教會當時的敬拜音樂非常着迷。敬拜四人組的吉它手和牧師曾經是他的音樂啟蒙老師。

跟我們一起參觀的有來自瑞士，加拿大，美國北卡，佛州的慕名者。講解員開始時，總會邀請在坐的音樂家們為我們彈奏一曲。你猜會有人上去嗎？當然。有一次上去演奏的是歐洲一家著名樂團的指揮。

貓王Elvis Presley生於1935年一月，1977年八月去世，在世42年，短暫而極其絢麗的一生。貓王的音樂生涯曾經像煙花一樣綻放，卻沒有像煙花一樣霎時湮滅，在他出道將近八十年的2023年，世界各地還有很多人紀念他，聽他的歌，在他留下的音樂表演中陶醉，流連忘返。

貓王Elvis對二十世紀流行音樂，藍調和福音音樂的影響巨大，是一代搖滾音樂之王，歌迷們稱他為”The King”。他也是史上最暢銷的個人音樂藝術家，全球唱片銷量超過6億。他曾經獲得過三次葛萊美獎，36歲獲葛萊美終身成就獎，並多次被選入流行音樂，鄉村音樂，搖滾音樂的名人堂。

他的出道和巨大成就符合了天時，地利，人和這三個因素。 20世紀六十年代美國戰後的新生代正進入青春期，他們充滿了叛逆的思想，對老一輩的價值觀嗤之以鼻，忙着建立屬於自己的新文化。父輩們所喜愛的音樂和生活方式，對他們來說實在一點也不刺激，太落後了，他們追求強而有力，熱情奔放的音樂 。

當地的美國音樂界的經紀人們為投其所好，尋找一個可以演唱黑人山野（Hillbilly music)的白人。而山野，鄉村和藍調都是Elivs所擅長的，況且他的年紀思想與作風等方面都正好是當時的青少年群所認同的，於是他很快就竄紅了。而融合了鄉村，藍調這些草根音樂的搖滾樂也越來越走上正式的舞台，受到年輕人的追捧。

年輕的Elvis邁着麵條腿一樣的舞步，大褲襠，黑髮大背頭，帶着年青人特有的隨意和輕快的調子，活力四射在台上表演，台下的觀眾如痴如狂，尖叫喧譁，欲罷不能。當貓王低聲吟唱抒情慢歌的時候，甜蜜而略顯羞澀的歌喉讓人心中惆悵，沉醉不已。毫不誇張地說當時去看一場貓王的演唱會有生命危險，因為台下的觀眾太多，太瘋狂了。

後期貓王的音樂表演風格隨着時代的變遷又有改變，可以說他的音樂一直與時代的脈搏一起跳動着。

從一個南方鄉村的窮小子到搖滾樂的圖騰，貓王燦爛的一生被濃縮在四十年間。

紀念館建在一座小山坡上，下坡的地方修了一個小池塘。供遊人反思，冥想

我們在此流連多時，看噴泉，過小橋，享受寂靜的環境，反思上帝給我們帶來的順境和逆境。

就像這張牌子上寫的：

反思的目的首先是讓你坐在質樸、自然、寧靜的瀑布旁，向所有在你生命中指導或影響你的人“表達謝意”，幫助你成為“最好的自己”。其次，反思為您提供了一個機會來提醒您一生中收到的祝福，並以您自己的精神方式“感恩”。最後，當您離開時，希望反思能夠幫助您實現下一個夢想。一個人不應該沒有夢想就離開。你的夢想是什麼？

貓王對來向他致敬的人說的最後的話：願上帝祝福你，就像祂祝福過我一樣。

今天的第二個目的地, Parkway Visitor Center.

進門簽到，

到訪的遊客不少，除了美國各州，還有很多是從加拿大來的遊客。

遊客中心放的小電影，Parkway 的春天

最早提議修建Parkway的是一群婦女活動家們，440英里的公路從1938年開工，到2005年修建完畢，70年的建築周期。

Old Trace在1805到1825年間還曾經作為美國郵政路線。

遊覽中心不大，內容還挺豐富的。值得一去。我們這次在Natchez trace way 上的旅行往北就到此為止。準備以後再找時間往北去走阿拉巴馬和田納西，納什維爾的那段路。明天返回，在Parkway上往南開，去看其它的景點。

（未完待續）