《古巴探秘3：老爷车的走马观花） 若敏 周杰伦站在老爷车边上唱的哪一首魂牵梦绕的《Mojito》。“麻烦给我的爱人来一杯 Mojito......拱廊的壁画，旧城的涂鸦—-”在耳边回响。来古巴之前，就想着一定不能错过老爷车的项目。 ----打卡老爷车
（四位校友与老爷车合影留念） 哈瓦那建于1519年，1550年成为古巴主要城市，1898年起成为首都，位于古巴的西北部海岸。旅行者来到哈瓦那，基本的活动范围在历史老城区(HabanaVieja)、中心区(CentroHabana)、以及新城区Vedado。这一整天的安排，就是在三个城区里穿梭。 
（摄影：Rita） 3/5/2024，旅行社安排2小时的老爷车兜风。我们六人加上导游，一辆紫红色，一辆Tiffany浅蓝色，正和我意。出发前，连忙让司机和Sydney，帮我拍了几张。 
（摄影：Sydney Chen ） 老爷车是古巴一道靓丽的风景，据说古巴保留着生产于上世纪的7万多辆老爷车，堪称世界第一，被称作“奔跑中的老爷车博物馆”。踏上古巴的行程之前，周董和老爷车的MV，确实给我留下深刻的印象。 
（摄影：Sydney Chen ） 哈瓦那的老爷车就是一块块翻飞着的调色板，随处可见的靓丽风景线，宝蓝的、翠绿的、桃红的、乳白的、藕褐的、雾紫的、鹅黄的、湖蓝的、果绿的、橘红的，只要想得到，就看得到。与常规的白、黑、灰相比，更让人激情澎湃。 
我们住的地方与哈瓦那市中心的国会大厦咫尺相望，走路不到4分钟。这座国会大厦与美国的一模一样，旁边是辉煌的哈瓦那大剧院，两者之间便是著名的老爷车大本营了。 
早上8:00钟，哈瓦那的老爷车就在这儿拉客和停泊。晚上9点才陆续散场。问了一下导游Baby，她说价格依据车况，每小时35-50美元不等。我们是她事先联系好的车，除了旅行社付车费外，我们每人给司机5美元小费。 
9点准时从Casa出发，先在老城转出去，然后沿着滨海大道（malecón）前行，壮观的道路全长8公里，坐着敞篷车，持帽挥舞，激情澎湃。 
身穿衬衫，头戴礼帽的司机边开边介绍景点。 
哈瓦那国家美术馆（The National Museum of Fine Arts of Havana）创立于1913年，拥有拉丁美洲规模最大的绘画与雕塑收藏，总数超过4.5万件。重要藏品包括古巴宗教画家 José Nicolás de Escalera《三位一体》等。美术馆共有两座展馆建筑，相距仅400米，分别以「古巴艺术」与「国际艺术」为核心。 
国际艺术中心·Sede de Arte Universal位于阿斯图里亚斯宫，共有5层，按照地理与文化分为5个展区——「古代欧洲艺术」「古埃及艺术」「欧洲绘画」「美洲艺术」和「亚洲艺术」。看评论是排在前列的博物馆，周一闭馆，周二16：00 关门，这次也没能打卡。 
西班牙使馆的位置特别好，在普拉多大道的海边附近。 
一转入海滨大道广场，就看见独立战争中扮演重要角色的军事家马克西莫-戈麦斯高大的纪念碑，脚下是通往海峡对岸的莫罗城堡的隧道入口。戈麦斯1836年出生于多米尼加，1852年参加多米尼加反西班牙殖民统治的起义，1955年却加入西班牙军，随军到了古巴，作战失利后逃亡在当地务农，1868年参加义军从中士做到最后的总司令。 
戈麦斯雕像身后是曾经的总统府现在作为革命博物馆，正在维修中，3/4晚间漫步曾到这个地方打卡，工程处于不明朗状态，不知什么时候可以重新开放。 
馬雷貢濱海大道前身是西班牙人建的堤防，而堤防的西班牙語正是Malecon。1901年美國佔領古巴後，希望在此打造出一條像邁阿密的渡假勝地，随着古美关系的破裂，梦碎哈瓦那。 
整條馬雷貢濱海大道正式通車的時間是1952年，岸邊的飯店、餐廳、咖啡廳快速興起，融合了當時流行的巴洛克、摩爾風格，拥有流行、時髦、漂亮的街景。60年代的革命按下了暂停键，讓這條受世人注目的濱海大道一度落沒，直到近幾年古巴重新開啟觀光後，再度點亮馬雷貢大道的希望之灯，酒店沿着海边拔地而起，毕竟旅游业是古巴创汇的重头戏。 
从观赏角度来看，海滨大道比普拉多大道风景更美，一边是湛蓝的海湾，一边是雕塑和各种风格的建筑。 
当他介绍Hotel Nacional De Cuba 时，我注意看了一下。这是全古巴最有名的國家酒店，幾乎各國元首訪問古巴，到了哈瓦那都住這間飯店。 
从丘吉尔到克林顿，从马龙白兰度到斯皮尔伯格，从黑手党老大梅耶兰斯基到特拉菲坎特，从海明威到乌拉圭著名作家加莱亚诺等等，数十年间，政要首脑、娱乐明星、黑帮大佬和作家名流纷至沓来。不同时代的不同人物，不但勾勒出古巴的历史，更是20世纪风云变幻的陈列馆。江泽民、胡锦涛等也都下榻到这里。 
連經典級的世界電影「教父」黑帮老大的聚会，也在这里拍摄，这里一晚的住宿费是125美金起，由于是国营酒店，除了美国人以外，其他人都可以訂。还是第一次在旅游时，感受到美国人被歧视。古巴人好像并不反感美国人、他们喜欢美金，这是硬通货，一听说来我们来自美国都格外热情。 
美国大使馆就在海滨大道旁边，粗野现代的设计，六层混凝土玻璃建筑，1953年竣工。2015年7月20日，美国和古巴恢复外交关系后，重新装修启用。 
（摄影：Charles Wang） 俄国大使馆看起来很特别，与美国使馆截然不同，有点像一座瞭望塔。 
随后看到建筑各异的独栋别墅，导游特别强调，这些别墅都是1960年逃到美国的富人所拥有，后被国家收归国有，目前主要是各国使馆、外交人员和政府高级官员居住，有些别墅光鲜亮丽，有些也年久失修，却依然可以看到曾经的雍容华贵。 
有几座教堂很引人注目，虽然老卡的共产党限制宗教信仰，信教就不能入党，升官和发财，但是，古巴曾经是天主教国家，信教的人很多，两任教皇分别在1998和2015年访问过古巴，在革命广场接见了百万教徒。奥巴马访问古巴时，也专门去大教堂拜访主教，如今，政府也提倡信仰自由，出钱修教堂了。 
9:35 分，我们到达Fusterlandia。当地艺术家José Fuster 过去20年建造的巨大瓷砖作品园，类似西班牙高迪的作品。 
导游让我们看了一段英文介绍录像。何塞·羅德里格斯·弗斯特(José Rodríguez Fuster)，1946年出生在古巴島北海岸的一個小漁村哈瓦那西北部的熱瑪尼塔，貧民區的景象單調和破败，死气沉沉。 
在這樣環境裡長大的弗斯特，卻用他掩蓋不住的藝術天份，用卖画的钱，来打造一座萬花筒世界，並成為哈瓦那知名的旅遊景點，也為這座曾經瀕死的社區帶來生命力和經濟力。 
我们看着五颜六色的瓷砖万花筒世界，也禁不住童心大发，拍照留念。 
10:00，准时出发去革命广场，我们换了蓝色的车，我和Charles换了位置，在副驾驶上兜风。木制的方向盘，全皮内饰的敞篷车，的确很拉风。 
路过哥倫布墓地公园，創建於1876年，園區佔地57公頃，內部有23條主要道路，園區內有許多雕刻精美的大理石墓碑，巴洛克式的雕花、希臘式神的修飾、文藝復興的天使像，還有新拜戰庭式的禮拜堂和清真寺的金字塔造型隨處可見，總計大約有500多個主要的陵墓，教堂和家墓。我们没有下车参观，只是在外面看了一下。 
接着穿过哈瓦那森林，司机说，這裡是哈瓦那城中最大的绿地，百年大榕树和绿色的藤曼，带给我们清凉的体验，让人心旷神怡。 
革命广场终于到了，这是老爷车必到的景点。宽阔的停车场上，各式各样的老爷车琳琅满目，五彩缤纷。 
革命广场为许多政治游行的举办地，菲德尔·卡斯特罗曾多次在重要场合在此对超过100万人次的古巴人发表过讲话，广场的主要建筑物为何塞·马蒂纪念碑，高 109 米（为哈瓦那市最高点之一），基座高18米。国家图书馆和许多政府机构的建筑均坐落于广场四周。纪念碑后即是古巴国务委员会主席的办公地革命宫（Palacio de la Revolución）。 
纪念碑对面是内政部大楼和电信部大楼，其中内政部大楼上有著名的切·格瓦拉的画像及其名言“直到最后的胜利”（Hasta la Victoria Siempre）。 
通信部的墙上的头像是另一位革命司令卡米洛·西恩富戈斯，他与卡斯特罗当年共同领导了古巴革命的胜利。 
革命广场和何塞·马蒂纪念碑是在古巴前总统富尔亨西奥·巴蒂斯塔的任期内修建的，于1959年完工，这一年菲德尔·卡斯特罗取得革命胜利。革命广场原名“公民广场”。在1959年的古巴革命后，改为现名“革命广场”。到达纪念碑顶部有电梯。因为时间的关系，没能去塔顶观望。 何塞·马蒂（José Julián Martí Pérez,1853—1895）古巴卓越的诗人、杰出的民族英雄、伟大的思想家。他从15岁起就参加反抗西班牙殖民统治的革命活动，42岁便牺牲在独立战争的战场上，他短暂的一生完全献给了争取祖国独立和拉美自由的。 
卡米洛·西恩富戈斯（Camilo CIENFUEGOS Gorriarán，1932.2.6-1959.10.28），古巴民族英雄，革命家 ，1959年10月28日，这位古巴革命军领袖因飞机失事而失踪在茫茫大海中。 
切·格瓦拉（ 1928年6月14日－1967年10月9日），本名埃内斯托·格瓦拉（Ernesto Guevara），昵称切（El Che或Che），出生于阿根廷。他是古巴革命的核心人物之一，社会主义古巴、古巴革命武装力量和古巴共产党的主要缔造者及领导人，著名的国际共产主义革命家、军事理论家、政治家、医生、作家、游击队领袖。 
在革命广场上逗留了20分钟，再次坐上老爷车回到海滨大道上。11点到达老城区的大门结束了老爷车的旅行。我们递给司机小费，感谢他们的服务。他们回报用手比划的爱心。一次老爷车的走马观花，让我们印象深刻。 （完稿于2024年3月22日，美国亚特兰大） （摄影：若敏，十分感谢摄影师Charles、Sydney、Lynn、Rita等提供照片）
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