《古巴探秘3：老爺車的走馬觀花） 若敏 周杰倫站在老爺車邊上唱的哪一首魂牽夢繞的《Mojito》。“麻煩給我的愛人來一杯 Mojito......拱廊的壁畫，舊城的塗鴉—-”在耳邊迴響。來古巴之前，就想着一定不能錯過老爺車的項目。 ----打卡老爺車
（四位校友與老爺車合影留念） 哈瓦那建於1519年，1550年成為古巴主要城市，1898年起成為首都，位於古巴的西北部海岸。旅行者來到哈瓦那，基本的活動範圍在歷史老城區(HabanaVieja)、中心區(CentroHabana)、以及新城區Vedado。這一整天的安排，就是在三個城區里穿梭。 
（攝影：Rita） 3/5/2024，旅行社安排2小時的老爺車兜風。我們六人加上導遊，一輛紫紅色，一輛Tiffany淺藍色，正和我意。出發前，連忙讓司機和Sydney，幫我拍了幾張。 
（攝影：Sydney Chen ） 老爺車是古巴一道靚麗的風景，據說古巴保留着生產於上世紀的7萬多輛老爺車，堪稱世界第一，被稱作“奔跑中的老爺車博物館”。踏上古巴的行程之前，周董和老爺車的MV，確實給我留下深刻的印象。 
（攝影：Sydney Chen ） 哈瓦那的老爺車就是一塊塊翻飛着的調色板，隨處可見的靚麗風景線，寶藍的、翠綠的、桃紅的、乳白的、藕褐的、霧紫的、鵝黃的、湖藍的、果綠的、橘紅的，只要想得到，就看得到。與常規的白、黑、灰相比，更讓人激情澎湃。 
我們住的地方與哈瓦那市中心的國會大廈咫尺相望，走路不到4分鐘。這座國會大廈與美國的一模一樣，旁邊是輝煌的哈瓦那大劇院，兩者之間便是著名的老爺車大本營了。 
早上8:00鍾，哈瓦那的老爺車就在這兒拉客和停泊。晚上9點才陸續散場。問了一下導遊Baby，她說價格依據車況，每小時35-50美元不等。我們是她事先聯繫好的車，除了旅行社付車費外，我們每人給司機5美元小費。 
9點準時從Casa出發，先在老城轉出去，然後沿着濱海大道（malecón）前行，壯觀的道路全長8公里，坐着敞篷車，持帽揮舞，激情澎湃。 
身穿襯衫，頭戴禮帽的司機邊開邊介紹景點。 
哈瓦那國家美術館（The National Museum of Fine Arts of Havana）創立於1913年，擁有拉丁美洲規模最大的繪畫與雕塑收藏，總數超過4.5萬件。重要藏品包括古巴宗教畫家 José Nicolás de Escalera《三位一體》等。美術館共有兩座展館建築，相距僅400米，分別以「古巴藝術」與「國際藝術」為核心。 
國際藝術中心·Sede de Arte Universal位於阿斯圖里亞斯宮，共有5層，按照地理與文化分為5個展區——「古代歐洲藝術」「古埃及藝術」「歐洲繪畫」「美洲藝術」和「亞洲藝術」。看評論是排在前列的博物館，周一閉館，周二16：00 關門，這次也沒能打卡。 
西班牙使館的位置特別好，在普拉多大道的海邊附近。 
一轉入海濱大道廣場，就看見獨立戰爭中扮演重要角色的軍事家馬克西莫-戈麥斯高大的紀念碑，腳下是通往海峽對岸的莫羅城堡的隧道入口。戈麥斯1836年出生於多米尼加，1852年參加多米尼加反西班牙殖民統治的起義，1955年卻加入西班牙軍，隨軍到了古巴，作戰失利後逃亡在當地務農，1868年參加義軍從中士做到最後的總司令。 
戈麥斯雕像身後是曾經的總統府現在作為革命博物館，正在維修中，3/4晚間漫步曾到這個地方打卡，工程處於不明朗狀態，不知什麼時候可以重新開放。 
馬雷貢濱海大道前身是西班牙人建的堤防，而堤防的西班牙語正是Malecon。1901年美國佔領古巴後，希望在此打造出一條像邁阿密的渡假勝地，隨着古美關係的破裂，夢碎哈瓦那。 
整條馬雷貢濱海大道正式通車的時間是1952年，岸邊的飯店、餐廳、咖啡廳快速興起，融合了當時流行的巴洛克、摩爾風格，擁有流行、時髦、漂亮的街景。60年代的革命按下了暫停鍵，讓這條受世人注目的濱海大道一度落沒，直到近幾年古巴重新開啟觀光後，再度點亮馬雷貢大道的希望之燈，酒店沿着海邊拔地而起，畢竟旅遊業是古巴創匯的重頭戲。 
從觀賞角度來看，海濱大道比普拉多大道風景更美，一邊是湛藍的海灣，一邊是雕塑和各種風格的建築。 
當他介紹Hotel Nacional De Cuba 時，我注意看了一下。這是全古巴最有名的國家酒店，幾乎各國元首訪問古巴，到了哈瓦那都住這間飯店。 
從丘吉爾到克林頓，從馬龍白蘭度到斯皮爾伯格，從黑手黨老大梅耶蘭斯基到特拉菲坎特，從海明威到烏拉圭著名作家加萊亞諾等等，數十年間，政要首腦、娛樂明星、黑幫大佬和作家名流紛至沓來。不同時代的不同人物，不但勾勒出古巴的歷史，更是20世紀風雲變幻的陳列館。江澤民、胡錦濤等也都下榻到這裡。 
連經典級的世界電影「教父」黑幫老大的聚會，也在這裡拍攝，這裡一晚的住宿費是125美金起，由於是國營酒店，除了美國人以外，其他人都可以訂。還是第一次在旅遊時，感受到美國人被歧視。古巴人好像並不反感美國人、他們喜歡美金，這是硬通貨，一聽說來我們來自美國都格外熱情。 
美國大使館就在海濱大道旁邊，粗野現代的設計，六層混凝土玻璃建築，1953年竣工。2015年7月20日，美國和古巴恢復外交關係後，重新裝修啟用。 
（攝影：Charles Wang） 俄國大使館看起來很特別，與美國使館截然不同，有點像一座瞭望塔。 
隨後看到建築各異的獨棟別墅，導遊特別強調，這些別墅都是1960年逃到美國的富人所擁有，後被國家收歸國有，目前主要是各國使館、外交人員和政府高級官員居住，有些別墅光鮮亮麗，有些也年久失修，卻依然可以看到曾經的雍容華貴。 
有幾座教堂很引人注目，雖然老卡的共產黨限制宗教信仰，信教就不能入黨，升官和發財，但是，古巴曾經是天主教國家，信教的人很多，兩任教皇分別在1998和2015年訪問過古巴，在革命廣場接見了百萬教徒。奧巴馬訪問古巴時，也專門去大教堂拜訪主教，如今，政府也提倡信仰自由，出錢修教堂了。 
9:35 分，我們到達Fusterlandia。當地藝術家José Fuster 過去20年建造的巨大瓷磚作品園，類似西班牙高迪的作品。 
導遊讓我們看了一段英文介紹錄像。何塞·羅德里格斯·弗斯特(José Rodríguez Fuster)，1946年出生在古巴島北海岸的一個小漁村哈瓦那西北部的熱瑪尼塔，貧民區的景象單調和破敗，死氣沉沉。 
在這樣環境裡長大的弗斯特，卻用他掩蓋不住的藝術天份，用賣畫的錢，來打造一座萬花筒世界，並成為哈瓦那知名的旅遊景點，也為這座曾經瀕死的社區帶來生命力和經濟力。 
我們看着五顏六色的瓷磚萬花筒世界，也禁不住童心大發，拍照留念。 
10:00，準時出發去革命廣場，我們換了藍色的車，我和Charles換了位置，在副駕駛上兜風。木製的方向盤，全皮內飾的敞篷車，的確很拉風。 
路過哥倫布墓地公園，創建於1876年，園區佔地57公頃，內部有23條主要道路，園區內有許多雕刻精美的大理石墓碑，巴洛克式的雕花、希臘式神的修飾、文藝復興的天使像，還有新拜戰庭式的禮拜堂和清真寺的金字塔造型隨處可見，總計大約有500多個主要的陵墓，教堂和家墓。我們沒有下車參觀，只是在外面看了一下。 
接着穿過哈瓦那森林，司機說，這裡是哈瓦那城中最大的綠地，百年大榕樹和綠色的藤曼，帶給我們清涼的體驗，讓人心曠神怡。 
革命廣場終於到了，這是老爺車必到的景點。寬闊的停車場上，各式各樣的老爺車琳琅滿目，五彩繽紛。 
革命廣場為許多政治遊行的舉辦地，菲德爾·卡斯特羅曾多次在重要場合在此對超過100萬人次的古巴人發表過講話，廣場的主要建築物為何塞·馬蒂紀念碑，高 109 米（為哈瓦那市最高點之一），基座高18米。國家圖書館和許多政府機構的建築均坐落於廣場四周。紀念碑後即是古巴國務委員會主席的辦公地革命宮（Palacio de la Revolución）。 
紀念碑對面是內政部大樓和電信部大樓，其中內政部大樓上有著名的切·格瓦拉的畫像及其名言“直到最後的勝利”（Hasta la Victoria Siempre）。 
通信部的牆上的頭像是另一位革命司令卡米洛·西恩富戈斯，他與卡斯特羅當年共同領導了古巴革命的勝利。 
革命廣場和何塞·馬蒂紀念碑是在古巴前總統富爾亨西奧·巴蒂斯塔的任期內修建的，於1959年完工，這一年菲德爾·卡斯特羅取得革命勝利。革命廣場原名“公民廣場”。在1959年的古巴革命後，改為現名“革命廣場”。到達紀念碑頂部有電梯。因為時間的關係，沒能去塔頂觀望。 何塞·馬蒂（José Julián Martí Pérez,1853—1895）古巴卓越的詩人、傑出的民族英雄、偉大的思想家。他從15歲起就參加反抗西班牙殖民統治的革命活動，42歲便犧牲在獨立戰爭的戰場上，他短暫的一生完全獻給了爭取祖國獨立和拉美自由的。 
卡米洛·西恩富戈斯（Camilo CIENFUEGOS Gorriarán，1932.2.6-1959.10.28），古巴民族英雄，革命家 ，1959年10月28日，這位古巴革命軍領袖因飛機失事而失蹤在茫茫大海中。 
切·格瓦拉（ 1928年6月14日－1967年10月9日），本名埃內斯托·格瓦拉（Ernesto Guevara），暱稱切（El Che或Che），出生於阿根廷。他是古巴革命的核心人物之一，社會主義古巴、古巴革命武裝力量和古巴共產黨的主要締造者及領導人，著名的國際共產主義革命家、軍事理論家、政治家、醫生、作家、游擊隊領袖。 
在革命廣場上逗留了20分鐘，再次坐上老爺車回到海濱大道上。11點到達老城區的大門結束了老爺車的旅行。我們遞給司機小費，感謝他們的服務。他們回報用手比劃的愛心。一次老爺車的走馬觀花，讓我們印象深刻。 （完稿於2024年3月22日，美國亞特蘭大） （攝影：若敏，十分感謝攝影師Charles、Sydney、Lynn、Rita等提供照片）
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