在不少人的眼中，馬德里（Madrid）是最沒名氣的歐洲首都；而在眾多的西班牙旅遊熱地中它連老四也排不上。更多的人，則喜歡拿它與巴塞羅那相比而為馬德里氣餒。依我之見，這應該是環肥燕瘦。
自１５６１年腓力二世（Felipe II）將王宮從托萊多遷到馬德里，馬德里成為西班牙的首都。經歷了西班牙１６到１７世紀的＂黃金世紀＂。而那個時期，整個歐洲的文化是以西班牙為中心的。
作為古老王國西班牙的首都，馬德里自有吸引人的地方。大街上一幢幢風采特色的建築和一幅幅個性張揚的廣告，盡顯大都市的風情。大文豪塞萬提斯晚年居住並在這裡離世。普拉多博物館（Prado Museum）是全世界最著名的四大博物館之一。暫且拋開殘忍，＂西班牙鬥牛＂世人皆知。而馬德里的＂西班牙鬥牛＂最棒，擁有最大的凡塔斯鬥牛場（Plaza de Toros de Las Ventas）。
喜愛歷史古蹟與藝術的我們，不可能忽略馬德里。在我眼裡，馬德里不施粉黛，動人依然。
馬德里王宮（Palacio Real）比我們走訪過的巴黎凡爾賽宮（Versailles）和維也納的美泉宮（Schönbrunn Palace）要小。外觀具有與美泉宮相似的風格：高貴的簡潔，恢宏的氣勢。內部裝潢是意大利式的。保存如新。同樣是精美豪華，卻不象凡爾賽宮那麼金燦燦，那麼＂巴洛克＂。是我偏愛的宮殿。我在這裡甚至感到了令人欣喜的中國風。王宮對遊人開放的部分有：主樓梯，大柱廳，帝王廳，宴會廳，以及卡洛斯三世（Charles III）套房等等，十幾個廳室。
主樓梯（The Grand Stairs）。鋪着典雅華麗的地毯。台階頂上，迎面是菲利普五世（Philip V）的白色大理石半身像。
大柱廳（Hall of Columns）。原是舞廳和宴會廳。現在用於一些重大儀式。廳內的掛毯是１７世紀比利時掛毯。天花板壁畫生動有趣－－太陽神阿波羅（Apollo）駕駛着戰車，而酒神巴克斯（Bacchus）和一群人享受着美酒，女人和歌聲。
帝王廳（Throne Room）。紅色的那不勒斯天鵝絨刺繡，羅馬的青銅獅子和西班牙的場景壁畫，體現了典型的宮廷藝術。１２面鏡子代表一年的１２個月。最吸引人的是精美的枝型水晶吊燈，產自世界頂尖的玻璃之島－－威尼斯的穆拉諾島（Murano）。天頂壁畫是提埃波羅（Tiepolo）創作的最後一幅珍品。展現了西班牙帝國的輝煌之時。
宴會廳（Gala Dining Room）。非常優雅氣派。主色調是令人舒適，容易產生食慾的暗桔黃。最醒目的是長長的餐桌，據說可供國王同時款待多達１４４位客人。還有來自中國的美麗花瓶。天花板壁畫描繪哥倫布和他的那些紅皮膚的新朋友，以及異國情調的紀念品。鑲木地板使宴會廳也可用來舉辦舞會。
王宮的對面是美麗的西班牙廣場（Plaza de Espana），它的正中央矗立着塞萬提斯紀念碑。紀念碑最上面是個地球，圍繞着五個人物雕像，象徵着塞萬提斯的巨著載譽五大洲。塞萬提斯的雕像位於紀念碑中心，他的右手拿着《堂·吉訶德》。紀念碑下面的青銅雕塑是堂·吉訶德騎着他的瘦馬，僕人桑丘騎着毛驢緊跟其後。
有意思的是，在紀念碑背面幾座人物雕像中，偏偏是其中唯一的女子手握書卷。想必寓意着西班牙人人熱愛讀書。也是，連女人都手不釋卷，何況男人！紀念碑下面的噴泉柔柔的好看。
馬德里有很多亮麗廣場，據說達３００多個。噴泉、雕塑、紀念碑和花草樹木為這些廣場添加了詩意與愜意。比較著名的除西班牙廣場外，還有太陽門廣場（Puerta de Sol），哥倫布廣場（Plaza de Colon），馬約爾廣場（Plaza Mayor），西貝萊斯廣場（Plaza Cibeles）和凡塔斯鬥牛廣場等。
太陽門廣場是最繁忙最中心的廣場，一條條道路如光線一樣從這裡向外伸展。有活力有人氣。不那麼漂亮，卻有幾個小驚喜。這裡有卡洛斯三世（Carlos III ）騎馬雕像。熊抱野草莓樹（Bear and the Madroño Tree）的雕塑，它是馬德里的象徵。還有描寫太陽門廣場歷史的路牌，翩然若畫。在廣場上馬德里第一個郵局（現為政府辦公樓）門前地面上，刻有零公里起點的標誌。樓頂上有一個鐘樓，掛着１２顆葡萄，它來自一個傳說。每到元旦的前夜，這座大鐘就會按照傳統敲響１２下。若每敲響一下，吃一粒葡萄，會一年好運。
馬德里擁有著名的＂藝術金三角＂：普拉多博物館、索菲亞王后藝術中心（Centro de Arte Reina Sofia）和蒂森—博爾內米薩博物館（Thyssen-Bornemisza Museum）。在索菲亞王后藝術中心的收藏中，最有名的是畢加索的代表作《格爾尼卡》。１９３７年４月，納粹轟炸了手無寸鐵的西班牙北部小鎮格爾尼卡（Guernica）。畢加索創作了這幅黑白畫作，以表達對殘酷戰爭的憤怒抗議。在這個藝術館裡，還有達利（Salvador Dali），米羅（Joan Miró）等藝術家的作品。蒂森—博爾內米薩主要珍存着一些印象派藝術家（Impressionists）的作品。對普拉多的收藏算是一個補充。
普拉多繪畫藏品多達三萬件，由歷代西班牙國王傾注熱情收集而來。琳琅滿目，美不勝收。它還是收藏西班牙繪畫作品最全面、最權威的美術館。有意大利的藝術大師拉斐爾、米開朗基羅、提香（Titian）、波提切利（Botticelli）、委羅內塞（Veronese）等人的傑作，尤以提香的為多。有荷蘭、德國藝術大師波希（Bosch）、魯本斯（Rubens）、倫勃朗（Rembrandt）和丟勒（Dürer）的名品，還有極其珍貴的西班牙大師委拉斯開茲（Velázquez）、戈雅（Goya）和格列柯（El Greco）的繪畫。
在這裡列舉幾幅不可錯過的大師們的極品：
委拉斯凱茲的《宮娥》（Las Meninas）和《飲酒者》（The Drinkers）。戈雅的《陽傘》（The Parasol），《裸體的瑪雅》（Nude Maja）和《卡洛斯四世一家》（Charles IV of Spain and His Family）。格列柯的《牧羊人崇拜聖嬰》（The adoration of the shepherds）和《寓言》（Fable）。波希的《享樂的花園》（The Garden of Earthly Delights）。魯本斯的《三美神》（The Three Graces）。提香的《沉醉在愛與音樂中的維納斯》（Venus with Organist and Cupid）和《達娜厄》（Danae and the Shower of Gold）。
一次急症，讓我體驗了西班牙醫療系統的優越。在馬德里的第一天，半夜，我被劇痛弄醒，發現自己的左半臉腫的像麵包，高燒，疼得我渾身發抖。強忍着熬到天亮，家人陪我趕到附近的醫院。只用護照和填一張簡單的表格，很快我就在候診室了。或許我痛苦的表情與變形的臉，加上外國人身份，使我得到優待，越過許多急患。幾分鐘後，急診室的醫生迅速為我做了初診，立刻將我轉到口腔科，然後，是X光室，再後，到了牙科。牙科醫生告訴我，是一顆深埋於左側顎骨里的智齒在搗亂，建議日後拿掉。又為我開了止痛消炎的處方。更難得的是＂一路綠燈＂。工作人員帶着我們樓上樓下轉來轉去，象接力棒賽，一個傳一個，傳遞中，還對下一位耳語幾句，使我不用排隊。最後，工作人員把我們領到了收費處並笑眯眯地告別。我卻心裡發愁：看了好幾科，又是急診，若在美國，恐怕要幾千美元。身上沒多少現金，人家又不讓刷卡。如何是好呢？待拿過帳單一看：總共６０歐元！我懷疑弄錯了，問收款的女孩：怎麼這麼少？她用吃力的英語解釋說：６０歐元是X光的費用，所有其它的一切免費。醫院大門外，就有藥店。整個過程只用了不到２小時，７５歐元，我已看完病帶着藥回到了旅店。我不禁感嘆：久違了的＂社會主義＂！藉此，也表達對那些服務到家的白衣天使深深的感謝。
我們走訪馬德里是在五月底，正值聖伊西德羅節（San Isidro Festival）。幾乎每天傍晚在凡塔斯鬥牛場都有鬥牛表演，為了近距離體會一下很多西班牙人視為＂高貴藝術＂的活動，我們去＂觀賞＂了一次。每晚三個鬥牛士，每人分兩個回合斗兩頭黑牛。可容納二萬五千人的鬥牛場座無虛席。我們的座位離最後鬥牛士用長劍刺入牛心臟的區域很近。只見那牛頓時鮮血噴涌，倒地而斃。全場發出熱烈的尖叫聲和掌聲。很多人還揮舞着白手帕，以示對鬥牛士的挑逗、動作、刺殺等全過程表演的讚美。四匹馬進入場內，把牛拖走。工作人員立刻在地面鋪上新沙，掩埋血跡。幾分鐘後，又一頭鮮活的黑牛不明真相地衝進場內......可憐的牛即使再強壯再暴性，到底是低智商，哪裡是精明人類的對手？！不公平的殘酷搏鬥！我只看了一個半的鬥牛，就忍不下去了。好不容易從擁擠的觀眾群中逃了出去。
西班牙有說不盡道不完的古老，美麗和高貴的文明，令我景仰、喜愛、着迷。唯獨西班牙鬥牛。的確，鬥牛士的服飾閃亮奪目；鬥牛士個個驍勇帥氣；每個動作都有說法，都是藝術。而且，在悠久的鬥牛活動中誕生了無數優秀的鬥牛曲。可在我看來，那是優雅中的宰殺，更加難以接受。我盼望有一天會在西班牙全國徹底取締。      
１／Palacio Real ２／Plaza de España ３／Buildings ４／Plaza Puerta del Sol ５／City Hall ６／Velázquez＇s The Drinkers
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