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聆歌絲語

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(組圖)如果只能看這個世界一眼，那就看伊斯坦布爾吧！

如果只能看這個世界一眼，那就看伊斯坦布爾吧！

如果說之前的行程最大的遺憾是沒能在地中海海邊踏浪，那到了被稱為迷失的城市--伊斯坦布爾，遺憾和錯過的就更多了，因為2天的時間，無法深探這麼一座歷史底蘊深厚，絢麗多彩的古都。只是走馬觀花，蜻蜓點水般滴匆匆掠過。

伊斯坦布爾歷史悠久，在美國國家地理雜誌評選出的 “人一生要去的10個地方” 的城市風情中，排名第二位。這裡既是古絲綢之路的終點，也是歐洲東方快車的起點，是東方與西方相遇的地方。現有40多座博物館、20多座教堂、450多座清真寺。奧斯曼與拜占庭建築風格融合在一起，令人驚嘆不止！而自然，歷史，人文景觀之多，花上幾個星期也只是看到皮毛而已！難怪十九世紀的法國著名詩人兼政治家拉馬丁(alphonse de lamartine)，在遊歷過伊斯坦布爾後留下了這樣的字句 “如果只能看這個世界一眼，那就看伊斯坦布爾吧！”。

伊斯坦布爾的老城區蘇丹阿梅特區 (Sultanahmet) 被列入教科文組織的世界文化遺產，聞名遐邇的藍色清真寺，聖索菲亞大教堂，托普卡帕皇宮，地下宮殿等都坐落在這裡，景點非常集中。所以我們的計劃是，住到老城區的酒店去，這樣不需坐車，只需帶着閒散的心情和探尋神秘的好奇心便足以了。

伊斯坦布爾的早晨，濕潤，潔淨，安靜，雖然我們投宿的酒店離聖索菲亞大教堂只有10分鐘步行之遙，但為了上午能進去參觀，8點就起床了。今天的日程需要腳力到處溜達，所以早飯很重要，在酒店的包餐餐廳里狼吞虎咽滴吃到肚撐，然後沿着古樸的街道奔向景點，趕在開門之前排上隊，售票處人好多啊，而進教堂參觀的人數是限量滴。看見旅遊團的各路人馬無需排隊，絡繹不絕滴直接插入，我羨慕嫉妒恨地眼珠子都直了，立馬決定明天參團。。。嘎嘎嘎！

早就聽說聖索菲亞大教堂（Hagia sophia）是世界上最美的教堂，當然，此索菲亞不是彼索菲亞，不是一個女人的名字，而是智慧的意思。建於1500年之前的大教堂，是拜占庭時期最傑出的建築作品。奧斯曼土耳其蘇丹穆罕默德征服這裡以後把教堂改建成供奉安拉的清真寺。後來導致基督教徒和穆斯林教徒都到這裡來禱告，直到土耳其共和國建立以後，趕走了所有的教徒，大教堂改為國家博物館。

這個擁有107根支撐圓柱，層層疊疊的博物館氣勢恢弘，各處花紋斑斕細緻，精巧華美。我的傻瓜相機實在不能很好的展現出該處的風采。

走進大廳，聶人心靈滴震撼。廳內寬大莊嚴，中央大園頂高55米，直徑33米，卻沒有一根橫梁。雖然大廳四周有許多帶彩色玻璃的拱型窗戶，但有限的自然採光度使得極其宏偉的大廳，非常陰暗，加上千年濃郁的宗教氣氛，讓人有種莫明的壓力感和恐懼感。仰頭望向大廳頂部，仿若渺小的自己站在廣袤的蒼穹間，巨大的拱頂、懸浮的吊燈、精美的彩花玻璃和馬賽克鑲嵌畫，歷經歲月滄桑，依舊色彩鮮艷，細節生動。伊斯蘭教和基督教建築混搭藝術的完美結合，令人讚嘆不已！

聖索菲亞大教堂是全世界基督教最宏偉的教堂，滿牆都是馬賽克繪製的耶穌聖母以及天使的畫像，值得慶幸的是當年奧斯曼帝國攻下伊斯坦布爾後，沒有把大教堂夷為平地，只是加蓋了四座宣禮塔，用石灰粉把精美宗教壁畫覆蓋住，在其上面重新繪畫了穆斯林風格壁畫。現今的土耳其政府將石灰粉擦掉後，才使這些千年前以基督教為主題的諸多畫像重見天日。

一樓和二樓裝飾有濕壁畫（fresco）和聖像馬賽克鑲嵌畫，都是圖解聖經的故事。

上圖左：位於第二層帝王樓座，被稱之為世界上最美的拜占庭鑲嵌畫--祈恩圖，三聖像是鎮堂之寶。
上圖右：位於二樓南側馬賽克鑲嵌畫--聖母子和女皇伊林娜。

下圖左：大園頂四角隅壁面有四幅大天使畫，這幅只露出一些身子和臉部，其餘部分仍被蓋住。
下圖右：聖母子與大天使是位於大園頂東側，主祭台上方的小半園頂拱壁上的濕壁畫，約9世紀作品。

折服於千年前土耳其祖先的精湛，高超建築工藝，其營造的神秘氣場充分影拓了人們對神靈的敬畏，對天堂的神往。兩種宗教跨越了所有歷史長河的紛爭，伊斯蘭教聖龕，古蘭經講經台與基督教精美壁畫一起在這裡和諧自然地同時呈現在眼前，定格在融合之後特異的美感。阿拉與耶穌共聚一堂的奇妙場景，走遍世界也只有在聖索菲亞大教堂里欣賞得到。

穹頂上的有些壁畫只有在特定的角度才能看到的，所以我們樓上樓下滴滿處尋找。靠近門邊處，有一個柱子前面排隊很多人，根據小牌牌上的介紹，柱上原有個“哭泣的臉”，現在就只剩下個小洞。據說把大拇指伸進去順時針轉動一周，如果手指上有水，那麼疾病將永遠遠離於你。我滿懷希望地排隊試了1次，手指上沒有水，然後不甘心，排隊再試，動作特別認真，規範，結果還是沒有成功。人生還有什麼比健康更重要的呢？鬱悶ING，呵呵。。終於恍然大悟此洞為什麼叫 “哭泣的臉”，明擺着忽悠人滴嘛，估計試過的人，都會有些沮喪。畢竟人世間的美事終究是場夢。

大教堂的外觀非常雄偉壯麗，做為一座古老的建築古蹟，冷眼旁觀過政治興迭，宗教鬥爭與歷史的滄桑，而她的美麗莊嚴，依然撼動每一個遊客的心。

在大教堂的門前，超感人的動物世界。

左：兩隻相親相愛的貓。右圖：樹上的鳥兒成雙對。

天國遙不可及，卻又近在咫尺。在伊斯坦布爾眾多的清真寺中，我一眼就認出了聖索菲亞教堂的鄰居--藍色清真寺
（Blue Mosque），因為它是獨一無二擁有六根宣禮塔的清真寺。

這座其建材全部用石頭堆積而成，沒有使用一根釘子的清真寺，準確無誤地將伊斯蘭清真寺的空靈和神秘詮釋得淋漓盡致，它的內部牆壁全部用藍，白兩色的磁磚裝飾，陽光透過彩色玻璃射進來，反射在藍色的瓷磚上，呈現出奇幻迷離的色彩，“藍色清真寺”由此得名。這裡每日來參觀的遊客加上做朝拜的信徒摩肩接踵，擁擠度趕上北京的雍和宮啦。

拱柱廊廳環繞的中庭中央，有個大理石六角亭淨水池。廊廳兩旁設有成排的水龍頭和座椅，伊斯蘭教徒進入清真寺一定要先洗腳的，即使外面的溫度接近零度，洗腳也是不可省去的步驟。看那一排排信徒虔誠的模樣，一路的拂塵隨水流去。說不清楚是感動，震撼，還是好笑，我幾次舉機也沒有定格在這一片段。

遊人和穆斯林是由不同的入口進入藍色清真寺的。在遊客入口處提供自助一次性塑料袋，遊人必須脫下鞋子，放進袋中，自己提着，參觀完畢從另外一側的門離開。於是，門口排起長長的隊伍，各種的語言，膚色、發色的遊客靜候在殿外。裡面究竟是怎樣的情形呢？奢華？肅穆？神聖？端莊？大概由於進寺的遊客太多，我進去時並沒有被要求戴圍巾包頭髮，不過寺內的臭腳味卻十分熏人，害得我都不敢呼吸了。當然，這絲毫不會阻擋虔誠的穆斯林前去禱告。

藍色清真寺太大了，走到近處根本無法拍到全景，我們能做的唯有全身心投入的去感受它的氣場，閉上眼睛，呼吸，聆聽。

從踏入藍色清真寺的大門，我就一直處于震撼和感動中，整個大廳全部用藍色瓷磚裝飾，據說有兩萬多塊呢。綴滿圖案的牆壁上，分別拼成各種奧斯曼的星辰，植物和花卉。在大片深深淺淺的藍色中點綴着一些綠色，柿紅色，白色和淺灰，搭配滴漂亮極了。那些掛在柱頭，柱身的藍底和黑底金字阿拉伯文字，曲里拐彎，花紋繁複地呈現着阿拉伯書寫藝術，精美絕倫，令人嘆為觀止！

抬頭的一剎那，哇塞！徹底淪陷了。擊中我的是那如五月鮮花般盛放而又輕巧凌空的穹頂，是那色調晶瑩剔透，華麗典雅的土耳其藍彩釉瓷磚嵌飾，是那上百扇色彩絢麗的窗戶，是那巨幅的紅色地毯襯托着藍色夢幻般流光溢彩下的禱告。

大廳穹頂細細的繩索下垂吊着大大小小黃色的燈，戶外的自然光線透過200多個彩繪玻璃小窗和室內昏黃的環形燈光互相輝映，變幻着奇異色彩，與寺內空曠深遠的構架和安詳悠然的氣氛結合在一起，散發出一股獨特的神秘氣圍，衝擊着視覺和幻覺，美得令人窒息。在這寧靜嚴肅氣氛下，遊客大都噤聲走動，或坐在大廳地毯上安靜欣賞。

邊角處有蘇丹艾哈麥德(Sultan Ahmet) 的懺悔室與畫廊。

鬱鬱蔥蔥的樹叢後面，藍色清真寺若隱若現。坐在前面的木條櫈上休息，聆聽悠揚迴蕩的頌經聲音穿透時光隧道，清靈而神秘。這聲音怎麼說呢？每個音節都拉得長長的，不像說話，不像唱歌，說是吟唱吧，曲調又比較沉重，似一道魔咒衝擊着耳膜。遠方繼而隨之合頌百轉千回，延續着幾個世紀的虔誠對話。

街道上有很多賣老玉米和栗子的攤販，栗子在火上被烤裂開了口子，香氣饞人，怎麼吃都吃不夠。這就是傳說中的伊斯坦布爾味道？還有煮老玉米，熱騰騰的老玉米拿出來，用紙一卷，撒上鹽，就可以開動了，特別好吃。

陽光燦爛，笑顏如花。將玉米粒放在手心，張開雙臂，迎着太陽。鴿子爭先恐後滴在我的手心裡跳舞，呵呵。。。邊吃玉米邊喂喂蘇丹阿合麥特廣場上的鴿子，好開心哪！

東羅馬帝國拜占庭時代的跑馬競技場，現被稱為蘇丹阿合麥特（Sultanahmet Square）廣場。古埃及人信奉太陽神，建方尖碑是對太陽的頂禮膜拜。方尖碑高聳的碑體和狀如金字塔的尖錐象徵着太陽的光芒。和金字塔一樣，方尖碑是古埃及人的一大創造。

坐圖：上的方尖碑(Egyptian Obelisk) 是由埃及人在3500年前建造，供奉於路克索卡納克神殿，而在1600年前，被當時拜占庭蘇丹將它運抵此處。

右上圖：方尖碑被截成幾段，基座有浮雕，描述了方尖碑搬運的艱難過程。如今，基座已深陷地面兩米多了。
右下圖：掠奪於希臘德菲爾的阿波羅神殿，現存最古老青銅蛇柱 (Column of the Serpent)。

離開藍色清真寺，走不遠就是夢幻得象童話般的托普卡帕皇宮（Topkapi Palace），也叫老皇宮。這裡與北京的紫禁城有點相似，只是小一些。曾經有25位帝國的蘇丹在這裡居住過。1853年，蘇丹搬到更加豪華的新宮殿，這裡漸漸破敗荒蕪，被人們淡忘了。

這是最外圍的第一道城門-皇帝門 ( Imperial Gate ) 。皇宮圍在城牆內形成堡中之堡。城門置有大炮，門旁持槍的土耳其大兵表情嚴肅滴讓我感覺隨着密密的人流走進了電影場景中的集中營。

托普卡帕皇宮一共有四個庭院，每個庭院都由若干走廊連接，四個院子之間的花園又各有特色，碧綠的樹木讓人心曠神怡。宮殿外側是綠木蔥鬱的第一庭院，售票處就設在這裡，等待進宮參觀的遊客排起了長龍，人叫那個多啊。

走進第二庭院，興奮不已，想起曾經痴迷地看了好多遍的迪斯尼經典動畫片《阿拉丁-神燈》，傻傻滴為那奢華的宮殿，異國風情的美麗公主和大盒大盒進獻蘇丹的珠寶而着迷，也曾有過公主夢。但從來沒想過，動畫片的場景會真實的存在，而我就站在這裡。

這裡展示的是琳琅滿目，鑲嵌寶石的寶座，豪華馬車，經文石碑，盔甲以及各種黃金飾品。還有日本的瓷器和很多中國國內也少見的唐，宋，元代瓷器。

進了第三庭院直奔各個陳列館，先是跟着隊伍走進聖物保藏室，主要是看蘇丹默罕默德的腳印，木杖，毛髮和遺物。誦經房，每隔一段時間，就會念誦古蘭經。然後欣賞圖書館中價值連城的中世紀的繪畫書籍。最後湧進服裝珠寶館，奧斯曼帝國以大為美，館中可以看到大批成盒的紅藍綠寶石，還有一顆86克拉的晃眼大鑽石，四周圍繞着58顆稍小鑽石。呵呵，環看呆立在大鑽石四周的遊人，各個眼珠暴突，特別滴搞笑。

第四庭院有幾個連接在一起能看到博斯普魯斯海峽的亭台樓閣，其景色被稱為博斯普魯斯海峽最傑出的一角，皇宮依山傍海風景宜人，每一處建築都富麗堂皇，沒滴說，蘇丹的海景房果然不同凡響。

如果是5月的話，庭院裡會有鬱金香，現在是3月神馬都米有！右側有好多好多鑲嵌了繁複花紋瓷磚的房間都很美麗。

另外，這裡還有個追加門票的後宮，是整個王宮中最大的建築群，與中國古代皇帝相似，奧斯曼帝國的蘇丹也有後宮佳麗無數。還有無盡的美食音樂，香艷的不得了。後宮展覽的飾物常常讓我乍舌不已，真是阿里巴巴的寶藏呀！那些眼花繚亂，頭暈目眩的珍奇異寶，雕梁畫棟、鏤金刻銀的宮房，令人流連忘返。這裡是蘇丹們生活、娛樂的地方，庭院裡有來自全世界的奇花異木，可謂奢侈至極。遺憾滴是整個後宮不容許拍照。

其實後宮也是個不見天日的地方，一旦成為蘇丹的妃子，每日只期待蘇丹一生有可能僅一次的臨幸，漫漫歲月，如何渡過呀？在深深的皇宮內院，美麗的容顏孤獨寂寞滴老去。

**點擊欣賞衝擊視覺全景大圖，點開後記得放大到原有的尺寸**

開放式的陽亭結構，遠眺對岸就是亞洲，中間的海峽不過幾百米寬的距離。那種大兵壓境，隔海相望，縱然是電影鏡頭中才能見到的場景，今天站在這個地方，全都感受到了。據說也是在這裡，殘暴的蘇丹易卜拉欣一世曾一次就將280個後宮嬪妃捆入麻袋，丟入博斯普魯斯海峽的。

舊皇宮門外，充滿奧斯曼樣式華麗裝飾之建築。Ahmet Çeşmesi泉水亭。

走在突如其來的陰雨街頭，好冷啊。從老皇宮出來步行15-20分鐘就到了具有拜占庭風格，著名的大巴扎（GRAND BAZAAR）大市集。室內巨型園柱支撐着拱形的屋頂，門欄上繪有漂亮的圖案。這裡相當於北京的秀水街，專宰外國人滴。熙熙攘攘的人群，密密麻麻的店鋪，縱橫交錯着，據說有4000多家呢。我們沒有具體的購物目標，只是隨意的遊走。

大巴扎太大了，想要的和不想要的，買的起和買不起的，想的到的和想不到的，全都收羅到這裡。我東張西望滴一路看過去不斷有驚喜，手緊緊的捂着錢包，因為一不小心錢就花去了。老公念叨着買幾個土耳其著名特產 -- 海泡石煙嘴回去送人，進了幾家店，價格都蠻高的，老闆開價150里拉(約$84USD)一個，老公砍價150里拉3個。拉鋸扯鋸，最終放棄。我站在一旁，心裡不停滴嘀咕，這年頭，誰還會用煙嘴抽煙啊，不買也罷。後來在一個土耳其瓷器店鋪里，發現了我所喜歡的中號彩釉瓷吊球，花紋細膩漂亮，瓷質很棒。我買了四個一樣的，可是價格只砍下了40%，最後80里拉($45USD)買下。老闆的態度很囂張，沒辦法，誰讓我喜歡人家的東西呢。

夜幕降臨，燈光閃爍。我們沿着一條主街慢慢的溜達，興致勃勃地穿梭於一間間小店。街道上緩緩行駛的有軌電車，叮叮噹噹響着提醒鋪滿路面的行人閃開。兩旁的酒吧，餐館溫馨又浪漫，交叉的窄巷裡擠滿了古老土耳其式的小樓，碎石塊鋪砌的地面上上下下地蜿蜒着，很遐意復古的感覺。

雖然我不太喜歡吃甜食，但看見如此誘人，色彩斑斕的甜點，留戀的邁不開步。在樓下甜點專賣店挑了十來樣，端到樓上的咖啡店去享用。依在落地大窗前，看着外面燈火輝煌，人來人往的大街仿若觀賞無聲電影，蠻有趣滴。Turkish Coffee 名聲在外，所以酷愛咖啡的我也點了一杯，只是一口進去差點又吐出來，又苦又澀帶有一種奇怪的香味不說。居然還喝了我滿口的咖啡渣。原來土耳其咖啡跟希臘咖啡一樣，是不過濾的。

就這樣，一盤甜點外加 Turkish Coffee，兩杯土耳其紅茶，偶爾輕聲細語，安安靜靜，一個夜晚悄然而過。

第二天早上，酒店大堂的前台遊說我們參加博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）一日游，開價是80歐元/人，我們推說太貴了，結果他主動減價到65歐/人（約$83USD）。還說他只賺了每人5歐的推銷費，暈S，這個土耳其人真是太黑了。不過猶豫了幾秒，我還是同意了，因為昨天我們從早上9點出門到晚上10點回酒店，在外面整整遊蕩了13個小時，腿都打顫兒，太累了。而今天準備去的地方都比較遠，跟團會輕鬆很多。

一路上我被沿途藍色的大海，殘缺的古城牆，雄偉的清真寺弄得興奮不已，舉機儘可能的在顛簸的車上狂拍，結果很多照片動感太強，無法欣賞了。

在蔚藍的天空下，乘船游博斯普魯斯海峽，是所有來到伊斯坦布爾的遊客絕對不能錯過的風景。大約9點半，我們乘上遊船，沿着海峽蜿蜒行駛在亞洲與歐洲之間。

坐在甲板上靜靜滴看着海水的顏色變化好有意思，岸邊是好看的綠色，駛入深海，就如墨水般的深藍了，默默地聽着海的回聲，羨慕留戀的露出花痴表情，望向海峽對岸的街景，伊斯坦布爾美景盡收眼底。遊船巡海真是太過癮了，海域寬廣遼闊有足夠多的時間享受這一切。前進，前進，向着海上來往的船隻，我們揮臂歡呼着與他們打招呼，於是也聽到了他們的回音，友好的Hello～

兩岸青山蒼翠，房舍，樹林，花草倒影水面，絢麗如畫，讓人目不暇接。遠處起伏的山巒，綠樹掩映着紅牆綠瓦的別墅，從山腳到山頭，高高低低，錯落有致。

海峽兩岸有許多漆成奶白色的西式木造別墅，據傳是第一次世界大戰後，伊斯坦布爾遭英俄列強分割時所建，現在大都已人去樓空。這些古老，玄關面海的貴族別墅一些已改裝成豪華酒店和咖啡屋，只剩下少數還維持着滄桑更迭的舊觀。

那個主宰着城市天際線的尖頂園塔，是伊斯坦布爾最引人注目的地標加拉達塔（Galata Kulesi）。

船上有個老人端着托盤供應土耳其紅茶和小零食。口中叫賣着：“1里拉，1里拉！”。丟下1個裡拉，捧上一杯土耳其紅茶，慢慢品味。風在水上滑行，海歐在水面飛舞，伴隨着無數白色的浪花。天和水在很遠的地方連成一片，跨越海峽的大橋遠在天際，像懸在雲端的一條弧線。倚在船弦，聆聽着海風，滿心歡喜，任由風景隨身飄過。

左上圖：緩緩掠過的奧塔科伊清真寺，兩根高高聳立的宣禮塔，靜靜的屹立在海邊，提醒着遊人，這個國度的宗教。
右上圖：位於亞洲區的軍事學院，據說這裡曾是利比亞前領導人卡扎菲的母校。

左下圖：美麗的契拉昂宮殿（Ciragan Palace）建於1867年，沿著博斯普魯斯海岸延伸300公尺，光滑清涼的大理石壁反射著海峽的波浪涌動。今已改建成現代化的豪華大飯店了。
右下圖：大學建在這樣的景色中，每天會有多少浪漫的故事上演呢？這是位於歐洲區的 Mimar-Sinan University。

號稱土耳其國家清真寺的蘇丹艾哈邁德清真寺，整體設計融合了奧斯曼及拜占庭建築的特色，再加入傳統的伊斯蘭建築精粹，被視為奧斯曼帝國時代建築和藝術的輝煌作品。

位於東岸亞洲區港口邊的小小礁石島上，最富浪漫情調的女兒塔（Leander's Tower）為沿岸的風光增添了一道別致的風景。塔的名字是緣於希臘神話悽美愛情故事，一個美麗公主以及她註定的悲慘宿命。

歐式豪華，富麗堂皇的多瑪巴切宮（Dolmabahce Palace) 座落在海峽沿岸，為隕落的帝國增添美麗與哀愁。看那無數流水行雲中的精靈海鷗盤旋其上空，是不是在窺探宮中的秘密呢？

東羅馬如梅利城堡（Rumelian Castle）位於博斯普魯斯海峽最狹窄處的歐洲一側。石砌的古城牆，曾用於抵抗敵人從海上來的進攻，現在就成了非常壯觀的風景了。從路邊的陡峭懸崖可以看出城堡其軍事要塞的特徵。雖然風雨的侵蝕為城堡烙上歲月的滄桑，有些地方雜草叢生，然而城堡雄姿依舊，居高臨下俯視海峽。

在海峽最窄處，一道橋塔與吊索相互銜接，仿如一條柔軟綿長的綢帶甩開在碧藍的大海上，連結着歐亞大陸，好美。這就是著名的博斯普魯斯大橋。遊船向橋靠過去，橋梁從頭頂慢慢移動，橋上汽車呼嘯而過的聲音清晰可聞。穿過大橋後，遊船開始折返，結束了博斯普魯斯海峽浪漫之游。

多瑪巴切（Dolmabahce Palace) 皇宮建於1843年，位於博斯普魯斯海峽旁邊，宮內有285間房屋，46個大廳，分為三個部分，前面是議政場所，中間的是中央大廳禮儀宮，後面是後宮。新皇宮比老皇宮小，只有一個庭院。但其奢華程度更是勝過數百年積累的老皇宮。由於新皇宮仍然是接待國賓的場所，土耳其總統來伊斯坦布爾時也會使用，所以對遊客的管制非常嚴格。每天限制參觀人數，遊客必須跟隨導遊參觀，不得隨意亂走，同時還要接受安檢。進入宮殿內部也不許拍照，因此許多令我震憾的場景沒能記錄下來。

據說奧斯曼帝國後期蘇丹在國庫虧空之際，仍然舉債蓋這間富麗堂皇的新皇宮，只為了滿足個人的欲望，讓我想到了慈禧太后為了蓋圓明園耗空國庫，看來，古今中外皆一樣，讓人不勝唏噓呀！

新皇宮的外部, 建築奢華極致，繁複細緻的雕刻，營造了華麗的感覺。這種華麗和舊皇宮的感覺已大不相同，融合了濃濃的西方味道。可能是別人的錢花起來比較不心疼吧，新宮很奢華，寶藏令人目不暇接，水晶燈，象牙燭台，熊皮地毯，黃金製品比比皆是。最奢侈的是階梯的梯柱，每一根都是意大利水晶製成。最氣派的是大宴會廳里挑高的園頂與畫滿壁畫的四周，非常壯觀。中間由圓頂上方垂吊下來的大水晶燈，重達4800公斤呢，上面有750根燈座，是世界上最大的吊燈了。看着讓人暈眩。皇宮里警衛森嚴，到處都有巡警盯著，絕對不容許照相。導遊說起曾經有遊客因撿了皇宮的石頭而被判刑的故事，好恐怖！

白色雕花大門，婉麗流轉，像沉澱在海峽邊的一段歷史。柵杆外的博斯普魯斯海峽，波光粼粼，海鷗飛翔。當年最後一代土耳其蘇丹就是從這裡乘船出海，開始了流亡生活，直到鬱郁終老，客死異鄉。

花園內頗具東方韻味的天鵝噴泉，非常引人注目。園內還有些盛開的來自世界各地的奇花異草，與亭台樓閣交疊相錯，優雅而華麗，皇家氣息濃厚。極盡奢華的建築風格似乎有示威與炫耀的意味。

新皇宮南側的大門前，有座巴洛克風格的鐘樓，特別雅致漂亮。

奧塔科伊清真寺是博斯普魯斯海峽上最熱門的地點之一——奧塔科伊碼頭廣場海濱。其地理位置可謂是依山傍水，山就在其不遠處，而水就在其眼前，周圍環境非常的優美。

我們先是去體會了奧塔科伊清真寺那莊嚴而神聖的寺院氛圍，安穩的聽着穆斯林傳來的誦經聲，心裡好踏實。我們游團里的一個洋老頭背着 “長槍短炮”，特別熱衷攝影，可是他拍着拍着就不見了。導遊讓我們原地等着，他去找。我們便坐在海邊的咖啡館中喝土耳其蘋果茶，安靜的發呆。海面上的木舟如畫般映入眼帘。漸黑海邊的藍色歐亞大橋，在夜色的光影中搖弋。這裡的夜景真美，最終依依不捨地登上了接我們回酒店的大巴。

藍色清真寺的日景和夜景都別有一番風味。8點之後的清真寺已經沒有白天那麼多喧囂的遊客，做完禱告的人也已經走了。突如其來的大雨，害的我們這些悠閒漫步的遊客躲進了走廊，在宣禮塔彩燈暈眩里享受如此寧謐的時刻。

都說水使城市更具靈氣，而伊斯坦布爾有的是海，穹頂和宣禮塔勾勒的天際線，定格了我對伊斯坦布爾的喜愛。我常常疑惑地問自己，是否已經把三魂里的七魄留在了這片土地上？其實我真滴說不清楚，愛它什麼，愛一座城市是不需要理由的，就如同愛一個人一樣，不是嗎？

從步步驚心到步步傾心，從一無所知到戀戀不捨。一直嘗試了解土耳其歷史卻始終沒有明白它的來龍去脈。文明的搖籃，橫跨歐亞的特殊地形，熱情好客的民族。希臘統治，羅馬統治，拜占庭，突厥，奧斯曼帝國。。。這些因素組合出土耳其讓人頭疼又瑰麗無比的歷史。不同的風情與文化婉麗流轉，摧而不毀，安然共存，混搭出了這樣一個古老，千變萬化的土耳其。或許就是因為這種風格讓我喜歡上土耳其而念念不忘滴吧！

土耳其背景音樂 Can Atilla: Hamamda 下載

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