天路上，那些並不如煙的城事（上篇）

    你從何處來呢？
    我在地上走來走去而來！
                             ——《聖經》

    時下，閒暇的人們,將風塵一路趕往高原西藏，去旅遊、探秘、圓夢的奔赴行程，推舉為是很具時尚的動念，趨之若鶩般蜂起前擁着。尤在青藏鐵路全線貫通後，更漸是日盛日興。
    也許一生里只有過一次；
     而一次已足以影響一生。
    進藏的路，雖是有川藏線、青藏線、新藏線、滇藏線多種途徑。但，名符其實青藏行，當應是行走在青藏線上，這同樣也是大多數啟程旅人，自然不二的選擇。
    迢迢千里青藏路，也稱之為人間“天路”。
    於是乎，數年間裡，書店高架上，排滿了西行主題的遊記、走筆、散文與隨筆的文集、冊子，洋洋成類，頗為豐富。
    細細品讀中，也漸漸累積下了我的幾意失望。
    所有文字，都使我感動。只是，著書者們分明是吝嗇了自己手中握着的筆，或是生生忽視了曾有過的感知。對於穿越大青藏，必然須途經的那個西天下的城市，卻鮮見得有人去着墨，間或是輕觸幾筆便一帶而過。
    於此，便心生了我的失望。
    那是一個普通的省會城市，有着二千一百餘年古老歷史記，海拔2260米，位“天路”起程點上，青藏鐵路開端零公里處。
    雖然，別去這個城市，我已是走過了二十餘年的光景。意欲故地重返，現實下，竟已成之為不易。
    自己深知，對於這個古老小城，我的一腔熱情，與那一眾匆匆而過的遊人，是多麼的不同。

    西寧，高原上的古城，西陲安寧。久有“西海鎖鑰”之稱。
    這裡靜謐着，仿如聽不到都市裡過多喧囂，如同走入一個夢境般的天地。若是無人與告知，你定是很難想像，這個地方已是有多麼的古老。
    漢武帝時代，霍去病出兵擊敗匈奴，占據這方土地後，始起稱“西平亭”。唐高宗年間，曾在此駐兵過萬；宋仁宗年間，易其名為青唐城；宋哲宗年間，宋軍進據後，改稱為西寧州，取其為西陲安寧之意，“西寧”地名的歷史便由此開始。清朝時期，又改其為西寧衛、西寧府，而延續至民國。
    有古詩云，“青海城頭空明月，黃沙磧里照白骨”。可以想見，歷史上，這裡已然是兵戈相爭的戰略要地。
    這，也是一座總被歲月里的人和事件，經過而去的城市。
    這裡是晉代高僧法顯，開通“絲綢之路”南端線，所必途經的西部重鎮。
悠遠的唐蕃古道，便從這裡經過。遙憶當年，唐藏合親，文成公主、金成公主相繼由此入藏結緣，留下千古不息美譽傳說。
    其實，在這片高原厚土上的遠古人類活動，至少可以追溯出六千餘年的歷史。
    只是，曾經有過的歷史，早已在高原上粗礪嘯風的橫掃中，塵逝而古去了。

    以感觸而言，自以為，西寧是一座漂泊在心頭的城市。
    仿如，每至春天裡捲起的沙塵，城市裡流動着的人，似乎皆是隨風吹來的沙。天南海北、四面八方，聚集在了這裡。
    自五十年代起，由移民而興的小城，便過早的定格了城市特性，模糊與躁動不安。
    街市里，已尋不到正宗氏羌人的後裔。雖是有人還說着當地的方言，但，大多數人操起的普通話，卻分明混入着滑稽的南腔北調音。似乎每個人的故鄉，都在很遙遠的他方。
    許多上了年紀的人，是被歲月里複雜的力量，裹挾到了這個城市。他們並不認為自己的根，就扎在了高原，西寧只是自己命運里的一個作弄。在熬着的長長日子裡，總在渴望着，有一日，能回到自己的源頭故土去。
    歸依的心，便久久的漂泊着。
    而當他們穿越歲月生兒育女，人丁興旺的簇擁起多代同堂的大家庭，才由衷的感嘆，故鄉，已是永遠的回不去了。
    無奈之，落葉便也不能歸根。
    恰應了那句心酸的話，獻了青春獻子孫，獻了子孫獻終身。
    這樣的人生，如是葉舟詩句的形容：
    午夜入城的羊群，
    迎着刀子，
    走向肉鋪。
    許多的事，本就是如此簡單。就那麼一個看得清楚卻無力去說得明白的結局。惟有順命於安排，而然而安。
    厚重歷史的始然，在這個城市裡，你會很容易覺察出，那種揮灑不去的沉重與蒼涼。生活在這樣一種人生背板下，似乎更能促使人深刻的理解，何謂是天不遂人意。
    經濟的尚不發達，決定了這個城市節奏的緩慢，卻依然還固執的堅守着，那份與他城不同的生活悠閒。
    這裡的人們，有着美好的夢想，卻常常失落於現實；懷有個人的抱負，但總又得不到自己渴求的結果。
    於是，便就產生出了一眾人，已是失去了等待這個城市變化的耐心，他們竭力在尋找着，去外面塵世發展的可能。
    每個人艱難的生命過程，都必會橫生着枝節。風帶來了沙，也捲走了沙，不曾會有停息。
    年幼時，我隨母親不情願落戶在了這個城市。終於，在填滿自己二十餘載成長日子後，又隨着另一陣風潮，漂向了地之南端的天涯海邊。
    事實上，我離自己的故土巴渝，行走的又更加遙遠了。
    我以雙腳來起誓，
    我必將走更遠的路；
    走更遠的路，
    以赴一場必散的宴。

    古城西寧，是一座孤獨而自我的城市。
    地理位置上，它既不沿邊塞又不臨海岸，西北還偏北，與周邊接壤的省份，有着相當遠的距離。內陸及沿海省際的經濟熱潮，對這裡的輻射和影響，很為有限。現今，即是你爭我占的快遞物流業，也是不情願的通達這裡。
    由此便註定着，西寧城，只能是現代化都市鏈條所聯繫着的，一個偏遠的地名。雖是進入西藏和深入廣闊青海腹地的重要門戶，卻也長久的不被外人所熟知。這座城市，似乎是孤獨而自我的存在着。
    在域外人的印象里，是它的蒼涼和粗曠，有着兵刃般的銳氣與少數民族豪放不羈的風骨。甚至錯覺的以為，今日這裡依舊還是“人人帶刀，騎馬上班”的原始。
    形同時下，在興起的青藏旅遊熱中，人們也僅僅是偏愛了目的地西藏拉薩，卻有意無意忽視着，同是在一個高原板塊上的這個城市。
    其實，今日之西寧，已是黃河上游地區最大的城市，大青海的省會所在地。
    城市坐落在狹長的河湟谷地，周圍由群山環抱着；南北兩山古禪寺宇，居高之下俯瞰着全城；由南北二川併入的細流，在此交匯為涌動着的湟水河，流淌着橫穿市區而去。
    這裡的人文風情，溫婉而平和；簡約古樸之中，透着閒暇自在的生活氣息。街市里，小吃攤位隨處可見；公園中、湟水邊、茶室里，一個蓋碗茶、一碟香瓜子，一個下午便就悠然而過。
    這裡的人們，對生活所持有的超然與樂觀，是“金錢時代”在名利場上疲於追逐的人者，所難以企及的精神修煉。
    他們認真的守護自己的心靈家園，表現的固執而執着。在很市場經濟的南方人看來，似乎有些不可理喻。正因是如此，才使得這片神奇的土地更加令人嚮往，這裡的人，更為令人尊敬。
    在這個城市，延續至今的河湟文化，傳遞給人更多的是神秘莫測。
滿街隨處皆可見的“清真”餐廳，與座落在一城之中，西北著名的“東關清真大寺”，很好的解釋着，有着十餘萬人之眾的穆斯林信徒，所融入伊斯蘭文化特色的城市特徵。
    他們對於宗教的虔誠與生活的嚴謹，是與這個城市中的人，性格迥乎不同的另一面。
    時時間，城東清真寺里隱約飄來的聲聲喚拜，與這個城市的風貌，在默默中的巨大改變，對應出某種不可言喻的和諧。
    今日之西寧，挖掘機通城轟鳴的作業着，仿佛已是西北五省中最大的建設工地。僅一個新寧廣場，其工程規模之巨，強烈反差着這個城市的過去。
    翻開《西寧志》，會了解到這樣一些土特產物：崑崙玉、烤煙、玉米、馬鈴薯、干水果、彩石、青貝母、鹿茸……。
    展開旅遊圖冊，那八大城市景致，必然會誘惑着你的心動：北山煙雨、風台留雲、湟流春漲、奇峰突兀、金峨曉日、五峰飛瀑、虎台雄踞、石峽清風。
    於是，今日之西寧城，偶有眾多人潮湧進。七、八月間，在旅者竟為尋不到一張過夜的床，而煩惱不已。

                              二○一四年六月十六日夜（修訂稿）