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记忆当中，在改革开放之初的八十年代之前，川菜虽然是四大菜系(川粤杨京)之一，但江南一带，麻辣味的川菜并没有多大的影响力。不知何时开始，带有辣味的川菜开始被江南的民众接受，魚香肉丝或许是首当其冲吧，也是我最早接触的川菜，没有之一，如今随着川菜的普及,鱼香肉丝早已红遍中土,走向世界。没有吃过鱼香肉丝的人恐怕不多了。。
最初品尝鱼香肉丝是在1985年左右的浙大小桥门外的教工食堂里，该菜品不是食堂里的大锅菜，而是作为小炒菜的形式出现的，大约一元钱左右，在工资大约七八十元的当时，并不便宜。那时候，炒菜大师傅用料并不十分讲究，肉丝也不上浆，辣椒则是微辣。但该菜品一经推出，就深受欢迎，应该是最受推崇的小炒菜。至于为什么叫鱼香并不很清楚，只是把所谓魚香味的理解，就是拿烧魚用的作料，诸如生姜，大蒜，辣椒，青葱，醋，糖，料酒和醬油，来烹烧肉丝，加上笋丝，黑木耳等素菜。至于这些素菜并没有定规，后来吃过各种不同的配料，诸如芹菜丝，包心菜丝等等，但是最正宗的应该还是笋丝。
教工食堂附近有两栋青年教师楼(称作3栋4栋)，里面住着大批尚未成家的男性年轻教师是这些小炒菜的消费主力。虽然那时的工资不高，但是一人吃饱全家不饿，而且不需要买傢俱，更没有买房的压力，除了买几本书外，其余的尽可以用作吃的开销。当时的社会风气重才，不重财。只要会读书，既便无权无势无钱，甚至长得歪瓜裂枣，仍然是会有人登门拜访，不缺机会的。更不要说那些事业有潜力，长得又是玉树临风的人士了，的确是一个屌丝的美好时代啊。出国风在北京上海科学院系统已经刮起，但在杭州还不盛。当时住在3栋5楼，每到中午时分就是一个热闹开心的好去处，几乎人人拿着一碗小炒菜，或坐着或站着，看所谓的高手下围棋，其时是完全没有观棋不语这一说的，人人都可以插话评论，大家开心莫明。来自“湖建”(福建)的化学系的小吴最为活跃，从来不下棋，但最喜欢看棋并评棋，以至于一到中午，就去拉来两位对手，放好棋具，甚至帮人买好饭菜，真是一个热心人。下的都是快棋，一个中午至少可以下两盘。记得有一次，约十来人，个个吃着鱼香肉丝，下棋和观棋，空气中漂浮着浓浓的鱼香味。可谓，散仙逐鹿与看倌评棋齐飞，鱼香肉丝共午后阳光一味。
出国留学慢慢热起来了，但主要还是在公派留学层面。真正的自费留学也就是，自己考托福寄阿姨然后申请奖学金，并且免除侨属等限制的出国热，却是在八十年代末了，渐渐地，3栋5楼那种大車店的热闹再也不复存在。玩物丧志，仿佛又象信条似地回归了。写这段经历，一是想留住那段美好的记忆，二是受网上的围棋记事名篇～忘忧会散仙，的启发。
对川菜中的这道名菜的进一步理解，已是许多年后了，人也已在海外多年，吃过许许多多的鱼香肉丝了。米国中歺馆里的鱼香肉丝，由于鲜笋的缺乏，代之以罐头笋，味道大打折扣。幸运的是在我住过的几个地方，都能找到竹林。竹子在米国并不普遍，但总有人喜欢种，因为不懂得如何吃笋，所以当你发现了竹林，去和它的主人说，希望帮其挖掉竹笋时，每每得到肯定的答复，甚至感谢你帮了忙。前些年，甚至于看到有人登广告，希望大家去帮助挖笋，原因是竹子的生命力过于强大，逐渐漫延开来以至于无法收拾。于是每年春天的四五月间，尤其是大雨之后，所谓雨后春笋，可以收获大量的春笋。后来自己的院子也种了竹子，再也不用担心无笋可吃了。期间碰到了做川菜的好手，被告之正宗的鱼香肉丝，是要用四川泡菜坛里泡出来的泡辣椒来做的。于是泡菜坛中放入生姜大蒜花椒和朝天椒，至少一个月后捞出，切成碎末用作调料，试之，果然不凡，因其特殊的麻辣酸香味不同于一般的辣椒味和醋的酸味，味道更胜一节。虽然，现在用料更讲究了，然而再也吃不出当年在那热闹的“大車店”里，初尝鱼香肉丝时，那种浓浓的青春感觉了。原本以为，对此名菜的品味和理解大概不过如此了。
直到若干年前的有一天，看到网上大佬，愚人的关于鱼香的描述，大吃一惊，原来想当然的无鱼的魚香肉丝，居然真是有鱼的。愚人是个网上高人，应是文革前的末代大学生，知识丰富，博闻强记，虽是理科博士，但文史极强，吾等读大学时，他读研究生。在美获得博士学位，回国工作后，又赴美，现在DC附近生活，对川菜认识深刻并著书：川菜～全国山河一片红，专门探讨川菜的由来和文化掌故。作为附件，看倌可以一观其极好的文笔，朴实而近乎白描，如行云流水，远比我写来有意思得多。借用愚人兄的一句话作结尾：很多事物本来有其奥妙有趣的地方，只是我们太信服自以为是的逻辑推理了。世间的许多事，难道不是这样吗？
附件～愚人的贴子：
问起鱼香,大概100个人里100个人都知道,“不就是鱼香肉丝那个味嘛?“的确,现在随着川菜的普及,鱼香肉丝早已走遍大江南北,走向全球,凡是有川菜馆的,无一没有鱼香肉丝这道家喻户晓的名菜,许多海外中餐馆更是把鱼香推而广之到什么鱼香牛,鱼香鱿鱼等等．大城市里没有吃过鱼香肉丝的成年人寥寥无几,可是我们还是要问:什么是鱼香味?
在海外吃惯了中餐馆的人肯定会回答,所谓鱼香味,就是一种带辣的糖醋味.那为什么这词带“鱼“?会有一些老四川立时站出来振振有辞地传道解惑: 所谓“鱼香“,其实不是真的鲜鱼香,是因为川味糖醋鱼里要用一种泡辣椒做作料,那种泡辣椒和糖醋酒作用的结果,产生了一种独特的甜酸味,由于这道菜太开胃了,以后的厨子把这样的作料和烹饪方法推广到别的菜,最著名便是“鱼香肉丝“,于是乎,顺理成章便把川式糖醋鱼的鱼香转移到作料的香味,再转嫁到肉丝的烹调上,尽管肉丝里并没有鱼.这里我们看到了语言在修辞方法上的概念转移.我以前大部分时间里也是这样想的,人家若问到我,我也会大言不惭地,想当然地如此这般回答.直到最近,及至看了一本书以后才知道我们这些所谓老四川,老川菜“专家“都错了! 最近在老友注注家随意翻一本新出版的<川菜杂谈>,作者是九十高龄的车辐老人．车辐老人，那可是一个吃遍希奇古怪川菜的老饕,美食家,解放前在成都任报社记者,大街小巷好吃的东西没有哪样能逃过他老锐利的舌头,灵敏的鼻子,积八十多年吃的经历,写下了这本奇书．就我看到的谈川菜的书里,除了李劼老以外，就数他老体会得深了。我翻了几节谈菜，谈小吃的文字以后，偶然翻到一节＜新繁泡菜＞．新繁本是我幼年呆过的地方，新繁泡菜略有所知．想来甚至海外常去中国杂货店朝贡的华人近年来也知道新繁泡菜的大名，可惜牌子早被那些粗制滥造的袋装泡菜砸烂了，前不久甚至听说被国家质量检查局检查出卫生不合格，是我不是很认真地翻了前一页，翻到了车老人正在大谈新繁县泡菜制作头把手的拿手好技－－鱼海椒．
泡鱼海椒正是以前正宗鱼香肉丝，鱼香茄子的必备作料．据车老人介绍，泡鱼海椒所选的辣椒是川西平原上一种很香的辣椒，被称为＂二荆条＂的特种辣椒，当其成熟得红焰欲燃的时候，被采摘下来，经过仔细选择，再泡到特制的泡菜坛水里，但还不够，还要加上货真价实的鱼在泡菜坛里！鱼是原来鱼米之乡的沟渠和那时高杆单季稻水田里盛产的鲫鱼，选那种巴掌长的不大不小的鲫鱼，先在清水里喂几天，待鲫鱼把肠胃里的脏东西全部吐干净以后，还要放进干净的淘米水里喂一两天，然后并不杀鱼，也不去鳞，将活鱼十多尾放进有富裕泡菜盐水的泡菜坛中，盖严盖子，让鱼和辣椒去作用，如是腌上六十天或更长，待时辰到了，打开坛盖，一股有着特殊香味，鲜红欲滴的泡海椒就能直接食用，或者做糖醋鱼，或者鱼香肉丝的主要配料了。这便是鱼香，真正的鱼香！这样的食物加工法真是匪异所思．我想，十年前发明的＂泡凤爪＂，或近年来发明的＂泡鹅掌＂大约得灵感于此，只不过，前者的鱼是不能吃的，因为它们早已泡化在发酵的盐水里了．
记得小时候常听父亲把泡在泡菜坛里的泡辣椒叫做＂泡鱼辣子＂，觉得很奇怪，问父亲是不是真的在坛子里泡过鱼？父亲摇摇头笑了．我也问过几个同学，都不能肯定，后来也就把这样的疑问忘了．长大以后，自己终于肯定了所谓辣椒和鱼一起泡的荒诞无稽之说，至于＂鱼香＂，也就科学地推断出语义的修辞转意的道理。很多事物本来有其奥妙有趣的地方，只是我们太信服自以为是的逻辑推理了．
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