环岛旅行第四天，我们来到了冰岛东南部Vatnajökull Glacier瓦特纳冰川国家公园地带。冰川南缘就是Skaftafell Park，史卡法特自然保护区。这里有着著名的玄武岩黑瀑布，难得一见的树林，还有冰川冰洞徒步线路，深得户外运动爱好者的喜爱。

前三天我们看到的冰岛到处是火山石，绿色苔藓，黑色沙滩，几乎看不到一棵树和一丛灌木。这里茂密的白桦树林和丰茂的植被让我们有回到新英格兰老家的错觉。高耸的厄赖法耶屈德尔Öræfajökull冰川和山脉像一道天然的屏障，阻挡了来自北方和西方的凛冽寒风，Skaftafell山谷所在的Öræfi自然保护区俨然一片冰岛绿洲，只是无人居住。

Öræfi 在冰岛语中不是绿洲而是荒地，源于1362年 Öræfajökull 火山发生了一次极其猛烈的喷发，将山下的绿洲夷为焦土，人们只好往山上迁徙。沧海桑田，世事变迁，冰岛人就这样适应着环境。

爬山半个小时左右，我们在山梁上远远看见了黑色玄武岩瀑布Svartifoss。马蹄形的山体在这里敞开成一个巨大的舞台，将瀑布和岩石捧成了主角。

这些漆黑的岩石整齐地排列在瀑布两侧，宛如教堂的管风琴，在舞台中央奏着自然交响曲。

我们看见不少人穿过瀑布下的小木桥继续往后山前行，不知那是否就是去冰川的步道。

下山后我们驱车来到附近的小冰川湖Fjallsárlón。冰川近在咫尺，冰舌直接伸进平静的湖面。湖面上散布着很多大大小小的冰块，透着幽蓝的光。好一个静谧的地方啊！

同行的帅哥在湖边捧着一块背包一样大的珍贵的千年冰块，如送求婚钻石一样郑重其事地献给了陪伴自己几十年的美女太太。我们哈哈同乐，赶紧用相机记下这如冰川一样亘古不变的浪漫。

夏末秋初，冰川湖边已经很冷了，小小的石楠花Heather贴在火山岩贫瘠的地面顽强地盛开着。冰岛语 beitilyng很直接，牧草beiti 小花lyng. 估计这是荒原上牛羊赖以生存的牧草之一。

没有与冰川相连的小湖就没有冰块。湖面如镜，映着蓝天白云，很是恬静。

两点钟赶到附近更大的一个冰川湖Jökulsárlón。这里停车场很大，挤满了各式各样的冰上活动，冰川徒步，冰湖游船，皮划艇等等。我们预先在网上买了两点钟的冰川徒步和六点钟的冰湖游船。

带我们冰川徒步的是个又高又壮的冰岛沧桑哥，穿着“我爱非洲”的体恤衫和破了洞的牛仔裤，身上叮叮当当地挂了绳子，冰镐，鞋钉等五花八门的救援工具。他自我介绍说叫“nobody”,无名氏，不知是不是受了奥德修斯在巨人洞中的启示。沧桑哥开着一辆底盘很高的破旧的中巴车，把我们象沙丁鱼一样塞进车，便咣当一声拉上了门，一路颠簸摇晃着开进戈壁一样的山地，往冰川驶去。看着路上的大水坑和碗大的石头，我们庆幸没开着我们的小SUV去高地兰曼线。我们租的车哪有这中巴狂野啊！

下车后沧桑哥从车后面拿出一大堆旧得已看不出颜色的攀岩安全带分发给我们。我们于是全副武装，套上安全带，手提冰爪，戴着头盔，跨过冰河索桥，兴冲冲地往冰川进发。

在戈壁似的石头路上走了几乎半个小时，终于来到了冰川。因为有火山灰，这里的冰川完全没有想象中的晶莹剔透，蓝光幽幽，简直就和煤矿一样，我心中好不失望。朋友不知是安慰我还是安慰她自己，“别的地方还看不到黑冰川呢，这也是冰岛才有的特色啊。”

沧桑哥领着我们这一群煤矿工人，在冰川上走走停停，偶尔讲解一下冰川的危险。他说冰洞有两种。一种是冰水旋转着往下掏出的纵向空洞，象一个深坑一样，冰岛语叫Moulin。另一种是横向的地下水道，叫Subglacier channel. 两种冰洞都很危险。他说我们身上穿的攀岩安全带也是为了救援时能挂住前面的环而把我们拉上来。

五点多冰川步行结束之后，我们脱下攀岩安全带，穿上了游泳救生衣，开始坐游船看冰川。导游不知从哪里捞起来一块大冰块，给我们介绍说这冰块几百上千年了。近年来冰川消融逐渐后退，也许是地球周期，也许是全球变暖，这冰块从冰川崩塌下来，一朝化为海水，再难聚回。

游船在Jökulsárlón冰川湖里慢慢行驶，让我们左右两边的游客都能近距离看到这千姿百态，漂浮着的冰山。有的纯净无暇，透着悠远的蓝光。古老冰川冰经过长期压缩，里面的空气泡大量消失，光在致密冰中的传播方式不同，所以呈现神秘的蓝色。

有的冰山中间象年轮一样，夹着一层层黑色的火山灰层。根据NASA的报道，Jökulsárlón的一些冰山可能包含超过1000年的冰，所以这些黑色条纹有可能记录非常久远的火山喷发。

眼前漂浮的是地球千年厚重的历史。我在仰观这美景之时也不由感叹自己的渺小。

Jökulsárlón的水流进了大海，也卷走了很多大大小小的冰块。冰块被海水冲上岸，仿佛一块块晶莹剔透的钻石，所以这个海滩就被称作钻石海滩。

经历了一个夏天的融化，岸上钻石不多。我们还是找到了一块齐膝高的大冰块。冰块立在岸边向着大海，仿佛是在思念近在咫尺却永远回不去的冰川。

今晚住在冰岛著名龙虾渔港Höfn，“Lobster Capital of Iceland”。这里的龙虾langoustine 是挪威海螯虾，是美国大龙虾四分之一的个头，有点像南方的小龙虾，但肉质特别鲜嫩。据说冰岛很大部分的挪威海螯虾都来自这里。

一艘艘龙虾船停泊在港口，海水轻轻拍打着海岸，一片夜幕下的宁静。我们想要去的餐馆Pakkhús Restaurant就在海边，却早已大摆长龙，热闹非凡，等候的人已经排到了餐馆外面。排队拿到号后才能在楼下或外面的暖棚等候。食客们聊天，打牌，看着邻座的美食，耐心地等候着。

餐馆的楼梯转角处有个橱窗，陈列着冰岛这件充满故事的 2018年俄罗斯世界杯冰岛国家队全员签名球衣。

2018年俄罗斯世界杯对冰岛而言具有划时代的意义。这个全国仅有约30多万人口的北欧火山岛国，历史上首次于2017年欧洲区预选赛中成功拿到了前往俄罗斯参赛世界杯的32强门票，成为世界杯历史上人口最少的参赛国。

2018年6月世界杯小组赛激战正酣时，小镇组织了一场旨在支持社区福利的慈善拍卖会。拍卖会上最瞩目的展品，就是这件征战世界杯全体队员亲笔签名的官方球衣。为了支持当地的慈善事业，同时也为了给正在前方创造历史的冰岛“维京勇士们”加油打气，Pakkhús Restaurant 的老板毫不犹豫地参与竞拍，以高价成功拍下了这件珍贵的球衣，并于6月26日冰岛小组赛对阵克罗地亚当天展示在餐馆橱窗中。人们聚集在餐馆看球，比赛非常激烈。交战正酣时，餐馆老板大手一挥，为所有看球的观众免费提供精酿啤酒，和大家一起为冰岛国家队加油。此事成为一段佳话。

我没有点餐馆的招牌菜龙虾，这盘小羊腿确实鲜美可口！小贵，六十多刀。

早晨推开窗户一看，我们住的Airbnb原来就在餐馆斜对面。那艘红色的龙虾船已经出海。昨夜餐馆的热闹喧嚣已变成了清晨的宁静。新的一天又开始了。