冰島之行第九天，我們的目標是環遊斯奈山半島Sn?fellsnes Peninsula。

早晨戀戀不捨地離開東南端Bifrost 舒適現代的度假屋Nes，沿着54號公路向西北而行。第一站是斯奈山的門戶小鎮平地峽灣Grundarfj?r?ur。這裡背山面水，地並不平，倒是山下有一片平平的淺灘，將色彩豐富的小鎮和一座海邊突兀的山峰映在水面上，象一幅隨風搖曳的油畫。

沿着海灘往前走，那座突兀的山峰慢慢變了形象，原來這就是經常見諸於冰島明信片的Kirkjufell。中文旅遊網站稱其為草帽山，其實在冰島語中是教會山，山頂如教堂的尖塔。水面如鏡，山峰倒映其中，如夢如幻。

沿着小山坡走到教會山瀑布Kirkjufellsfoss，只見幾股清溪流下坡坡坎坎的小山，形成僅三四米高的小小的瀑布，跌入碧綠的水潭。

相傳這附近住着一位農家婦女。一天，婦女的兩個兒子在瀑布旁釣魚，不幸滑落水中溺水身亡。悲痛欲絕的母親在瀑布前下了一個詛咒：“願這裡永遠無魚可釣，願這裡再無人溺亡。” 奇妙的是，直到今天，教堂山瀑布里確實幾乎捕捉不到魚。潺潺水聲，仿佛那位母親仍在哭泣。

日漸中午，陽光重要驅散灰濛濛的雲層。藍天白雲碧海簇擁之下的教會山格外清秀。

繼續向西行駛半個小時，我們來到斯奈山國家公園東側的Sv??ufoss斯沃杜瀑布。這座瀑布高約 10 米，水流從美麗的玄武岩柱峭壁上奔流而下。站在瀑布下方仰頭而望，只覺天上有神靈將水傾瀉而下。

太陽當空，從瀑布上方的雲層中露出半張臉，十分晃眼。逆光下我們未得瀑布的全貌。這張旅遊網站上借來的圖片中，雄偉的斯奈菲爾冰川Sn?fellsj?kull如白色的帽子端端扣在斯沃杜瀑布頭上，正可把李白的詩改為“冰川之水天上來，奔流入海不復返。”

瀑布幾分鐘車程外即是Ingjaldshóll Church，冰島斯奈山半島上一座著名的紅頂教堂。教堂始建於公元一千年，基督教剛成為冰島國教的時候。歷經千百年，還曾一度被國王擁有。1903年大幅整修，建成世界上最早的水泥混凝土建築。它座落在赫利桑德Hellissandur和里夫Rif兩個小鎮之間的一座低矮山丘上，一條馬路象婚禮上的紅地毯一樣，優雅地從山腳下一直鋪到紅頂白牆的教堂門口。從山下沿着馬路往上走，有一種走向聖潔擁抱自由藍天的神聖感。這個場景在夏初尤其動人，因為路兩邊漫山遍野的魯冰花盛開，如同花的海洋。

這座教堂出名，還有一個無法考證的奇特的原因。做過視力檢查的人們都知道，驗光師會要求被測試者聚焦長鏡頭裡很遠處那個紅頂白牆的小小教堂。據說Ingjaldshóll教堂就是驗光機里那個教堂，因而也被稱為“驗光教堂。”

教堂側面有一大片草坪，一面冰島國旗高高飄揚。兩方石頭，如戀人般相向而立。這個樸實的雙石紀念碑確實是為了紀念當地的一對夫婦，18世紀冰島著名的愛國詩人兼自然科學家 Eggert ?lafsson 及其妻子。雖然科學家的很多考察項目得到了宗主國丹麥皇室的大力支持，他們卻寫下不少愛國詩篇，致力於在語言文化上反對全盤丹麥化。他認為語言是一個民族的靈魂，失去了純正的冰島語，冰島人就失去了身份認同。夫婦倆1768年蜜月旅行歸來，不幸在橫渡附近的布雷扎灣Brei?afj?r?ur時遭遇風暴溺亡，雙石紀念碑在國旗下靜靜地凝望着北方，那片他們用生命去熱愛的土地和海灣。

教堂前的展示牌還介紹說，教堂里有幅油畫，描繪的是1477年哥倫布尋找新大陸之前曾到冰島小住。傳說他是來冰島提高航海技術的。

半島北部的574號公路向西進入斯奈菲爾冰川國家公園後就變成?lafsvíkurbraut奧拉夫斯維克大道，意思是通向斯拉夫斯海灣的險要之路。內側是雪崩和落石頻發的陡峭山峰，外側是疾風巨浪的大西洋，這條在玄武岩上硬生生鑿出來的海邊要道是冰島最美的一段風景線。看着這藍天下的群峰和浩瀚無垠的碧海，心裡響起那首高亢的歌：“這是一條神奇的天路啊，把最美的風景帶到眼前。”

山頂的斯奈菲爾冰川偶爾從山峰之間露出其美麗的容顏。冰川冰冷的面容下覆蓋的是隨時可能激情迸發的活火山。在法國著名科幻小說家儒勒·凡爾納的代表作《地心遊記》裡，斯奈菲爾冰川的火山口正是主人公通往地心的入口。這個國家公園也因為這部小說而名聲大噪。

山腳下一片黑鵝卵石海灘就是以急浪著稱的Djúpalónssandur迪帕隆海灘。海灘上還散布着大量鏽跡斑斑、已經扭曲變形的鐵板，那是一艘名為 Epine愛賓號的英國格里姆斯比Grimsby拖網漁船遭遇海難後的殘骸。

面對碧藍的大海海忽發奇想，格陵蘭應該就在海天之處吧？地圖上顯示，斯奈山半島在冰島最西邊，離格陵蘭島僅有三百公里，相當於從波士頓到紐約的距離。

明知地球的曲面讓我們即使在最好的天氣也看不到格陵蘭，但心裡對那片永遠的凍土一片神往。好想變成一隻海鳥，自由地飛向那地極。

Djúpalónssandur迪帕隆海灘的冰島原意是Deep Lagoon's Sand，深瀉湖的沙子，和我們去過的天空瀉湖 sky lagoon, 藍色瀉湖 blue lagoon 一樣，這心形火山岩後是一汪碧水。我們從這一人大小的洞鑽過去，就能看到一片碧綠的海草和水潭。

陽光明媚，把鵝卵石曬得暖洋洋的。海浪一聲聲歡笑而來，全然歲月靜好的模樣。很難想象疾風巨浪會瞬間而至，吞沒船隻和漁人。這片海灘，世世代代掩藏了多少冰島人多少苦難。

在海邊用鵝卵石壘起一個小塔，祈福風平浪靜，歲月平安。

走出海灘時，我們注意到沙灘出口有四塊大小依次排開的圓石頭。這就是試力石。古時候男人們想要出海捕魚，必須徒手搬起這些石頭，檢驗自己的力量。四塊石頭根據重量有着極具幽默感的名稱：

Amló?i（無能者）：重 23 公斤。弱雞一隻，不能出海。

Hálfdr?ttingur（半勞力）：重 54 公斤。力量及格線，半價勞動力。

Hálfsterkur（半強者）：重 100 公斤。恭喜你榮升水手。

Fullsterkur（全強者）：重 154 公斤。力拔山兮氣蓋世的英雄！

Arnarstapi海鷹懸崖步道入口處有一個巨大的石頭壘成的雕塑Bár?ur Sn?fellsás。傳說中它半人半神，是斯奈山半島的神秘守護者。

海鷹懸崖像艘巨輪傲視着大海。藍色的海浪拍打着岸邊的礁石，沖向看似巋然不動的山崖。一條平整的步道沿着懸崖上蜿蜒而行。

往東望去，懸崖邊一個自然雕琢的拱門Gatklettur象一隻殘缺不全的胳膊伸向大海。海浪已經把看似堅硬的石頭侵蝕得千瘡百孔。夕陽西下，海鳥在海蝕岩石洞裡飛來飛去，啊啊地爭搶着今夜棲息的地方。

我們即將結束一天環繞斯奈山的旅行，沿着54號公路趕往Borgarnes的小豬店，準備我們在冰島的最後一次晚餐。雄偉的Ytri-Rau?amelskúla 屹立在路的盡頭，頗有西部牛仔大片的感覺。

Borgarnes是冰島西部重要的交通節點，橫跨海灣的大橋把斯奈山半島和一號公路連接起來，小鎮也相對繁華。著名的《埃吉爾薩迦》Egils saga講述詩人兼戰士埃吉爾·斯卡拉格里姆松Egill Skallagrímsson的家族、衝突與傳奇人生。Egill Skallagrímsson就曾生活在附近的 Borg á M?rum農場。他父親是冰島最早的居民之一。

我們沒有時間逛小鎮了。從小豬店出來後，夕陽西下，迎面看見Hafursfell哈富爾斯山披上了金色的晚裝，十分壯麗。

滿載着小豬店的豐富食材，我們回到了最後一站的住處Hrossholt Villa。晚霞餘暉籠罩着漸漸灰暗的群山和無邊的荒原枯草。小路的盡頭就是我們的度假屋。

太陽下山，寒風呼嘯，一池熱氣騰騰的Spa卻讓我們倍感溫暖，一天的疲倦在溫暖而略帶硫磺味的池水中消融得無影無蹤。

今夜的度假屋和昨夜的NES一樣，寬敞，現代，舒適，同屬一家AirBnB host。這家主人管理着九處高檔的度假屋，講英語，冰島語和瑞典語。冰島人很多來自北歐移民，精通多國語言是他們從事旅遊業的天然助力。

晚餐不光有烤羊腿，烤三文魚，還有難得一見的馬肉。大家酒飽飯足，一致認為，還是羊腿最好吃。

仿佛是為了給我們美好的冰島之行畫上一個圓滿的句號，今晚的極光比昨晚更加絢麗。夜空中各色紗巾隨風起舞，玫瑰紅，祖母綠，寶石藍，美得讓人驚嘆！冰島，用深邃的冰，炙熱的火，和來自遙遠星空的神秘極光，講述着她獨有的故事。