家住洛基山麓，最大的好处是得空就能进山溜哒一圈。只要有意，半天的时间就足够去滑雪或找一条幽静的山径健行，散心。当然，半天是不可能走遍这簇集在一起的五个国家公园，甚而周围大大小小十几个省立公园中的任何一个。可是找一个碧绿的小湖或草甸，晒晒太阳，听听风声，享受一顿宁静的午餐，或找一条心仪的溪流，朔流而上，让身体发发热，则不是什么难事。那些藏在峡谷里的飘带一样蜿蜒的溪流，纯净得近乎邪恶。之所以说他们邪恶是因为它们如此诱人。冬天，透明得近乎黑色的溪水在厚厚的白雪坚冰和一座座小桥下叮咚。夏天，溪水喧嚣，浪花四溅。溪边则是一丛丛，一簇簇，一茬茬红紫白黄的无名野花。骑马穿过溪流和草甸，则是七岁女儿的最爱，坐在高高的马背上别有情趣,使她颇为得意,尽管只是夹在游客的马队中走一段短短的行程。洛基山雄峻奇伟，也时时妩媚动人。可时间长了，人也会有审美疲劳。每次进山，依仗着越野车沿着公路在山中穿行。公路两侧的大众景点，山川湖泊， Lake Lois， Moraine Lake，Castle Mountain，SunShine Mountain，Vomillion Lake，Randle Mountain， Peto Lake，Columbia Ice Field 是如此熟悉，已无法引起当年初见时的兴奋和惊喜。就像是恋爱转成了婚姻。近几年，除了陪朋友，我们自己很少去这些地方，特别是在夏天。一则游人众多，二来少了冰雪的覆盖点缀，裸露的黑灰色的石山少了情趣。然而，即使在交通便利的今天，落基山中仍有大片人迹罕至的腹地，终年覆盖着千年积雪。旅途中乘机飞跃洛基山时，曾看到滚圆湛蓝的湖泊环绕在阳光下闪亮的层层叠叠的雪山中，像一只凝望天空的眼珠。这样的好运气不是能常常遇到。对我来说，这些地方多少有些神秘而带来强烈的诱惑。但对像我们这样浅尝辄止的游客，很难真正进入山中腹地。那需要决心，技巧，体能，和装备。要么，就直接乘直升飞机飞进去，就像来度蜜月的威廉王子和凯特公主。可是也有个例外的地方，可以让人们比较容易的接近洛基山腹地，看到洛基山中最为精致的景色。这就是 Lake Ohara。

　　Lake Ohara是Yoho 国家公园的一部分。Lake Ohara不是一个湖，而是一个以Lake Ohara为入门的，包含着十几个高山湖泊的区域。Lake Ohara的海拔最低，2150米。每一个湖泊倚靠在挺拔峻峭的雪山脚下，由溶化的冰雪供养，滋润。而整个Lake Ohara 地区东，南，和西面为覆盖着冰川和雪原的高山环绕。而北面则通过一条穿过峡谷的道路与一号公路相通。Lake Ohara的东部边界既是Yoho 与Banff国家公园的分界，也是洛矶山的分水岭。从Lake Ohara翻过雪山，即可到达Banff公园中的Lake Lois， Lake Maraine。 加拿大洛矶山中共有56座三千米以上的高峰，而此处就有7座。这些大山联在一起，像雪墙一样把Yoho与Banff分开。这座高高的雪墙正中有一个缢口，可以让有心人通过。有人告诉我，他曾在冬季穿过这个缢口用九个小时的时间从Lake Ohara到达Lake Lois。这对我来说，实在是难以想象。可我相信此人的话，因为他毫无夸耀的意思，只是淡然说在零下二十几度的气温，此事的确不易，而他希望以后还能继续。说这话时，他已退休，住在邻近小镇Goladen。半封闭的地貌造成了Lake Ohara地区独特的小气候。空气湿润，可能是高大雪墙截住从太平洋东来的水汽。虽然陡峭的山峰满是裸露的巨大岩石，寸草不生。在海拔两千米左右的林间空地上，却满满地覆盖着厚厚的苔藓和不知种类名目的低矮植物。不留意踩上去，颤颤巍巍，完全触不到地面。树枝上则悬挂着白色的须状植物，直是雨林的景色。冰川，山峰，高山湖，溪流和满山瀑布，还有雨林景观，形成一组组巨大的盆景。更迷人的则是苍茫中的宁静。喧嚣的溪流和瀑布使这宁静摄人心魄。的确，这里的景观和生态环境至少在加拿大的落基山脉中很少见。Lake Ohara 因而吸引了众多远来的游客。我在这里遇到一对兄弟，哥哥来自洛杉矶，弟弟来自夏威夷(Big Island)。过去四十年(对哥哥则是四十三年)他们每年都要来这里。我问他们这里的哪一部分最精彩。回答是任何一部分。这回答令我的问题显得很愚蠢。可若不是这样的回答，也很难理解他们过去的四十年候鸟般的往返于此。

　　为了保护Lake Ohara独特而脆弱的生态环境，加拿大公园管理局不允许游客驾车进入这一地区。游客可以从一号公路边的停车场徒步进山。山路不长，约12公里，登高500米，大约相当于登上香山“鬼见愁”，你就来到Lake Ohara 湖边。可这只是到了入口处，就像刚刚进入华美的剧场，而真正精彩的表演仍隐藏在树林山峦的幕后，还没有开始。而步行进山的人却没有足够的时间去观赏。比较好的选择是预订乘坐公园管理局提供的客车。客车早上把游人从山下的停车场一直送到Lake Ohara湖边的小咖啡馆， 下午再把游人送回停车场。如果乘最早一班车(8：30)进山，最后一班车出山(4：30)，游客可有六七个小时的时间盘桓。问题在于客车每天只有42个游客定额，且至少有5个座位留给专业导游或旅游公司，所以 一座难求。客车可提前三个月预订。预订座位的那一天，如果能在早上八点钟以前打通预订电话，等人来接，就有了定到座位的机会。坐车进山，就有了一整天的时间盘桓。可要享受清晨与傍晚的时光，或还想多玩两天，就要在湖边宿营。湖边有30个野营位置，可与客车位同时预订。客车把你的帐篷，食物，与你同时运到营地。湖边东南角不远处，还有两座小木屋(Elizabeth Parker Hut)，可供24人宿营。每年十月，有兴趣的人可予定下一年夏秋木屋里的床位。如果在同一时间段预定的人数多于床位，则通过抽奖来决定结果。订到木屋里的床位，也就订到进山客车的座位。木屋里有厨房炊具，饮水则从屋旁流过的小溪中提取。而食物则需要从客车下车处自己背运到营地。此外，Lake Ohara旅店经营贰拾几座临湖的木头客房，无网络，无电话，无电视。价格在$800左右。这当然是比较舒适但昂贵的玩法。 饶是如此，旅馆客房也须提前一年预订。好处是旅馆有自己接客的车子，无须受公园客车的限制。因为车位床位的限制，希望来Lake Ohara的游客，一定要提前计划好。

　　早上来到Lake Ohara， 喜欢放松的人可做环湖游。路线简单，容易，却也是景色迷人。湖水碧绿平静。有阳光的时候，湖水变成梦中天兰。十年里我曾四游此湖，每次到湖边，总是看到两三只小小黑头绿鸭在湖面上徘徊緔絴，潜水嬉戏。它们悠长起伏，时断时续的鸣声随着清晨的薄雾在湖面上漂荡弥散。向左手走，很快就到了跨过湍急溪流的木桥。这溪流是通向下游泻湖的出水口。湖的对岸，是绵延高耸的巨大石山。石山的上部寸草不生，黑色，白色，橙色的岩层清晰分明，陡峭，像是坚硬的石墙(图1)。石壁上斜挂着一片片终年不化的积雪。石壁的下部，有了绿意，是生长在石头表面的地衣(Lichen)和石缝里的落叶松(Larsh)。石山的底部，树林中十几条闪着白色冷光的瀑布隐约可见，瀑布落入湖中，鸣声不绝。沿着西北岸边的环湖小路，穿过岩壁上崩塌下来的硕石，即可到达瀑布。瀑布是融雪从高高的石壁上急冲而下形成的，也即是Lake Ohara的主要源头。

图1，Lake Ohara， 清晨。

像其他冰雪融成的高山湖，Lake Ohara面积不大。如果脚步不停，只须一个小时上下，即可环湖一周，也即消除了初来时的多少有点神秘的诱惑。然而，真正领略Lake Ohara惊人的明艳，则要登上两侧的石山。Lake Ohara的区域里游四条主要的健行山路，分别通往Lake Oesa，Opabin Lake，Lake McArthur，和Linda Lake。山路的起始点都在Lake Ohara 湖边。沿着通往Lake Oesa 和Opabin Lake 的山路，登上石壁顶端，可以从南北不同方向和角度，回望Lake Ohara。你不能不屏住呼吸。碧绿湖水忽然变成纯净的蓝色。或蔚蓝，或深蓝，蓝的浓烈而注满风韵。从湖的北侧南望，碧绿的树林在蔚蓝的湖水中划出长长的优雅曲线，几座小木屋点缀其间。蓝色湖水中隐约倒映的雪山如云（图2）。

从湖的南岸出发，穿过一小片密林，沿着Mary Lake湖边的小径，就来到石壁的脚下。径直登上约200米的石壁，回首南望，看到的是深蓝的Lake Ohara和碧绿的Mary Lake，依在赭红的石壁脚下，还有远处层峦叠嶂的雪山 （图3）。

图2。Lake Ohara，Lake Oesa 途中回望。

图3。Lake Ohara and Mary Lake.

湖边的几条山道都不是很长，往返五至十公里之间。走起来难度也不大，登高两三百米。两三个小时之间足够完成一个来回。脚快而体力充沛的人可在一天之内可把Lake Oesa 和 Opabin Lake 串联起来走完。

通往Opabin Lake 的途径似乎最受游人的宠爱（图4至图10）。一路上，密林，草甸，峡谷，高山，雪地，溪流，湖泊，景色颜色多变。除了一段在崩塌的硕石中盘延而上的峭壁，路途比较平整。有些地方，小路是用一块块的石头铺出来的。白色，红色的石块在绿色草地中蜿蜒，赏心悦目。

这个方向上有东西两个分支。 如果走东路，可以避开陡直的峭壁。在这条路上，我们曾遇到相当多七八十岁的老人，手拄登山杖，在小桥，石豁间慢慢地，却是不断的前行。我的小女儿五岁那年也曾登上峭壁，几乎完成全程。只因那次天冷下雪，消耗了好多体力，没有最终抵达Opabin Lake。可我们也很满足于路上经过的溪流，瀑布，池塘和湖泊。蓝山蓝水，绿色的草地，金色的落叶松，飘飘的白雪，很难让人忘怀。第二年秋天，同样是九月的第二周，却是艳阳高照，和熙的空气中带着一点清冷，感觉很适意。登上峭壁，在惊喜中到达Opanbin Lake。清冽的湖水倒映着青翠的松柏和金色的落叶松，颜色浓烈的像是抽象派的油画。

图4。蓝山蓝水

图5。小径

图6。落叶松。

图7。落叶松。

图8。小溪。

图9。Opabine Lake。

图10。Opabin Lake。

通往Lake Oesa的山道在开阔的山坡和半人多高的硕石阵中穿行。大部分时间，山路或远或近，不即不离沿着一条喧嚣奔腾的溪流右侧上行。溪流时而落下石阶，形成瀑布，时而冲入不知名的小湖或池塘，忽然变得宁静透明，湖底的一石一草清澈的纤毫毕现。湖的出口往往又是石坡或石阶，于是溪水再次急急地冲向下一个小湖。回头望湖水出口处，视野豁然变得开阔起来，近树远山，毫无遮拦（图11）。

沿着溪水上朔到头，就到了Lake Oesa。巨石横躺竖卧遍地，湖水就躺在石潭里，背倚高耸的石峰，与石峰缝隙里高悬的冰雪血脉相连 （图12，13）。

图11。小湖出口。

图12。Lake Oesa。

图13。Lake Oesa。

到Lake Oesa的小径也有左右两路。小溪的另一侧，小径在石峰下，在崩塌下来的硕石滩中穿行。巨石常常高于人顶。在这里，登山杖毫无用处，反而要担心别在石缝里，致人摔跤受伤。收起登山杖，小心地在巨石间上下左右攀爬。小女儿身形太小，在这里需要我们上拉下接。才能通过。走着走着，小径时时失去踪迹，如果不是有心人在巨石上画出黄蓝相间的鲜明标记，很容易迷失方向。曾有人折返回来说前面找不到路了，可细看之下，还是能够找到石角上的路标。鼓着勇气走下去，小路的踪迹又出现了。虽然这条路不很平整，需要倍加小心，走过之后还是喜欢回味。走出巨石阵，来到叉路口，向左，可以一直走到Opabin Lake， 只是路较长。向右， 下到峡谷底，再次跨过小溪，就回到通往Lake Ohara的路上。

Lake Ohara背后的小径，在Elizabeth Parker Hut小木屋前分叉。沿小溪直行的路通往Lake McArthur。 左转跨过小溪，穿过草甸的路通往Linda Lake。蜿蜒于草甸中的小径整洁闲静，早晨在流淌于草地和小树丛间的晨雾下隐现，傍晚在被夕阳染成金色的草丛中微微闪光，弯弯曲曲的深入到茂密幽深的树林中。无论何时，总是赏心悦目。走过草甸，进入树林，路上没有峭壁巨石。景色较平淡，树林中静谧。忽然隐约听到溪水在远处喧嚣，让人期盼。下山在小湖（Morning Glory Lake，一串连在一起的池塘）的连接处跨过小溪。木桥下溪水汹涌，可岸边的溪水在石间静静徘徊，让人忍不住诱惑，下去洗脚。再向前，爬上长长的山坡，转过山脚，就到了Linda Lake。 碧绿，静谧，诱人躺下，可惜没有一处好沙滩（图14）。

图14。Linda Lake

与Linda Lake的碧绿不同，Lake McArthur 的湖水是单纯的蓝色，大概因此而格外受到游人的喜爱。到Lake McArthur有上行和下行两条路。无论哪条路，都需要气喘吁吁的上坡下坡， 只有先上后下或先下后上的区别。上行线更多地在滚石堆中穿过。下行线则先下到谷底，再沿着一片石壁的边缘爬上坡顶。长满地衣的石壁色彩斑斓，星散在大片绿色灰色中的橙色东一笔，西一点，很是鲜艳耀眼。石壁上纵横的条纹沟壑充满张力，显现坚硬。取下任何一小片石壁，放到哪里都是风格鲜明的现代派壁画。只是隐隐中不能不感受到这石壁整体的尊严，不容割裂（图15）。爬上坡顶，期盼中的湖水仍不见踪影。再走过一小石坡，一片碧蓝豁然在眼前。诱人奔向湖边。除了地衣及零星低矮小树，湖边皆是白色巨石。除了远处看不见的瀑布无止无休的哗哗水声，湖面上满是静寂。脱鞋，或躺或卧在一篇平坦巨石上，融入这一片静寂之中，似是此时唯一想做的事（图16）。

图15。五彩石壁。

图16。Lake McArthur。

Lake Ohara生态环境，不仅仅是独特的山石水树构成。地上那一层厚厚的苔藓（Moss）与地衣（Lichen）不能不引人注目。因为厚厚密密的地衣，林中空地翠绿得耀眼。细看之下，千姿百态，令人惊喜。从分类学来说，地衣是真菌与绿藻的共生体，苔藓也是无花无果的低等孢子植物。可它们纤细脆弱，却是伸展而颜色鲜艳的身姿，真的让人相信它们这些生命绝对不甘心于无花无果的生物学定义。苔藓地衣中有夹杂着不知名的奇花异草，至少我从未在其他的地方见到过。很想收集成一个图集，有待一日，请有识专家鉴别。

 图17。真菌的花。

图18。真菌的花。

图19。苔藓的花。

图20。苔藓的花。

图21。奇异组合。

图22。精致蓝莓。

图23。叶腋下的红果。

图2。 叶片上的红果。

Lake Ohara是洛矶山中一个小角落，但也是难以说尽。 只是想把它介绍给更多的朋友。但妻子有异议，私心想着，若是感兴趣，想去的人多了，以后车位或宿营位岂不是更难定预订。所以也不能再多说了。