三、印象之二：刁民

吾团先后有过两个导游：黑嘎达导游威利与船上导游默罕默德。威利态度比较平和理性。穆罕默德则是爱国反美民主愤青，非常爱国，非常反美，非常民主，非常愤激。

两人都介绍过回回用的水烟袋。我都告诉他们，那不是阿拉伯人而是土耳其人的发明。威利立刻就承认了，但穆罕默德却硬要说那是土耳其人从他们那儿学去的。就连这么一个未必光彩的发明荣誉，他好像都得为祖国去力争。

回回水烟袋。顶部的金属容器是个微型炉子，以木炭为燃料，烟丝和香料燃烧后，产生的烟雾通过下方金属导管被吸入下端的玻璃储水室中，过滤后经中部的橡皮管及吸嘴进入吸食者肺部。每次“加料”后需要一小时才能吸完。回回用来待客，主客轮番吞云吐雾，其乐无穷。

有次他无限自豪地告诉我们，尼罗河是世界上最长的河流。我不知趣地更正道：那是过去的说法，如今有人认为亚马孙河才是最长的。他竟有些恼怒，说那是“American bullshit”（此处删去十个惊叹号以及大量横飞的口沫）。因为亚马孙河在美洲，所以美国人要编造这弥天大谎。我实在忍不住，说，C’mon，亚马孙河在南美，不在美国。此说是南美学者提出的，没听说有美国中情局介入。你这说法才是“African bullshit”。

真正惹恼了他，还是我不知趣地问，听说古埃及人已经灭绝，是吗？他大怒，说谁说的？我就是古埃及人的后裔！不光是我，现代埃及人都是他们的后裔！我说，不对吧，阿拉伯人是公元7世纪才入侵埃及的，怎么能说是古埃及人的后裔呢？他说，我是古埃及学家（Egyptologist），难道还不知道？阿拉伯人只是派军队入侵埃及，过后那些军队都撤回阿拉伯半岛去了。我问，噢，原来你们埃及人不是阿拉伯人？

这下他再没话可说了，脸胀得通红。我穷寇勿追，不再开口，心下却有三分鄙夷：为了争夺古埃及文明的继承权，连自己的祖宗都可以改换，这种爱国法，是不是也太那个了些？我在土耳其参观古希腊留下的文化遗迹时，那儿的导游非但没冒充古希腊人的后代，还告诉大家他们的老祖宗是何时从中亚入侵小亚细亚的。同是回回，埃及人为何连土耳其人都不如？

如同中国爱国愤青一般，他也是“外因决定论者”，认定本国一切苦难都是帝国主义带来的。在这点上，他与威利构成了类似中国的“汉奸”与“爱国贼”两极。

两人都认为，埃及的民主革命已经失败，对现状和未来都十分悲观，都认为革命后的日子比过去还糟，总统候选人西西（Sisi，倒像我一个朋友的名字）是个独裁者，军界强人，上台后百姓的日子肯定还不如穆巴拉克治下。

但两人的解释完全不同。威利觉得失败是必然的，因为埃及人民只想改换政府，不想改变自己。埃及人懒惰、腐败，因此必然贫穷，这不是改换政府可以改变的。可他们却不知道这最简单的道理，只知道起来抗议示威。革命根本就没有什么组织和计划，人民不知道自己要什么，不失败何待？

穆罕默德虽然也承认埃及经济恶化始于民主革命爆发，但坚持说给经济带来最大打击的还是军人政变，而那完全是美国人操纵的。他无限惋惜地说，形势本来很好（我在心里说，Yes, I know that only too well. 大凡革命，一开头必然很不错，只是不知怎的后来总是会弄砸），可惜美国人看着嫉妒就插进来了，策划了军事政变，经济就此急转直下，一蹶不振。

他甚至问全车游客，西西逮捕穆尔西是不是政变。游客们大多是“犬儒”，默不作声，只有个波兰人说：“部分是，西西上台就跟普京差不多。”小穆更加激越，斥道：根本不是一回事！普京并未武力违宪，推翻民选政府，逮捕民选总统，关押异议人士。可这就是西西干的事。这不是政变还能是什么？穆斯林弟兄会既不是恐怖分子，也不是极端主义组织，当局有何理由迫害他们？你们知道么？如今在埃及未经审判被关押的已有三万多人。如果你们把我今天说的话告诉当局，那我明天也会被抓进监牢去！这就是美国人干的好事！

波兰人沉默了，小穆发泄了怒气后也住了嘴。下车后我把他拉到一旁悄悄问：你为何如此痛恨美国人？老美可是埃及最大的捐助国啊，给了那么多美援。他正色道：我不恨美国人民，我反对的是美国政府（我在心里说，Yeah, I know that，too。我们当年也这样，痛恨美国政府，“寄大的希望于美国人民。”）美国政府在中东只有三个目的：第一，以色列。第二，苏伊士运河。第三，石油。

我答道：第一条没得说。在这个问题上，山姆大叔的睾丸确实捏在本国犹太人手中。我觉得普通美国人其实是被他们连累了。第二条说不过去吧？苏伊士运河不是从50年代起就被埃及国有化了么？难道如今不是埃及国民收入的主要来源？我从未听说美国人想阴谋夺取它。夺走对他们有何好处？埃及收入减少了，他们不是得掏出更多的钱来援助么？至于第三条，我没听说埃及是欧佩克成员国。而且，白痴布什总统那阵去打伊拉克，大家都说是为了石油。可战后捞到最大好处的，不是美国而是中国。美国子弟兵在大漠上流血送命，好处却让他人捞去了。按您的阴谋论，这怪事该怎么解释？

他无言可对，半晌急中生智，说那是因为美国人很蠢，事与愿违。我说，在这点上我倒同意你。漫说小布什是个罕见的白痴，即以一般美国人而论，他们也过于简单，过于天真。富于侠义心肠，常常以己度人，以意识形态作为外交出发点，于是不免好心办坏事。当年中国就曾让他们的民主激情坑惨了。在这点上，他们跟大英帝国那老狐狸可完全是两回事。可惜英国也是一代不如一代。要不怎么会出跟着布什跳进粪坑的布莱尔涅？

我不知道他听懂了没有，不过大概因为我同意了stupid Americans的说法，他似乎满意了些，政治讨论就此结束。只是我过后颇为美国人愤愤：TMD，白扔了那许多银子，却哺育出这种白眼狼！

可就这么爱国的愤青，也不得不说同胞的坏话。第一天去卡纳克神庙，在车上他就跟我们一再交代，下车后我们将立即陷入小贩的重围。进入神庙后，也不断会有人来指点我们该在何处照相，或是要和我们合影。千万不要理睬他们（此处删去三个惊叹号以及若干口沫），否则后患无穷。他甚至说：我知道英国人非常礼貌，不会粗暴拒绝他人，但决不能那样做（此处删去五个惊叹号以及较多口沫），就连“No，thank you”都不要说，要尽量避免目光与对方接触，不管对方说什么，全当没看见、没听见就行了。也不要随便去坐出租车。若兜揽的司机说他的车有空调，那一定是谎言，到时他把车窗摇下来就说那是空调……。在列举了诸多匪夷所思的花样后，他再度强调：“理睬他们，就一定会有不愉快的事发生，不理睬他们，就什么麻烦都没有了。”

最后他满脸沉痛地说：告诉你们这些，我觉得非常耻辱，但我是个负责任的大国，不希望我带的团出什么不愉快的事。希望你们不要因此对我的同胞们有什么偏见。相信我，他们真是走投无路了（They are really desperate），经济实在太糟糕了，他们得活下去，就不能不这样了。

其实在到达卢克索之前，我对埃及人的素质就有点印象了。开在我住那家旅馆里的几家商店，无一家有商品价格标签。后来我才发现，所到过的一切商店，除了机场免税店外无不如此，都是“漫天要价，就地还钱”。从黑疙瘩到卢克索的路上，我们打尖下车时就曾陷入小贩重围。有位卖白棉纱巾的小贩缠住我太太，说只要两埃镑（约等于人民币两元，英镑20便士）。我讶其便宜，便站下来掏钱，不料对方立即改口，说是两百埃镑。我说太贵不买了，他就沉下脸来，说我答应过的事又反悔，他生气了。我不理他，他就死缠着我，逼我付钱。纠缠了十多分钟后，他作壮士断腕状，说不惜血本降价到一百五，随后又降到一百，并表示再不能降了。我推开他进入咖啡馆。他倒不敢跟进来，可一直在外面等。我一出去他就又迎上来。我不耐烦了，说，20埃镑，这是最后出价，不干拉倒！他改要80埃镑，我不理他就上了车。

后来我们在小镇爱德府又让个小贩缠住，逼着买了条棉纱巾。那小贩还不够刁恶，砍到10埃镑就卖给了我。船游结束后我们返回黑嘎达，在途中打尖时又遇到了那小贩。他一眼就认出我来了——本来我和太太就是一群白鬼子中唯一一对亚洲人，无比热情地嚷着扑了上来。我把那条纱巾拿出来，胜利地笑着对他说，See？这是我们在爱德府买的，只要10埃镑，比你的卖的还大，是不是？他便如同《聊斋》上说的“鬼惭而去”，一道烟消失了。

后来我发现，开口报价两埃镑，待游客要买时立即改口说两百，乃是各地小贩的通用伎俩，并非那人原创。而且，他们的共同特点是死缠烂打，特别能战斗，当真是“咬定青山不放松”，屡战屡败，屡败屡战，个个是持久战的高手，“未到根本绝望时期，决不轻言放弃”。

去游帝王谷（Valley of the Kings）那天，我在门前被一位小贩缠住。我且战且走，逃进了公园大门。个把小时后出来，他还在那儿专候，跟着我走了几百米，边走边竭力下说词，直到护送我上了车，才依依不舍地离去，那耐心真是可以感动上帝，连我都一度几乎被感动了。

但比起尼罗河上的特种部队来，这些常规部队还真算不了什么。那些人都是水军，“驾一叶之扁舟，举匏樽以相属” 。

水军迎着我们的船划过来了，顺流而下，来势甚急。舟中立着的那位大侠手持一丈青扈三娘的红锦套索，待靠近后即掷出。

套住了目标，紧紧抓住。

附上骥尾的不止一个。

开始叫卖。

总之，水军们的战术是“接舷战”，钩挂住游船后，就向住在二层的游客大声叫卖。“月亮走，我也走。送君送到天尽头”。他们的船就在人家的窗子下面，持续聒噪一个下午，最后总有神经脆弱者放弃抵抗，乖乖掏钱。幸亏我们住在第三层，不见其人，但闻其声，虽然睡午觉已无可能，总算免去了面对面交锋之厄。

这似乎是全民皆兵的人民战争，“红小鬼”们也照样参战。

这张照片是我们去费来神庙（Philae Temple）途中拍摄的，坐的不是游轮而是据说是阿拉伯人发明的三角帆船（Felucca，远处停泊着的就是这种帆船）。小鬼们或游泳，或使用图中所示滑水板，靠近帆船（或是摩托驱动的游船）后即入水抓住船帮，在水中引吭高歌。唱完了大众自然纷纷打赏（“打赏”是台湾烂话，我这位久蒙党的教育的老同志非常反感，却竟然被凯迪网站采用了，可叹）。

埃及人的生财之道真是无穷无尽。正如导游小穆所言，无论是哪个神庙，哪怕是帝王谷那些墓穴里也罢，都有大量游丐，以年迈者居多。他们一般都不会英语，只能用手势为游客指点看某幅壁画，或是某个柱子上的浮雕，完了就伸手要求“打赏”。那些地方都要买门票，只怕他们讨要一天也未必能挣到那点钱，他们是怎么进去的？可见该国也和中国一样全民腐败。

我太太历来是小贩或游丐们的围攻重点。看来那些人光靠相术便能一眼判定谁好说话。尽管我一再告诫她板下脸来，对那些人视而不见听而不闻，可言者谆谆听者藐藐，她还是在考姆翁布（Kom Ombo）神庙给人缠住了，让这俩伙计逼着拍了张照片：

这下麻烦了，“打赏”自然是免不了的。所幸他们还不是很贪婪，比我们船上的服务员还好些。

那天我和太太在顶层甲板上拍风景照。他走过来带我们去拍，把我们带入“闲人免进贤人进，盗者休来道者来”的驾驶舱，让我们与正在驾驶轮船的船长合照。过后我“打赏”了25埃镑，他似嫌太少，脸现不满。我也懒得理他，拉着太太走了。

这些其实都算不了什么。真正令我生气的还是两桩事。船到爱德府后停泊两小时。我和太太上岸去，立即就被码头上的马车夫们缠上了。

这张是船刚到时拍的，只有一部车，下船时已有许多马车在码头上恭候。

我毫无兴趣，但太太要坐。我只好与那皮条客讲价，说定50埃镑拉我们去城里兜一圈。那皮条客把我们送到车那儿，我一看赶车的不是他，便对司机强调，说好的票价是50埃镑，可不能涨价。司机满口答应，我们便上了车，去那烂城脏城里转了一圈。

那司机身躯伟岸，没拍全，算是管窥吧。

坐那车真是惊险万状，盖埃及人酷爱在路上修ramps（我不知道汉语怎么说，就是那种在街上修筑的两面斜坡，以迫使汽车通过时减速）。西方国家只在居民区的背街上修这玩意，可埃及明明没有多少车，城外也没有行人，可他们就是喜欢在城里城外到处修筑这玩意，发大愿心制造交通梗阻。

爱德府本来就没有什么机动车，可那街上每隔20米就是一个ramp。马车翻上翻下，我们在车里东歪西倒，前仰后合，似乎随时会跌出去。待到苦难结束，太太的脸都吓白了。

那车把我们拉到一个市集就停下来了。车夫跟我们说，到了，给钱吧。我说，什么？你为何不把我们拉回去？他说，你说拉到神庙给50埃镑，这儿就是神庙。我说，说好的是拉我们在城里兜一圈，回去后给50埃镑。谁跟你说神庙？我连这儿有神庙都不知道！正争执间，小贩大军到了，硬把我们拉去购物。买完后我又去跟车夫交涉，说你必须把我们拉回去，否则我就自己走回去了。车夫说，好，上车吧，于是原路把我们拉了回去。到了码头后，我给了他50镑。他拒绝接受，说到神庙50，回来50，一共100。于是又将先前的争论重复了一遍。他的优势在于，当初与我谈妥买卖的是那皮条客而不是他，但皮条客早就鸿飞冥冥了，因此无论他怎么信口捏造，我都无法辩驳。争吵半天他总算让了步，我们才得以以80埃镑脱身。

更气人的是去努比亚人居留地那天。途中停船上岸休息时，太太想去骑那些该死却至今未死的骆驼：

我告诉她，那是非洲单峰驼，不是亚洲双峰驼，骑着不舒服。要骑以后回国骑去。她执意不肯，定要骑着骆驼照张相。于是我和那人讲定25埃镑骑一次。不料那骆驼刚刚站起，马上又趴下了，历时大约30毫秒。我根本来不及拍照，乃要求主人再让骆驼站起来，不料他把手伸出来说，再给25埃镑，我就让它再站起来。我气得七窍生烟，拉着太太悻悻而去，把她狠狠埋怨了一通。

这些烂事都谈不上什么经济损失。说到底，第三世界物价毕竟相当低，两个局诈骗去的一共也就只有55埃镑，在英国还买不到一盒香烟。恼人的是被欺诈被愚弄的受辱感。

这种烂污国民，烂污国家，还指望什么文明化，遑论民主化？有这种感觉的绝不止我一人。同伴中那个波兰佬就说，他去过南美，那儿小贩也很多，但人家静静地坐在那儿等顾客光顾，并不像这样不由分说地强加于人，逼你购物。他还说，是啊，你穷，你可怜，别人确实应该同情你，帮助你，但你自己是不是也该做点事啊？别的不说，你那城里堆满垃圾，先把它们清理了行不行？