尼罗河船游散记（八）-芦笛-万维博客-万维读者网（电脑版）

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		尼罗河船游散记（八）	2014-06-07 13:13:39

（四）经典时代的神庙

上文介绍的是古埃及新王国（相当于咱们的商代）的文物遗迹，也就是三千多年前的文化景观。除此之外，我们还参观了几个在古希腊罗马时代建造的神庙。

1）考姆翁布神庙

沿尼罗河逆流而上171公里，就到了考姆翁布神庙（Kom Ombo Temple）。游船就停泊在神庙下，上岸后爬完石阶就到了。若坐游船去，参观该庙可以自助，不必交钱参团。

根据英文维基百科的同名词条，神庙由托勒密六世（公元前180-145 ）始建，托勒密十三世（公元51-47）作了增建。然而根据英文维基百科的“考姆翁布”词条，最先建造该庙的却是哈姬苏女王的儿子图特摩斯三世，据说庙中有幅壁雕就记载了他下令修建该庙的情景。他一手拿着个凿子，一手拿着芦苇作的尺子，为工程作出指示。但我没见到这幅壁雕。在我们拍摄的壁雕照片中，只有这张中的法老双手持物，但右手似乎是在持瓶倒水：

不管怎样，神庙的主建筑肯定是在托勒密时代建造的。托勒密是亚历山大大帝手下的将领，亚历山大大帝死后在埃及据地称王，建立了托勒密王朝，一直传到著名的埃及艳后克丽奥佩脱拉七世手上才灭亡。此后埃及就变成了罗马帝国的一个行省。托勒密家族是希腊人，与当时在埃及的大批希腊移民一样，顽固地使用希腊文，以使用埃及文字为耻。据说克丽奥佩脱拉七世是打破这家族传统唯一一位君王。

从考姆翁布神庙来看，希腊人这种文化优越感似乎也有道理。从卢克索神庙到考姆翁布神庙，其间相距1200多年。然而埃及文明在此期间却似乎毫无寸进，庙中的壁雕还是当年那水平，与同期的希腊罗马根本没法比。

当然，这只是就雕塑艺术而言。论建筑艺术，该庙的水平绝不亚于同期希腊作品。它具有“双庙合一”结构，据说在埃及是独一无二的。庙的右半部祭祀法老的守护者鳄鱼神索贝克（Sobek），左半部祭祀多功能的隼首神荷鲁斯（Horus）。两位神祗具有同样的殿堂、庭院，等等，庙宇因此分为同一的两半，沿中轴线严格对称，这在埃及神庙中较少见。

此外，该庙还使用了奇数圆柱，这在埃及神庙中大概也是独一无二的。不仅如此，据我个人观察，在建筑布局上，它还将圆柱与方柱作了奇特巧妙的混合。

.这是神庙的正面观：

这是侧面观：

综合两张图不难看出，神庙的前面是三排圆柱组成的柱殿。但它们并不成对排列，每排都是奇数。第一排是三个圆柱，后面两排各为五个，共是13个。柱殿后是一道墙。墙后是短短的柱廊。此后就再也没有圆柱了，几进殿堂都是方柱、隔墙和方粱。

这种独特的混合结构，使得面积并不大的神庙具有一种奇特复杂的视觉效果。在远处看神殿，游客注意到的是圆柱，然而走到门口往里望，看到的却是重重方门：

进门后却置身于大气磅礴的巨柱森林中，看到的又是熟悉的柱殿景观：

圆柱造型似乎受了希腊科林斯柱式的影响。柱顶虽然据说仍是纸莎草花冠造型，却是重重花瓣，变得更加美观了。

前方又是重重叠叠的方柱方粱建成的方门：

通过第一道隔墙后，侧视又是柱廊：

所以，是圆是方，取决于游览者的所在位置和视角。设计师的意匠经营，在有限的空间中造出了复杂奇妙的视觉效果：

雕塑艺术就不敢恭维了。该庙没有雕像留下来，估计都被当年将它改为教堂的基督徒破坏了。只有壁雕，都不怎么样。例如壁雕上这个飞鸟（要么是蝙蝠？），看上去与象形文字无异，这在3500年前当然了不起，但在经典时代就不能算杰作了：

人物壁雕也够呛，图中这个献祭的人两只脚长成一顺，分不清是左还是右：

这幅好些，可也有限：

最有趣的是，壁雕中的女性都是“独乳氏”，例如下面这幅南海鳄神索贝克给法老赐福。上面的女士无论体位如何，统统只长了一个乳房：

就连这位跟在隼首神荷鲁斯之后的王后，明明双肩面对着观众，却只有一只侧向的乳房：

不过，画中的荷鲁斯的鹰隼头倒雕得不错，看上去非常凶悍强劲。但这幅壁雕上两个接受祭品的荷鲁斯就都雕刻得不怎么的：

前已述及，该庙是供奉索贝克与荷鲁斯的。但见到的壁雕以荷鲁斯的较多。其中一幅还一度引起我的亢奋与懊丧。

英文维基百科的“考姆翁布”词条中有幅插图，编辑者说那是克丽奥佩脱拉七世的浮雕：

我一看就抓狂了：原来庙里有埃及艳后的浮雕！导游怎么不跟我们说？！

埃及艳后想来大家都知道。不知道的请去百度视频把由国色天香伊丽莎白•泰勒主演的好莱坞电影调出来看（那当然是“戏说”，用导游小穆的话来说就是American bullshit）。没功夫看电影的同志看看这几张照片也行：

埃及艳后与凯撒

埃及艳后与安东尼

埃及艳后之死

接下来就是几小时的紧张搜索，猛刨太太那长脚相机拍下来的大量原始资料。最后我使用陕西公安厅鉴定周老虎拍摄纸虎现场的破案方式，终于找到了这张照片：

因拍摄角度不一样，画面貌似不同，但女主角左肩上的破损、附近墙上的凹陷、墙缝的形状、椭圆形铭文框左下角墙上的污斑……处处与维基那张图一致。所以，据说那女人就是埃及艳后。

然而问题马上就来了，这照片不过是裁剪下来细部，全图在此：

那所谓“埃及艳后”前面还有个女的，也是王后打扮，那人是谁？

再度在网上疯狂搜索，最后真相大白：原来，那幅壁雕上的人物，从左至右为克丽奥佩脱拉三世、克丽奥佩脱拉二世、托勒密八世以及赐福给他们那乱伦一家子的鹰首神荷鲁斯。

这家子也真够乱的。图中的两克，克二是母亲，先嫁给她哥哥托勒密六世，也就是创建这个神庙的埃及国王。托六死后，弟弟托勒密八世继位。克二又嫁给了他，于是先后跟两位弟兄成亲。三年后，托八又娶了克二与他哥生的女儿克三。

11年后，克二举兵造反。托八和克三逃到了塞浦路斯。托八越想越气，就把克二和他哥生的儿子以及和他生的儿子都杀了，把两人的头、手、脚剁下来，送去给克二作生日礼物。

三年后，托八反击成功，卷土重来。克二仓皇逃到叙利亚。又过了三年，双方公开言归于好。克二返回埃及，从此三人幸福地生活在一起，直到托八与克二相继逝世。

那幅浮雕估计是在克二与托八破脸之前或重圆之后制作的。画上荷鲁斯面对的人依次为托八，他的姐姐、嫂子兼妻子克二，他的侄女、继女兼妻子克三。您说有多乱？不过，据说这是古埃及人的风俗习惯，怪不得他们后来就没出息了。

这是同代罗马艺术家为克二作的雕像，与那壁雕的水平可是天差地别：

克丽奥佩脱拉是希腊最常见的女孩名字之一，此克并非彼克。真正的埃及艳后是克七，晚生了100多年。英文维基百科的编辑者把牛逼扯到马胯上去了。

神庙旁还有个博物馆，展出了几个在附近挖出来的鳄鱼木乃伊和一点文物：

鳄鱼木乃伊

鳄鱼石雕

浮雕，南海鳄神索贝克接受祭品

古埃及人崇拜鳄鱼，而且精通防腐技术，所以不但把法老做成木乃伊，还把鳄鱼制成永久保存物加以祭拜。据说当地挖出了300多个鳄鱼木乃伊。我问导游小穆：既然埃及人把鳄鱼视为神物，绝不敢杀害，那鳄鱼尸体是哪儿来的？难道都如法老一样，个个寿终正寝？他大概从未想过这问题，沉吟许久，告诉我情况就是如此。可陈列橱里明明就有小鳄鱼，要么是自然夭折的？

2）伊斯纳神庙

卢克索上游50多公里处，是小镇伊斯纳。在古代，那儿是库努姆神（Khnum）的崇拜中心。库努姆是尼罗河源头之神，又是陶工之神，甚至是造物主。伊斯纳神庙就是供奉库努姆、他太太奈特（Neith）和他们的儿子荷卡（Heka）的。

该庙始建于上文提到的托勒密六世与八世时期，但主建筑是罗马时代建造的。其地基比如今的尼罗河水面低得多，因此一直深埋地底，直到19世纪才被发掘出来。被发掘出来的只是该庙主殿，其他建筑都还埋在周围民宅的地下。据说，该镇地下还埋着好些古庙。

因为长期不见天日，它侥幸逃过了以毁灭古代文明为己任的基督匪徒的毒手，是我见过的保存得最好的神庙，也是我首次见到的未经后世改建、原汁原味原生态的神庙。

古希腊罗马神庙究竟有无窗户的问题，已经困扰我很久了。上次地中海船游，站在迪迪玛太阳神庙废墟上，我忍不住请教了土耳其导游。他踌躇半天，告诉我没有，全是墙。我说，那里面岂不是伸手不见五指？他说，有火炬照明。就在这当儿，同游的一位美国女士插了一句我平生听到过的最蠢的话（论坛上看见的不计）。她断然说：神庙都没有屋顶！我哑然，导游则连连称是。我心想，妈妈咪啊，这到底是什么人哟。一路上，她无论见到听到什么，都要迅速地记在小本子上，一幅学者模样。我还从没见过那么认真的游客，却不料竟会说出这种奇蠢无比的话来！

这问题这次才解决了。在伊斯纳，我不但首次见识了完整的有屋顶、有墙壁、有窗户、全须全尾的神庙，而且首次知道原来神庙里的圆柱、墙壁其实都有彩绘，未必如我们今日见到的一团灰扑扑。当然，我见到的是埃及神庙，希腊罗马神庙未必都如此。

登岸后，穿过肮脏破旧的小巷：

走上几分钟就到了神庙（如坐船旅游，可以自助，不必参团）。神庙就在脚下的深坑里，大殿屋顶仅高出周围地面两三米：

拾级而下，走到近处，才觉得它还是挺巍峨的。神殿三面是墙，正面的墙只有半截，上部其实是窗户，因此室内并非漆黑一团，还是相当敞亮的：

四道墙的外面都刻着浮雕，这是正面墙上的浮雕。因为该庙祭祀的是库洛姆一家子，我开头猜是他全家出动给某法老赐福。正中那个男子可能是法老，两边的男神可能是库努姆与他儿子荷卡。库太太站在右边观看丈夫与儿子作法。但后来细看，发现右边那个正向被赐福者倾倒净瓶甘露的是隼首神荷鲁斯，而左边那个神道面貌恰好残缺了，无法验明正身：