發表評論-蘆笛-萬維博客-萬維讀者網（電腦版）

有次他無限自豪地告訴我們，尼羅河是世界上最長的河流。我不知趣地更正道：那是過去的說法，如今有人認為亞馬孫河才是最長的。他竟有些惱怒，說那是“American bullshit”（此處刪去十個驚嘆號以及大量橫飛的口沫）。因為亞馬孫河在美洲，所以美國人要編造這彌天大謊。我實在忍不住，說，C’mon，亞馬孫河在南美，不在美國。此說是南美學者提出的，沒聽說有美國中情局介入。你這說法才是“African bullshit”。

真正惹惱了他，還是我不知趣地問，聽說古埃及人已經滅絕，是嗎？他大怒，說誰說的？我就是古埃及人的後裔！不光是我，現代埃及人都是他們的後裔！我說，不對吧，阿拉伯人是公元7世紀才入侵埃及的，怎麼能說是古埃及人的後裔呢？他說，我是古埃及學家（Egyptologist），難道還不知道？阿拉伯人只是派軍隊入侵埃及，過後那些軍隊都撤回阿拉伯半島去了。我問，噢，原來你們埃及人不是阿拉伯人？

這下他再沒話可說了，臉脹得通紅。我窮寇勿追，不再開口，心下卻有三分鄙夷：為了爭奪古埃及文明的繼承權，連自己的祖宗都可以改換，這種愛國法，是不是也太那個了些？我在土耳其參觀古希臘留下的文化遺蹟時，那兒的導遊非但沒冒充古希臘人的後代，還告訴大家他們的老祖宗是何時從中亞入侵小亞細亞的。同是回回，埃及人為何連土耳其人都不如？

如同中國愛國憤青一般，他也是“外因決定論者”，認定本國一切苦難都是帝國主義帶來的。在這點上，他與威利構成了類似中國的“漢奸”與“愛國賊”兩極。

兩人都認為，埃及的民主革命已經失敗，對現狀和未來都十分悲觀，都認為革命後的日子比過去還糟，總統候選人西西（Sisi，倒像我一個朋友的名字）是個獨裁者，軍界強人，上台後百姓的日子肯定還不如穆巴拉克治下。

但兩人的解釋完全不同。威利覺得失敗是必然的，因為埃及人民只想改換政府，不想改變自己。埃及人懶惰、腐敗，因此必然貧窮，這不是改換政府可以改變的。可他們卻不知道這最簡單的道理，只知道起來抗議示威。革命根本就沒有什麼組織和計劃，人民不知道自己要什麼，不失敗何待？

穆罕默德雖然也承認埃及經濟惡化始於民主革命爆發，但堅持說給經濟帶來最大打擊的還是軍人政變，而那完全是美國人操縱的。他無限惋惜地說，形勢本來很好（我在心裡說，Yes, I know that only too well. 大凡革命，一開頭必然很不錯，只是不知怎的後來總是會弄砸），可惜美國人看着嫉妒就插進來了，策劃了軍事政變，經濟就此急轉直下，一蹶不振。

他甚至問全車遊客，西西逮捕穆爾西是不是政變。遊客們大多是“犬儒”，默不作聲，只有個波蘭人說：“部分是，西西上台就跟普京差不多。”小穆更加激越，斥道：根本不是一回事！普京並未武力違憲，推翻民選政府，逮捕民選總統，關押異議人士。可這就是西西幹的事。這不是政變還能是什麼？穆斯林弟兄會既不是恐怖分子，也不是極端主義組織，當局有何理由迫害他們？你們知道麼？如今在埃及未經審判被關押的已有三萬多人。如果你們把我今天說的話告訴當局，那我明天也會被抓進監牢去！這就是美國人幹的好事！

波蘭人沉默了，小穆發泄了怒氣後也住了嘴。下車後我把他拉到一旁悄悄問：你為何如此痛恨美國人？老美可是埃及最大的捐助國啊，給了那麼多美援。他正色道：我不恨美國人民，我反對的是美國政府（我在心裡說，Yeah, I know that，too。我們當年也這樣，痛恨美國政府，“寄大的希望於美國人民。”）美國政府在中東只有三個目的：第一，以色列。第二，蘇伊士運河。第三，石油。

我答道：第一條沒得說。在這個問題上，山姆大叔的睾丸確實捏在本國猶太人手中。我覺得普通美國人其實是被他們連累了。第二條說不過去吧？蘇伊士運河不是從50年代起就被埃及國有化了麼？難道如今不是埃及國民收入的主要來源？我從未聽說美國人想陰謀奪取它。奪走對他們有何好處？埃及收入減少了，他們不是得掏出更多的錢來援助麼？至於第三條，我沒聽說埃及是歐佩克成員國。而且，白痴布什總統那陣去打伊拉克，大家都說是為了石油。可戰後撈到最大好處的，不是美國而是中國。美國子弟兵在大漠上流血送命，好處卻讓他人撈去了。按您的陰謀論，這怪事該怎麼解釋？

他無言可對，半晌急中生智，說那是因為美國人很蠢，事與願違。我說，在這點上我倒同意你。漫說小布什是個罕見的白痴，即以一般美國人而論，他們也過於簡單，過於天真。富於俠義心腸，常常以己度人，以意識形態作為外交出發點，於是不免好心辦壞事。當年中國就曾讓他們的民主激情坑慘了。在這點上，他們跟大英帝國那老狐狸可完全是兩回事。可惜英國也是一代不如一代。要不怎麼會出跟着布什跳進糞坑的布萊爾涅？

我不知道他聽懂了沒有，不過大概因為我同意了stupid Americans的說法，他似乎滿意了些，政治討論就此結束。只是我過後頗為美國人憤憤：TMD，白扔了那許多銀子，卻哺育出這種白眼狼！

可就這麼愛國的憤青，也不得不說同胞的壞話。第一天去卡納克神廟，在車上他就跟我們一再交代，下車後我們將立即陷入小販的重圍。進入神廟後，也不斷會有人來指點我們該在何處照相，或是要和我們合影。千萬不要理睬他們（此處刪去三個驚嘆號以及若干口沫），否則後患無窮。他甚至說：我知道英國人非常禮貌，不會粗暴拒絕他人，但決不能那樣做（此處刪去五個驚嘆號以及較多口沫），就連“No，thank you”都不要說，要儘量避免目光與對方接觸，不管對方說什麼，全當沒看見、沒聽見就行了。也不要隨便去坐出租車。若兜攬的司機說他的車有空調，那一定是謊言，到時他把車窗搖下來就說那是空調……。在列舉了諸多匪夷所思的花樣後，他再度強調：“理睬他們，就一定會有不愉快的事發生，不理睬他們，就什麼麻煩都沒有了。”

最後他滿臉沉痛地說：告訴你們這些，我覺得非常恥辱，但我是個負責任的大國，不希望我帶的團出什麼不愉快的事。希望你們不要因此對我的同胞們有什麼偏見。相信我，他們真是走投無路了（They are really desperate），經濟實在太糟糕了，他們得活下去，就不能不這樣了。

其實在到達盧克索之前，我對埃及人的素質就有點印象了。開在我住那家旅館裡的幾家商店，無一家有商品價格標籤。後來我才發現，所到過的一切商店，除了機場免稅店外無不如此，都是“漫天要價，就地還錢”。從黑疙瘩到盧克索的路上，我們打尖下車時就曾陷入小販重圍。有位賣白棉紗巾的小販纏住我太太，說只要兩埃鎊（約等於人民幣兩元，英鎊20便士）。我訝其便宜，便站下來掏錢，不料對方立即改口，說是兩百埃鎊。我說太貴不買了，他就沉下臉來，說我答應過的事又反悔，他生氣了。我不理他，他就死纏着我，逼我付錢。糾纏了十多分鐘後，他作壯士斷腕狀，說不惜血本降價到一百五，隨後又降到一百，並表示再不能降了。我推開他進入咖啡館。他倒不敢跟進來，可一直在外面等。我一出去他就又迎上來。我不耐煩了，說，20埃鎊，這是最後出價，不干拉倒！他改要80埃鎊，我不理他就上了車。

後來我們在小鎮愛德府又讓個小販纏住，逼着買了條棉紗巾。那小販還不夠刁惡，砍到10埃鎊就賣給了我。船游結束後我們返回黑嘎達，在途中打尖時又遇到了那小販。他一眼就認出我來了——本來我和太太就是一群白鬼子中唯一一對亞洲人，無比熱情地嚷着撲了上來。我把那條紗巾拿出來，勝利地笑着對他說，See？這是我們在愛德府買的，只要10埃鎊，比你的賣的還大，是不是？他便如同《聊齋》上說的“鬼慚而去”，一道煙消失了。

後來我發現，開口報價兩埃鎊，待遊客要買時立即改口說兩百，乃是各地小販的通用伎倆，並非那人原創。而且，他們的共同特點是死纏爛打，特別能戰鬥，當真是“咬定青山不放鬆”，屢戰屢敗，屢敗屢戰，個個是持久戰的高手，“未到根本絕望時期，決不輕言放棄”。

去游帝王谷（Valley of the Kings）那天，我在門前被一位小販纏住。我且戰且走，逃進了公園大門。個把小時後出來，他還在那兒專候，跟着我走了幾百米，邊走邊竭力下說詞，直到護送我上了車，才依依不捨地離去，那耐心真是可以感動上帝，連我都一度幾乎被感動了。

但比起尼羅河上的特種部隊來，這些常規部隊還真算不了什麼。那些人都是水軍，“駕一葉之扁舟，舉匏樽以相屬” 。

水軍迎着我們的船划過來了，順流而下，來勢甚急。舟中立着的那位大俠手持一丈青扈三娘的紅錦套索，待靠近後即擲出。

套住了目標，緊緊抓住。

附上驥尾的不止一個。

開始叫賣。

總之，水軍們的戰術是“接舷戰”，鈎掛住遊船後，就向住在二層的遊客大聲叫賣。“月亮走，我也走。送君送到天盡頭”。他們的船就在人家的窗子下面，持續聒噪一個下午，最後總有神經脆弱者放棄抵抗，乖乖掏錢。幸虧我們住在第三層，不見其人，但聞其聲，雖然睡午覺已無可能，總算免去了面對面交鋒之厄。

這似乎是全民皆兵的人民戰爭，“紅小鬼”們也照樣參戰。

這張照片是我們去費來神廟（Philae Temple）途中拍攝的，坐的不是遊輪而是據說是阿拉伯人發明的三角帆船（Felucca，遠處停泊着的就是這種帆船）。小鬼們或游泳，或使用圖中所示滑水板，靠近帆船（或是摩托驅動的遊船）後即入水抓住船幫，在水中引吭高歌。唱完了大眾自然紛紛打賞（“打賞”是台灣爛話，我這位久蒙黨的教育的老同志非常反感，卻竟然被凱迪網站採用了，可嘆）。

埃及人的生財之道真是無窮無盡。正如導遊小穆所言，無論是哪個神廟，哪怕是帝王谷那些墓穴里也罷，都有大量游丐，以年邁者居多。他們一般都不會英語，只能用手勢為遊客指點看某幅壁畫，或是某個柱子上的浮雕，完了就伸手要求“打賞”。那些地方都要買門票，只怕他們討要一天也未必能掙到那點錢，他們是怎麼進去的？可見該國也和中國一樣全民腐敗。

我太太歷來是小販或游丐們的圍攻重點。看來那些人光靠相術便能一眼判定誰好說話。儘管我一再告誡她板下臉來，對那些人視而不見聽而不聞，可言者諄諄聽者藐藐，她還是在考姆翁布（Kom Ombo）神廟給人纏住了，讓這倆夥計逼着拍了張照片：

這下麻煩了，“打賞”自然是免不了的。所幸他們還不是很貪婪，比我們船上的服務員還好些。

那天我和太太在頂層甲板上拍風景照。他走過來帶我們去拍，把我們帶入“閒人免進賢人進，盜者休來道者來”的駕駛艙，讓我們與正在駕駛輪船的船長合照。過後我“打賞”了25埃鎊，他似嫌太少，臉現不滿。我也懶得理他，拉着太太走了。

這些其實都算不了什麼。真正令我生氣的還是兩樁事。船到愛德府後停泊兩小時。我和太太上岸去，立即就被碼頭上的馬車夫們纏上了。

這張是船剛到時拍的，只有一部車，下船時已有許多馬車在碼頭上恭候。

我毫無興趣，但太太要坐。我只好與那皮條客講價，說定50埃鎊拉我們去城裡兜一圈。那皮條客把我們送到車那兒，我一看趕車的不是他，便對司機強調，說好的票價是50埃鎊，可不能漲價。司機滿口答應，我們便上了車，去那爛城髒城裡轉了一圈。

那司機身軀偉岸，沒拍全，算是管窺吧。

坐那車真是驚險萬狀，蓋埃及人酷愛在路上修ramps（我不知道漢語怎麼說，就是那種在街上修築的兩面斜坡，以迫使汽車通過時減速）。西方國家只在居民區的背街上修這玩意，可埃及明明沒有多少車，城外也沒有行人，可他們就是喜歡在城裡城外到處修築這玩意，發大願心製造交通梗阻。

愛德府本來就沒有什麼機動車，可那街上每隔20米就是一個ramp。馬車翻上翻下，我們在車裡東歪西倒，前仰後合，似乎隨時會跌出去。待到苦難結束，太太的臉都嚇白了。

那車把我們拉到一個市集就停下來了。車夫跟我們說，到了，給錢吧。我說，什麼？你為何不把我們拉回去？他說，你說拉到神廟給50埃鎊，這兒就是神廟。我說，說好的是拉我們在城裡兜一圈，回去後給50埃鎊。誰跟你說神廟？我連這兒有神廟都不知道！正爭執間，小販大軍到了，硬把我們拉去購物。買完後我又去跟車夫交涉，說你必須把我們拉回去，否則我就自己走回去了。車夫說，好，上車吧，於是原路把我們拉了回去。到了碼頭後，我給了他50鎊。他拒絕接受，說到神廟50，回來50，一共100。於是又將先前的爭論重複了一遍。他的優勢在於，當初與我談妥買賣的是那皮條客而不是他，但皮條客早就鴻飛冥冥了，因此無論他怎麼信口捏造，我都無法辯駁。爭吵半天他總算讓了步，我們才得以以80埃鎊脫身。

更氣人的是去努比亞人居留地那天。途中停船上岸休息時，太太想去騎那些該死卻至今未死的駱駝：

我告訴她，那是非洲單峰駝，不是亞洲雙峰駝，騎着不舒服。要騎以後回國騎去。她執意不肯，定要騎着駱駝照張相。於是我和那人講定25埃鎊騎一次。不料那駱駝剛剛站起，馬上又趴下了，歷時大約30毫秒。我根本來不及拍照，乃要求主人再讓駱駝站起來，不料他把手伸出來說，再給25埃鎊，我就讓它再站起來。我氣得七竅生煙，拉着太太悻悻而去，把她狠狠埋怨了一通。

這些爛事都談不上什麼經濟損失。說到底，第三世界物價畢竟相當低，兩個局詐騙去的一共也就只有55埃鎊，在英國還買不到一盒香煙。惱人的是被欺詐被愚弄的受辱感。

這種爛污國民，爛污國家，還指望什麼文明化，遑論民主化？有這種感覺的絕不止我一人。同伴中那個波蘭佬就說，他去過南美，那兒小販也很多，但人家靜靜地坐在那兒等顧客光顧，並不像這樣不由分說地強加於人，逼你購物。他還說，是啊，你窮，你可憐，別人確實應該同情你，幫助你，但你自己是不是也該做點事啊？別的不說，你那城裡堆滿垃圾，先把它們清理了行不行？