（二）盧克索神廟

從卡納克神廟沿着尼羅河向西南方向走 2.4公里，就是盧克索神廟。它是供奉太陽神阿蒙、阿蒙太太姆特和兩人的兒子月亮神孔斯的神廟，先後由幾位法老建成。法老圖特摩斯三世（Thutmose III，？-約公元前1425年）、阿蒙霍特普三世(Amenhotep III，公元前1391年-1353年在位）、拉美西斯二世（Ramesses II，公元前1303年- 1213年）都參與了建造。圖坦卡蒙（公元前1332-1323 BC 在位）作過整修。亞歷山大大帝作過改建。

在古羅馬時代，它被當成 要塞。基督教變成羅馬帝國國教後，神廟內建了四個教堂。此後神廟逐漸被泥沙掩埋，直到1884年才開始被發掘，1960年發掘工作才完成。因為被長期掩 埋，它的保存相當完好。如今看到的主建築是阿蒙霍特普三世與拉美西斯二世留下來的，是公元前14-13世紀的作品，相當於咱們的商代。


盧克索神廟鳥瞰

在 古代，卡納克神廟與盧克索神廟之間有大道相連。每逢新年，古埃及人都要在盧克索神廟慶祝奧皮特節，將阿蒙、姆特和孔斯的神像從卡納克神廟抬到盧克索神廟。 連接兩個神廟的大道被稱為斯芬克斯大道。之所以如此命名，是因為道路兩邊蹲坐着上百座獅身人面像（斯芬克斯）。它們是內克塔內布一世（公元前380年 -362年在位）建造的：


我懷疑這條大道被後世拓寬了。即使是古羅馬人修築的大道也未必這麼寬敞。當然，這純粹是外行胡猜。


這 個獅身人面像保存得相當好，我稱之為“東方蒙娜麗莎”，蓋我覺得它長了個姣好的東方少女面孔，面帶蒙娜麗莎式神秘的微笑。奇怪的是它又長了鬍子，不知何 故。從它的面容來判斷，古埃及人應該不是白種人（所謂高加索人）。法老們也無不長了黃種人面孔，這與古希臘雕塑完全是兩回事。

斯芬克斯大道盡頭，就是神殿的門樓。門樓前原有拉美西斯二世的兩尊坐像、四尊立像和兩個方尖碑，都是拉美西斯二世建造的。如今只剩下了兩尊坐像、一尊立像和一個方尖碑：


右邊那個方尖碑只剩下基座，碑身如今立在巴黎的協和廣場。據說兩個方尖碑並不等高。古埃及的能工巧匠們巧妙地利用了錯覺，讓人們看上去誤以為兩碑等高。因為“雌雄碑”少了一個，如今遊客已經無法檢驗此說。

方尖碑的左方地上還安放了一個法老的頭，估計是原來的立像上的：


方尖碑四面都刻滿了象形文字的銘文，據說都是頌詞，大讚大頌拉美西斯二世的英明神武。兩邊門樓前面都有浮雕，記載了拉美西斯二世大敗赫梯人的英雄事跡。左牆上的浮雕刻畫的是拉美西斯二世正在追擊敵人：


這 幅凹浮雕很值得細看（請點擊圖片查看原樣大圖，萬維讀者可以到《蘆笛在凱迪》去看，或是點擊右鍵另外開窗），蓋它的構圖非常奇異，實行了江青同志首倡的 “三突出”：突出正面人物、英雄人物、主要英雄人物。乍看上去，畫面上似乎只有一個人物，便是駕着戰車張弓搭箭的拉美西斯二世。但圖中其實有千軍萬馬，只 是他們都很小，在上下左右環繞着主角，表現出敵軍被拉美西斯二世一人殺得屍橫遍野的壯麗景象。

儘管那時三千多年前的作品，但在我這外行眼 中藝術水平還是相當高的。拉美西斯雙臂上的肌肉相當豐滿，而且符合解剖。哪怕是背景中那些小人物的線條也非常流暢，尤其是無數奔騰的戰馬都畫得非常好，遠 遠勝過後世漢磚上的浮雕。那新穎的構圖我覺得似乎也可以採納到現代藝術中去。當然，這又是外行胡說八道了。

門樓為拉美西斯二世所建，高21米。以門前站着的人與坐像和城樓相比，您立即就能悟出那門樓其實不是泥磚砌成的（這是很容易發生的錯覺），是用巨大的沙石砌起來的——誰也沒本事造那麼大的泥磚：


實際上，整個神廟除了方尖碑是用紅色花崗岩製作外，都是用一種特殊的土色沙石建造。這種沙石稱為“努比亞沙石”，是特地從所謂“上埃及”遠道運來的。

進 入門樓後就是第一院，因為由拉美西斯二世建造，又稱為“拉美西斯二世院”，院子左側是道牆，正面是通往第二院的柱廊入口處。這道牆是後世入侵者，其實是後 建的清真寺的地基，占去了庭院幾乎一半面積（請參看上面的鳥瞰圖）。原來的庭院應該由三面迴廊環繞，但面對讀者那面的柱廊如今只剩下了殘柱，右側的柱廊則 保存下來了：





據維基百科介紹，右側柱廊後有女王哈姬蘇（公元前1473-1458在位）建造的一座小聖堂，由三座屋組成，分別獻給姆特、阿蒙和孔斯。院的內牆上畫有祭祀的場面以及拉美西斯的兒子們。可惜我事前未作家庭作業，自然不知道，而導遊又沒介紹，是以沒去。

庭院右后角的柱廊保存得最完整，柱子間都有巨大神像:


這種柱子我們在卡納克神廟已見過，據說是模擬紙莎草造型，我自己管它叫“蘑菇柱”。不過，埃及那麼乾燥，估計不產蘑菇，不會是設計師們的靈感來源。

在庭院中向左側抬頭仰望，可見高高在上的一座清真寺：


這座清真寺位於一座教堂的遺址上，建造時，神廟已經被埋在五米深的泥土下了。後來就連清真寺本身也給泥土掩埋了。考古學家們把它發掘出來後，決定予以保留。

再 往裡走，就到了通往第二院的柱廊入口。該柱廊造型類似卡納克神廟圓柱大廳的正中柱廊通道，據說是柱式模擬盛開的紙莎草花。我個人叫它“喇叭柱”。個人覺得 比“蘑菇柱”漂亮多了。該柱廊為阿蒙霍特普三世所建，由7對柱組成。奇怪的是，拉美西斯二世比阿蒙霍特普三世晚生90年，所建柱廊卻遠不及他建的漂亮。

柱廊入口處是兩尊拉美西斯二世坐像，右邊那尊保存完好，其照片經常出現在旅遊廣告上，最常見的廣告詞是：“3400年過去了，他依舊對你們微笑。”不知道在神州大地上建起來的毛主席的紅寶像，壽命能有此綿長否？


走進柱廊，那熟悉的震撼感、顫慄感再度攫住全身：


進入柱廊後走幾步，就能看到兩側柱子間的坐像。左側的比較殘破，似乎是三個人，為難得的大理石雕塑（埃及似乎不盛產大理石，不像希臘羅馬，）。不知道是誰，導遊也沒說清楚，網上也查不到：


右側的坐像則保存得相對好些。也是大理石雕像：


維基百科上說是太陽神阿蒙與姆特，導遊小穆卻說那是圖坦卡蒙和他夫人。他還強調指出，這是古埃及唯一建造過的帝后雕像。一般都只有法老像，沒有夫人像。我懷疑此說是否可靠，回來後在網上搜索了一下。一家旅遊網站也說他們是圖坦卡蒙伉儷（http://www.egyptianholiday.net/luxor.htm）。但圖坦卡蒙18歲就死了，在位不過9年。這種boy king，有那能耐壓服世俗抵抗，為夫人立像麼？留此疑問，敬候賢者。

走出柱廊，就進入第二院，也是阿蒙霍特普三世所建，故又稱“阿蒙霍特普三世庭院”。三面為柱廊環繞，這是庭院右方的柱廊：


柱子造型很別致，柱頂仍呈蘑菇狀，但柱身分為8束。維基百科稱其為“紙莎草捆柱”，本人簡化為“草捆柱”。

站在院中回望來路，自左至右依次為柱廊通道、門樓一角與清真寺：


庭院正前方則是個柱殿，由8 X 4（橫8縱4）根草捆柱組成，也是阿蒙霍特普三世所建：


細看草捆柱，建造工藝難度相當大：它的橫截面不但要呈八瓣花朵狀，柱高還有一定的弧度，下部收束呈腰鼓狀。這就決定了各柱的曲率必須統一變化：


如今的青年大概不知道什麼是腰鼓了，就連我這老爺爺也是兒時見到的。剛“解放”那陣，全民效法陝北農民打腰鼓，尤以大學生最積極，將其視為革命化表現，一直打到50年代中期。

柱殿左右兩邊各有一座小神殿，分別供奉姆特和孔斯。牆上有許多壁畫：




前 段南京中學生丁錦昊（現在的人咋那麼有錢？連中學生都能到埃及旅遊了）在盧克索神廟刻下“丁錦昊到此一游”，被國人拍下來貼到網上，轟動全國，一時鬧得沸 沸揚揚，連英文維基百科的《盧克索神廟》詞條中都列入了“丁錦昊事件”。這次我去，丁的塗鴉已經不見，卻看見了“外國丁錦昊”留下的污跡：


可見爛仔全世界都有，並非中國專利。不過，希望國人不要因此豪情頓生，覺得“和尚動得，我動不得？”實行“西方資產階級有的，東方無產階級照樣有”。個人覺得，丁錦昊事件引起的軒然大波，反映了國民的文明覺悟正在提高，希望這可喜的勢頭能長久保持下去。

穿過柱殿，就到了第三院，一望即知那是羅馬人的作品。後牆是凹進去的神龕，神龕兩側是由希臘人發明、羅馬人改進的科林斯柱式，上方是羅馬人發明的拱券。整個格局早在龐貝城就看熟了：


與 前面兩院相比，第三院實在寒磣。我猜這是羅馬人當年把這兒當要塞時，順帶建起來的一個供奉皇帝的小廟吧，一如當年江蘇蘇區的“列寧室”一般。既非專門的神 廟，當然氣派就沒法跟盧克索神廟相比。即使如此，羅馬皇帝似乎仍沒有埃及法老威風。雖然也同樣被封為神，但神像畢竟沒有埃及法老的大。當然藝術水準則不可 同日而語了。

“五嶽歸來不看山，黃山歸來不看岳”，參觀了這倆神廟後，我暗自慶幸按意大利——希臘——埃及的程序旅遊的決策英明至極。設 若我先到埃及，後去希臘，看到帕特農神廟還有什麼震撼感？那是公元前5世紀的作品，比盧克索晚了近千年。規模不論，建築工藝水平也似乎反而不如。例如該廟 使用的多立克柱式下無柱礎，柱頂也只是個簡單的平台。哪比得上這兒的“喇叭柱”與“草捆柱”？

所以，文明不一定如革命樂觀主義者們堅信的那樣，只會進化，完全可能倒退，甚至覆滅。