还没有到景区大门，便远远地看到巨大的沙山了。蔚蓝的天空中，淡淡云丝背景衬托着夕阳下金黄的巨大山丘，绵绵不断，横在人的眼前。太阳照到的那面金黄，没有照到的阴面灰暗。阴阳交界的山脊，从山顶沿着优美的曲线滑到山脚。这些曲线十分的平滑，二次可导，优美得可以用一个简单的函数来表达。面前的风景，就像是谁在蓝天白云的背景里，用笔勾勒出来的一样，有一种不现实的感觉。

    进入景区，穿过水泥地面的广场，来到沙面上的时候，离沙丘更近了，更感觉到沙丘压人的气势。虽然旺季还没到，人还是很多：骑骆驼的人从目光能及的最右边一直连到最左边，然后一直延伸到沙丘的深处；沙面上旅拍的人，一字排开，一直排到旁边的沙丘顶上。可以看到穿着各朝各代的华服或者是西域盛装的人们，在夕阳下面各种千姿百态；头顶上还有滑翔飞行器的引擎声音，真是太热闹了。今年气候比较极端，六月中去的那几天气温就挺高了，加上日照强烈、干燥空气，傍晚到这里来的确是不错的选择。景区的管理也很成熟，一张票第一次使用后三天都有效，可以在不同的时间来观赏这里的风景。走到这里巨大沙丘下，才明白为什么敦煌这个地方古时叫沙洲。

    最早对鸣沙山月牙泉的向往是来自那部著名的日本电影《敦煌》。小的时候看那么血腥杀戮的电影，居然没有太多的不适。电影最后赵行德从那座宏大的沙山连滚带爬来到山下的清泉里，手捧上泉水，看到一条小鱼苗后放生的场景，把他的伤心，感动和希望，全都演了出来。连同那座看似无情的鸣沙山和那座因鸣沙山的荫护而未被掩埋的形如月牙的泉泊便在头脑里刻了下来。很多年以后才知道这部经典的电影是日本人写的，日本人演的，日本人拍的。的确，现在想起里面的人物的气质跟近代的中国人相似，却又有一种不可描述的不一样。来敦煌的两个星期前去日本游玩，对那里保持的唐宋古风十分的感慨，又想起来这部电影，重新拾起了旧时的向往，安排了去敦煌的行程。

    鸣沙山和月牙泉的本尊已经被圈了起来，以保护为名不可抵近触摸。月牙泉因为前些年地下水的开发，水位不断下降，当地应该是接入了人工的水源，所以现在的水位常年恒定，不再变化。月牙泉边的亭台楼阁，都顶着厚厚的一层沙，融在了这沙泉的景致里面。墙上有不少文人和政客的题字，并没有太多的意思。

    吸引人的还是巨大的沙丘。因为没有任何植被，山的几何形状完全地展示出来。巨大而优雅的弧线，我觉得可以用抛物线， 正弦曲线 ，双曲线或是悬链线其中的一种来描述。沙山表面二维曲面如抛物面 ，双曲面等等。曲面相交才形成了几何上完美的沙山。这一切都是由物理和数学决定的，因为没有任何植被和动物（除了人），所以没有生物的那种杂乱因素来塑造这里的地形。

    除了鸣沙山以外，周围的山丘都是可以攀爬的。夕阳下沙子并不烫，可以脱了鞋赤脚行走。非常干净的沙，没有一点土或者有机杂质，很舒服，完全没有必要用所谓的鞋套。山丘上滑动的沙子并不容易攀爬，完全体会到了电影里赵行德和他人在沙上厮杀的那种无力感。还好景区在沙丘里嵌入了几条软梯，稍稍好走一些。山上的沙极干燥，似乎把空气里最后一点水分子都吸收了，让人感觉到自己身体里的水正在一点点被吸走。爬上沙山的顶部才发现，山的另外一边，还有更高的沙山，一直绵延到远看不到的地方。回头一望，在落日余晖晚霞下，一汪月牙泉对望相伴鸣沙山，那个意境一下子就上来了：

鸣沙有意水无情，

月牙倒挂金纱怀。

    太阳刚刚下山，西边的金星(Venus)和木星（Jupiter）特别醒目 。星光动人，山上的年轻人们打开手机的灯光，开始合唱我们那个年代的歌，又让我们年轻了二十几岁。