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此行最后一个节目，是参观努比亚人村（Nubian village）。

去埃及前，我对努比亚人一无所知，去时也蒙查查。这节目本不在行前买下的出游景点中，是导游小穆临时推荐的。我猜那可能是印第安人居留地一类，因问：努比亚人是不是埃及的原住民，类似美洲印第安人？答，是，但我们没有像美国人那样，对印第安人实行种族灭绝！我赶快打断他滔滔不绝的声讨，再问：那他们是古埃及人的后裔了？答，是，但并不光他们是，我们每个人都是！至此我只能自叹晦气，讪讪住嘴。

回来后补做家庭作业，才知道努比亚人确实是原住民，但并非古埃及人的传人，虽则曾被古埃及人征服过，受到了他们的影响。实际上，他们是“白非洲”与“黑非洲”之间的边界民族，其历史可以追溯到公元前3100前，代表了最早的黑人文明。古埃及人乃至罗马人都曾对之有过记录。

撒哈拉沙漠是非洲天然的种族分界线。漠北居民主要是所谓高加索人种，亦即一般人说的“白人”。而漠南则是所谓埃塞俄比亚人种，亦即一般人叫的“黑人”。南非白人则是后来才移民到那儿的，并非土著。

这么说，去过埃及的游客可能会觉得奇怪：埃及人也是白人？我怎么觉得他们比我们黑多了？其实肤色并非划分人种的重要特征，北非人与印度人类似，是所谓 “dark Caucasians”（按方舟子的翻译，便是“黑夜白人”），而大众熟知的欧洲白人，则是所谓“light Caucasians”（按方舟子的翻译则是“白天白人”）。

努比亚（Nubia）位于黑白交界线上，无论在古代还是在现代，都不是主流埃及人。正因为此，50年代努比亚人曾公投独立，其领土却被埃及和苏丹悍然一分为二。居住在埃及南部的努比亚人因修建阿斯旺大坝被移民安置，离开了世代家园。

因此，所谓“努比亚村”并不是原住民保留地。他们都信回教，虽然保留了自己的口语，但没有书面文字，只能用阿文拼写，一般都能说流利的阿拉伯语，实际上已经被阿拉伯人同化得差不多了。如今就像云南丽江那些少数民族一样，以出售民族工艺品，开放民俗村供游客参观，实行旅游创汇。这就是他们剩下来的“独特民族存在”吧。美国人的物质主义、消费主义以及全球化，迟早要让“全球山河一片白”，所有的人都采用同一种生活方式。试看将来之寰球，必是金钱的世界。

然而努比亚在远古可是富得流油，以盛产黄金、象牙、乌檀、香料引起邻居的艳羡。只是他们人数太少，终于被强势民族驱赶到大漠之中，以致资源根本不足以支持较多人口存活。其实，在远古时代，整个埃及都非常富庶，从图坦卡蒙殉葬的无数奇珍异宝就可见一斑。直到罗马帝国早期，埃及都一直是其粮仓，从那儿源源而来的廉价粮食，致使意大利农民改种经济作物。

不幸的是，那一带先后出了扫荡各路神道、“千秋万载一统江湖”、“大破四旧，大立四新”、实行“一元化领导”的魔教教主摩西以及耶稣，触怒上天，招致天谴。原来“处处流着牛奶与蜂蜜”的中东一带才化为如今的千里赤地，永恒的屠宰场与修罗场，而出了这俩魔头的“上帝选民”犹太人也被罚背井离乡，漂泊全世界。可他们仍不幡然悔悟，还要回去复国作怪，致使那块蒙受上天诅咒的土地永无宁日。

当然，这点背景知识，是事后上补习班才知道的。那阵子我只知蒙查查地6点半起来，8点出门，跟着小穆和一行人上了摩托游船。当时的感受，便是沿途风景绝佳，如行山阴道上，目不暇给（文盲们注意，这是成语，并非下流话，勿要胡乱断句哉）。

船过阿斯旺国家植物园。水贵如油，想来植物园也只能建在尼罗河边。

船向草木幽深处驶去

岸上的白房在阳光下分外耀眼

不知怎的，远处的山峦总是让人想起骆驼，颜色像，形状也像

芦荻深处的渔人

流水寂寂，幽思悄悄，不像是江，倒像是湖，闲云潭影日悠悠，物换星移几度秋。

这些礁石长年被水流冲蚀模塑，失去了棱角，可见此水道不在人工湖上。因问小穆，这不是在湖上吧？他说，当然不是，这是尼罗河的一条支流。

蓝天黄沙绿树红叶碧水白房

野渡无人舟自横？不，估计是废弃的游船。这儿的一草一木，无一不与旅游业相连。

再见！蓝天黄沙绿树红叶碧水白房

顽强的椰子树

这座山尤其像非洲单峰驼，驼峰上还长着毛

多年后，这些磐石也会化为黄沙

绿树团团，如云气，如松针，最准确的比喻还是宣纸上洇开的墨点。

悠闲的骆驼。远处看看就行了，千万别去骑，免生闲气，扫了游兴。

目迷山光水色间，船到目的地时，只恨到得太快。我们访问的所谓“努比亚人村”，其实只是一家与旅行社签约、专门开放给游客参观的家庭。主人在客厅里接待我们。从外表上看不出他们与一般埃及人有何区别，好像黑人特征比个别埃及人还更不明显。客厅很大，跟个会议室差不多，上有芦苇覆盖。若非作接待游客用，何需许大空间？

我们如同开会一般坐下。主人没有讲话，小穆却作了会议主席。努比亚姑娘出来献茶，美式软饮料与茶随便点。我点了茶，但因不是吃货，没尝出有何土著风味。奉茶后姑娘们也参加开会，但一言不发，只是展示自家的存在，以满足客人的好奇心。

主席小穆发表演说，介绍了一下努比亚人的风俗，诸如信仰伊斯兰教，但仍然保持了某些民族习惯，例如崇拜鳄鱼，有豢养鳄鱼的习惯，但不是为了经济目的，也不是当成宠物。为它们养老送终后便制成标本。

客厅旁边果然放着大玻璃缸，内有几条不大的鳄鱼。太太拍了照，但也就是鳄鱼而已，并非罕见神物，是以懒得贴出。

同伴中有人估计是动物解放阵线的，指出鳄鱼的生活空间过于逼仄，致使它们怏怏不乐，看上去奄奄一息，亟待救援。我想，从未见过生龙活虎、兴高采烈的鳄鱼，不都是那副死样怪气的呆鸟瘟生相么？难道还得为它们提供三室两厅？

小穆没接茬，却扯到反美主题上去，大谈非洲鳄鱼和美洲鳄鱼的区别。据说前者的牙齿与后者不同，因此没后者危害大。我懒得听他那主旋律，所以没记住究竟有何差别。

会后自由参观。小穆特地交代，人家是实行改革开放的专业户，不要囿于英国人尊重隐私习惯，不敢偷窥，随便哪个房间都可以任意进去。我依言行事，流窜了所有的房间，就连卫生间都进去拍了张照片。感觉这家人人口颇多，卧室不少，相当富裕，家居相当现代化，风扇、冰箱、煤气灶、浴缸、莲蓬头、抽水马桶一应俱全，房间也收拾得干干净净，与想象中的“原住民原始居留地”相去太远。

全世界仰望着东方，东方有个红色的井冈，努比亚人也跟着陕北人民挖窑洞？门是真的，石墙是画的，墙上的鳄鱼是努比亚人的图腾

画面右下方就是养鳄鱼的玻璃缸一角，墙上挂的不知是什么兽皮。下面的工艺品在别处到处有卖，至此已经看熟了，不再觉得新奇。但估计不至于made in China吧。不过主人没叫卖，同伴中也无人要买。所以至今不知道那究竟是货摊还是室内装饰。

院落一角有个芦苇顶的四角凉亭。这儿到底是农舍还是渔村？都不是，是专业景点，靠游客挣钱。不知道有无专业人员参与设计，不过庭舍处处流露出高雅的美学品味，充满了诗情画意。

芦苇亭内回望庭院，对过又是一个芦苇覆盖的长方形凉亭，左侧是砖建水榭一角，前面是一把类似阳伞的东西，估计只是园林装饰品。

换个角度再看，能见到院中的根雕。此时亭中有人，恍若古画上的渔读耕樵一类隐士高人

亭旁曲径通幽处，远处那道门出去往下走，就是大江边了。

站在亭子对面的水榭楼上回看院子，貌似凌乱，却一派热带景色，农舍风情，处处显露了艺术家匠心，不太像寻常家居

楼上的水榭八面来风，凉爽之极，景色绝佳。主人真会纳福，到处都是睡榻。要么都是为游客摆放的？

好一幅绝佳的天然图画

下得楼来，进入前图所示的长方形凉亭，屋檐低小，江上青青草

恍惚置身于大江之中帆船上。清江一曲抱村流，长夏江村事事幽。

亭下江景。江天一色，浩浩荡荡，便有李白的千古愁也一洗而空。

主人把我们送出门外，珍重道别。我觉得此行不虚，虽然没有见到什么原生态的原住民生活方式，但享受了一道美学盛宴。把陶渊明和王维的理想境界画出来，也比不过这所谓努比亚人家居吧？小穆问大家感受如何，我由衷地大声说；我想搬到这儿来住！

归程中，又见三角帆船。看着帆影，意识到文化之旅行将结束，心中竟然升起一缕淡淡的惆怅与失落。见识过三千多年前那些恢弘壮丽的人文景观，倍感人生短暂无稽——无论是建造为自己歌功颂德的神殿的哈姬苏女皇，还是在卢克索神庙门楼上绘出自己那“一个人的战争”史诗的拉美西斯二世，当时何尝不以为自己的丰功伟绩当永垂万世。这些人而今安在哉？又有多少人听说过他们？就算被制成了木乃伊，也没就此获得永生，只能供文盲游客看个稀奇而已，与耍把戏的猢狲何异？

我凝注着远处那孤独的帆影，觉得它犹如人生，孤独地来，孤独地去，宜乎作为本文的终止符。