据新闻报道，埃及近日又见动乱，美英等国政府已发出警告，要游客避开埃及。  一面为埃及百姓身陷动乱叹息，一面也想起自己该把埃及行游记结束了。 

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从塞得港出发，车行三个多小时，我们来到开罗行的第一站，阿里清真寺。  清真寺建在雄伟的开罗堡顶，开罗堡本身又矗立于摩卡塔姆山丘之上，于是无论从哪个方向接近开罗，阿里清真寺都是人们最先注意到的地标。

摩卡塔姆山上游人如织，估计大都是冲着阿里清真寺来的。  但是当初我们选择这条旅游路线时，首先吸引我的却是清真寺所在的开罗堡，因为这城堡还有另一个名字，萨拉丁堡，这名字让我回忆起童时听到的有关公元十世纪时穆斯林在中东一带的领袖萨拉丁的故事，他在故事里被描述为率领阿拉伯人勇斗狮心王理查和十字军的英雄， 而这开罗堡恰正是萨拉丁为防备敌人袭扰于1176年到1207年修建的大本营要塞。

大本营的所在地自然要选一块风水宝地。 传说萨拉丁为要塞选址的方法至为特别，他没有让人求神算卦，而是命人把大块儿的生肉在开罗各地露天悬挂。 几天下来，别处的肉都腐臭了，唯有挂在摩卡塔姆山顶上的一块仍然新鲜如初，萨拉丁点点头： 就这儿吧。 作为开罗制高点的摩卡塔姆山顶历来就以空气新鲜、视野开阔著称，虽然萨拉丁在那里筑要塞不是为了赏玩风景，而是取那里易守难攻的地形，但他肯定还考虑到新鲜空气有助于被强敌长期围困的要塞守卫者们的健康。 另外虽然他不一定知道诸葛亮挥泪斩马谡，却深知被敌人围困在高地上并断绝水源的危险，特意命十字军俘虏在要塞内开凿出一口深达八十五米的水井， 从水井提出的水通过水渠输入堡内。

以当时的技术条件，完成这口叫做约瑟夫井的工程较之建设开罗堡还要困难得多。 几十层楼高度的井身统统要从摩卡塔姆山坚硬的岩石中开凿而出，水井内设两级提水站，利用复式辘轳提水。 为方便使用，围绕井身设有多达三百级盘旋而下的阶梯，所以这口井又叫阶梯水井。 有人参观约瑟夫井后作诗记述，诗这样开始：

We entered by the broken door,

atop the high hill

surrounded by strong walls,

to keep the city safe.

Full eighty meters deep

we must descend;

clinging to the crevissed wall,

down slippery ramp.

Black abyss on our right.

I dare not look down.

因为上下攀缘井壁太危险，屡出事故，水井自1975年关闭，谢绝参观。

以上照片来自网上。

以今人的眼光，这萨拉丁可算一个怪物。 他一个库尔德人，领着一帮子阿拉伯穆斯林和十字军浴血奋战，双方相互仇视到集体屠杀对方俘虏的地步，可是待到十字军的头头儿狮心王理查生了病，他又遣自己的医生去给理查看病，听说理查的马跛了，还给理查送去两匹油光锃亮的阿拉伯战马。 神经病吧！  还别说，萨拉丁这通神经病由西方的司马迁们记录在册，居然为他自己搏来个富有骑士精神的美名，以至于萨拉丁死后九百年，德皇威廉二世去大马士革访问还没忘记给萨拉丁带去一副大理石棺，摆进他的陵墓以示崇敬。

以上照片来自网上。

耸立在萨拉丁城堡之上的大清真寺由穆罕默德·阿里始建于1830年，1849年阿里辞世，大清真寺迁延至1857年方才竣工，工程历时27年。 穆罕默德·阿里原是奥斯曼军队里一支阿尔巴尼亚部队的军官。为消弱英国和印度的联系，拿破仑出兵埃及，开始了埃及按西方模式现代化的进程。 英国在海上的胜利使拿破仑不得不撤出埃及，而统治埃及数百年的马穆鲁克地方豪强势力因受拿破仑打击而趋于式微，奥斯曼帝国的苏丹塞利姆三世则因为推行西式现代化冒进造成动乱而自顾不暇，凡此种种造成了埃及的权利真空。 乱世出枭雄，中国俗语谓一方水土养一方人，马其顿曾出过一位不世英才亚历山大大帝，而穆罕默德·阿里恰也出生在马其顿，他也是位军政天才，此时便趁势而起，巧妙利用埃及各方势力的矛盾，拉一派打一派，终于完成独统埃及的霸业，其家族王朝后来更延续百多年，直至1952年才为纳赛尔领导的革命所推翻。

以上照片来自网上。

在争夺埃及统治权的过程中，穆罕默德·阿里的一个劲敌是马穆鲁克地方豪强势力。 马穆鲁克起源于中世纪服务于阿拉伯哈里发的奴隶兵，主要效命于埃及的阿尤布王朝。后来，随着哈里发的失势和阿尤布王朝的解体，他们逐渐崛起为强大的军事统治集团，并建立了自己的布尔吉王朝，统治埃及达三百年之久（1250年—1517）。马穆鲁克奴隶兵作战勇敢，机动性高，从十字军东征时代到拿破仑战争以前，马穆鲁克奴隶兵是一群令人闻风丧胆的军队，曾经在萨姆斯以两万之众大破十万蒙古军队。不过，随着现代火器的发明，他们在军事上逐渐落入下风，特别在拿破仑战争时期曾遭受重大打击。虽然如此，马穆鲁克仍然在埃及拥有广袤的土地，他们在自己的领地里维持封建统治，对穆罕默德·阿里推行的现代化措施百般抵制。 要取得对埃及的绝对统治权，从而推进现代化，就必须消灭地方豪强势力。 穆罕默德·阿里为此制定了一个计谋。  1811年3月1日，阿里邀请各地马穆鲁克首领聚会开罗，参加对阿拉伯瓦哈比教派宣战的庆祝游行。 参加游行的马穆鲁克首领有六、七百人，当他们的队伍行进到接近摩卡塔姆山下萨拉丁堡的Al-Azab大门附近一条狭窄的小巷中时，小巷两边的大门突然同时关闭，穆罕默德·阿里的士兵从小巷两边的高墙上用火枪朝着马穆鲁克头领们狂扫滥射，顿时将这些马穆鲁克头领屠杀殆尽。紧接着阿里在全埃及捕杀马穆鲁克余党，煊赫千年之久的马穆鲁克势力未几便冰消瓦解。

Al-Azab 大门 （照片来自网上）。

小巷边的高墙，这里是否马穆鲁克的葬身之所？  （照片来自网上）

消灭马穆鲁克势力是穆罕默德·阿里取得埃及统治权的一个里程碑。也许有纪念那个胜利的意愿，穆罕默德·阿里选择在萨拉丁城堡上曾经是马穆鲁克建筑的地址之上建筑大清真寺。他摒弃马穆鲁克肃穆有余的建筑形式，任命来自伊斯坦布尔的希腊人优素福.布什纳克为设计师，选择奥斯曼土耳其风格的伊斯坦布尔的新（耶尼）清真寺为设计蓝本，硕大的弧顶，高耸的宣礼塔，庄严而不失飞扬灵动。 从摩卡塔姆山脚远远望上去，高大的穆罕默德·阿里大清真寺似乎通体上下都是大写的“成者为王”。

验票进门，导游摩芒一脸肃穆地把大家集合一处，开始介绍清真寺的古往今来，他讲到阿里，脸上满溢着虔诚，隐隐让我想起文革中面对先皇画像的红卫兵。讲到阿里在脚下的要塞里 计杀马穆鲁克那一节，摩芒的声音浸透着兴奋。 去埃及前读到阿里的士兵屠灭马穆鲁克头领们的记述，我感到的是对历史上无数遍重复的血雨腥风的悲凉和无可奈何。 事件从摩芒嘴里说出来，马穆鲁克们是不值一顾的群丑，阿里则是顶天立地的英雄；英雄之消灭小丑乃是天经地义，是一件最值得庆祝的喜事。 这样的叙事在我自然再熟悉不过，中国的历史一直被这样讲述着，成王败寇，马穆鲁克的命运无异于先皇所谓的“反动派”们，人的价值在一个“寇”字里湮没得无影无踪。  忍不住对摩芒的喋喋不休的不耐，我自顾自地走了开去，在清真寺礼拜堂大门左近漫步。

为了朝着麦加的方向，穆罕默德.阿里清真寺坐西北而朝东南。清真寺的庭院前半部是各边长41米的正方形礼拜堂，堂正中一个大圆主穹顶，穹顶距地面52米，直径21米。 主穹顶四周由四个小穹顶和四个半圆穹顶作为扶垛支撑。这种小穹顶支撑的形式本是奥斯曼帝国苏丹御批的帝国清真寺的形制，就好像明黄色在中国明清两代只能用于皇帝和皇后，任何人不得僭越。穆罕默德把其用在自己辖地内的主清真寺上，正是他对奥斯曼帝国宣示独立自主的表现。 礼拜堂后面庭院正中的地方两边各树立着一座高达85米的宣礼塔，象两支伸向天空的火炬。

大清真寺又名雪花清真寺，缘于清真寺下面和前庭地面以上11.3米施以雪花石镶面，质地细腻的乳白色雪花石赋予清真寺以素净庄严的美感。日暮时分，笼上一层绯色的清真寺身影迷离、似真似幻。

以上照片来自网上。

一进入礼拜堂，摩芒就又把大家召集到一起，盘腿坐在一根粗大的大理石柱下，继续他未完的介绍。他讲到穆斯林的一些习俗，在清真寺里要遵守的规则，还特别讲到穆斯林提倡宽容。 “阿里就对各色人等都很宽容，他有八个妻子，这些妻子有白种人，黑种人，黄种人……”，摩芒如是说，年轻的脸庞因为激动而泛出红色。

礼拜堂内部装潢豪华，前墙向着麦加的方向，墙中间有一个阿拉伯语称为米海拉布的壁龛，指示穆斯林礼拜的方向。

堂中有一座直直的阶梯通向前壁，看着像一个没有去处的楼梯。后来得知这楼梯在阿拉伯语里唤作敏拜尔，是在主麻日（星期五，伊斯兰教聚礼日）时为伊玛目站在上面带领信众诵读《古兰经》用的。基督教堂里其实有功用类似的讲经台，只是讲经台的楼梯通常是旋转而上，而且那上面确实有个带围栏和讲桌的台子。大堂里四根拔地而起的柱子直上拱顶，拱顶四周饰有画着第一代四位哈里发名字的圆盘。

殿堂内悬挂一大圈大小不一的玻璃球灯，向四周透射出柔和的黄色光辉，配合以反射着灯光的石英玻璃，为礼拜堂烘托出庄严肃穆的氛围。

作为穆斯林精神生活的中心，清真寺礼拜堂是神圣之所。 进入礼拜堂要脱鞋或在鞋外套塑料罩以视尊重，礼拜堂里不见嬉戏喧哗，只有默默跪拜祈祷的信徒。 然而如此一个庄严之地，却有一件事让人哭笑不得：因为穆斯林需要赤脚礼拜，礼拜堂里到处铺有地毯。大概因为地毯经久没有换洗，上面发出阵阵令人作呕的脚臭味儿，实在大煞风景。

礼拜堂后是四方的庭院。 穆哈默德.阿里于1849年辞世，大清真寺1857年竣工后阿里迁葬于此，庭院正中是阿里墓。

据说世界上第一个穆斯林礼拜的地方是麦地那的先知穆罕默德的故居，当时穆罕默德领导穆斯林在自己的居所做礼拜，那是一个相当大的院子，中间只有一座小房屋，是穆罕默德的住宅，院子一边树立着一排枣椰树的树干做的柱子，在柱子和墙之间有覆盖着枣椰树叶的凉棚，穆斯林们可以在凉棚荫影下做礼拜，躲避曝晒的阳光，而穆罕默德就站在房间的门廊里领导礼拜，那以后清真寺就都仿照那样一种形制，穆哈默德.阿里大清真寺也不例外。清真寺庭院的边墙内有装饰了数十小拱顶的回廊，这雕梁画栋的回廊象征当年先知庭院里的凉棚。

阿里曾于1831年将卢克索神庙内一座拉姆西斯二世的方尖碑赠送给法王路易·菲利普，该方尖碑至今仍耸立在法国巴黎卢浮宫旁的协和广场上。 为报答阿里的慷慨，法王于1846年回赠阿里一座时钟，如今供奉在大清真寺庭院后回廊正中的一座钟楼里。

我们在那里见到很多孩子在有组织地参观清真寺，似乎都是小学生。 孩子们很友好，见到我们端着相机，就一面嘻嘻哈哈地凑过来要我们给他们拍照，一面用大概是刚刚从课堂上学来的英语问着：“你叫什么名字？” 如果你告诉他们，他们就会欢笑起来。 看着他们，我们想起不久前在以色列看到的被组织在一起参观耶路撒冷老城的学生们，更想起童时学校组织我们去参观历史博物馆…… 异曲同工。  

萨拉丁要塞西北邻着巨大的苏丹.哈桑清真寺，那是一个闻名世界的马穆鲁克风格的古老建筑群。苏丹.哈桑清真寺由巨型石块建成，占地 7906 平方米，依十字形设计，包括大清真寺、经学院、苏丹•哈桑衣冠冢及宣礼塔等主要建筑。 清真寺始建于 1356 年，至整个工程竣工历时33年。据说这清真寺的建造浸透了血腥，建造者苏丹·哈桑在即将竣工时被刺杀。

苏丹.哈桑清真寺向西偏南的亚什卡尔山高地上有著名的伊本·突伦清真寺。 它是伊斯兰早期建筑的代表之作，建于876～879年间。为当时占据埃及的突伦王朝的艾哈迈德·伊本·突伦所建。作为一座历史悠久的古寺，曾多次塌毁，经历代王朝的不断修复，形成现在的碉堡样式，其最著名的是它的宣礼塔，位于清真寺北面，是埃及唯一有外螺旋梯的宣礼塔。

从穆罕默德·阿里清真寺西南萨拉丁要塞的墙垛望出去，近处的伊斯兰区以至于开罗全景尽收眼底。 据说天气好时可以清楚地看得见吉萨的金字塔。可惜开罗的大气污染似乎不下于中国的城镇，阴霾使能见度大大降低，我们在那里时虽是艳阳高照，却也只能隐约看出金字塔的身影。

结束对穆罕默德·阿里清真寺的参观，驱车向西北，开罗行的下一站是埃及博物馆。 去博物馆途中经过因为前不久埃及的1.25革命而闻名于世的塔希尔（解放）广场。听新闻报道，似乎那里当时聚集了无数的人，于是想象广场很大。 亲眼见到，却是大失所望。 所谓广场，无非是个数街交汇点上的轮盘，中间一个有着脏兮兮的草坪的花坛，想象中即便挤满了人，估计也不会有“人山人海”的感觉。 当然这也许是因为我们曾经沧海，早见识过天安门广场上的人山人海，以至于见怪不怪了。

说到天安门广场和塔希尔广场，如果打开谷歌地图，开罗的默认中心恰恰是塔希尔广场中的花坛，而谷歌地图上北京的默认中心却不是天安门广场，而是北京市政府， 看来谷歌的默认中心与公认的中心并不总是对应。 顺便说一句，谷歌地图中塔希尔广场那幅图似乎正是1.25革命时拍摄的，其中影影绰绰可见花坛中的临建和广场上的人群。

途中还经过尼罗河上一座大桥，那是我们第一次看到这条举世闻名的河流，不觉得非常宽，似乎还不及黄浦江，也许是因为它穿行在高楼大厦间吧，眼前的的尼罗河显得比纽约和新泽西之间的哈德逊河要驯顺安宁很多。路两旁可见各色服饰的行人，其中特别引人注目的是那些裹了各色头巾的穆斯林女士们。戴各种花色头巾者，服饰显得比较现代，戴黑色头巾的则不仅长袍蔽体，连脸都遮得只剩一条露眼睛的缝。 

参观埃及博物馆前先在一处位于尼罗河边的餐厅进午餐。 这餐厅似乎是专门接待随旅游团参观的游客的，临河而建，风景美丽。厅内地方宽敞，自助餐形式，人们围着长长的条桌向自己的盘子里挑拣食物，大盆里满盛着香喷喷的肉食，大盘上满堆菜蔬水果。 主食包括好几种饼，其中一种烤得焦黄薄脆，很是可口。 离船前听到广播旅游简介警告说，在埃及不要吃生冷菜蔬，喝水一定要喝瓶装水。但是在这个餐厅里就餐的人们可以不必担心那些事，这里的卫生条件完全符合健康标准。

午餐后即前往博物馆。埃及博物馆，全称埃及古文物博物馆，成立于1902年，有十二万件馆藏，拥有世界最大的法老时期的古文物收藏，还包括27具法老王的木乃伊。 博物馆是一座有赭红色外墙的古老而豪华的双层石头建筑物，是由被埃及人称为“埃及博物馆之父”的法国著名考古学家马里埃特设计建筑的。博物馆入口的设计融入了古埃及艺术的特征：大门的外廓是一个圆形拱门，拱门两侧的壁龛中各有一个将法老形象欧式化的浮雕，其中一个持有纸莎草，另一个持有莲花，分别象征古代埃及的南北方。博物馆的花园中摆放着许多著名埃及学者的塑像以及斯芬克斯像、方尖碑、石刻等室外展品，也包括博物馆设计者法国人马里埃特的雕像。

博物馆内分为两层，包括100余个展厅和一个大型图书馆。一层陈列公元前27～前22世纪古埃及时代到5～6世纪罗马统治时代的历史文物；二层设木乃伊、珠宝、棺木、绘画、随葬品、纸草文书等专题陈列室。 展品丰富得让人眼花缭乱，其中仅图坦卡蒙（King Tut）室就陈列有1,700余件出土文物。

以上照片来自网上。

孩子王（Boy King）图坦卡蒙，9岁登基为王，年纪虽小而志向远大，恢复阿蒙神崇拜，把首府移回底比斯，为恢复传统不遗余力，然天不假年，图坦卡蒙19岁便夭亡，是因病还是谋杀？ 留下一个让无数人争论不休的迷。

以上照片来自网上。

而图坦卡蒙为人熟知还因为他的坟墓历三千年而基本保存完好。英国探险家霍华德·卡特于1922年发现他的墓葬，并挖掘出大量珍宝，从而震惊了世界。据分析，坟墓保存完好是因为图坦卡蒙死时只有十九岁，那时为他修建的坟墓还远没有完工，为了不违背人死后70天内下葬的规矩，只好把图坦卡蒙葬在一个本是为别人修建的墓里。这个墓既小又不显眼，完全不符合图坦卡蒙的地位。但也正因为如此，图坦卡蒙坟墓的位置很快在人们的记忆中湮没，使得墓里的宝物得以保存。 如今那些令人叹为观止的宝物展示在埃及博物馆里，其中包括图坦卡蒙那用110公斤纯金打就的人形棺和他的精美绝伦的黄金宝座，更有埃及博物馆的镇馆之宝，图坦卡蒙的黄金面具。 面具用金板依照国王生前容貌打造，镶满红宝石，额上并塑有象征上下埃及统治者的兀鹰和眼镜蛇。这些光辉灿烂的金制品是古代埃及财产丰富和法老权力巨大的充分体现，珍贵无匹，可与世界上任何一个博物馆中最值得夸耀的文物媲美。

以上照片来自网上。

我们预定当晚参加尼罗河上的乘船游河晚餐并观看苏菲舞的活动，于是在结束埃及博物馆的参观后驱车前往当晚下榻的旅馆进行必要的换洗。  途中经过一个著名的游览点，开罗的公墓，埃及人唤作“死者之城”。这也许是世界上最大的墓地，公元6世纪始有墓葬，作为公墓的历史约始于十二世纪，十五世纪开始扩展，其中最古老的一些坟墓就是这一时期的。 因为时间有限，我们没有停车参观，仅是坐在车上边走边看，一面听摩芒介绍。 埃及的墓地与中美等地的大相径庭，称其为死者之城恰如其分，因为墓地就像活人的城市，有房屋，有庭院，有街道。 墓地里各色坟墓建筑折射出埃及的社会划分，底层的可能仅有简单的追思台，中高层的往往是由两三个墓室组成的房子，有些还带有花园，而安葬埃米尔和苏丹的墓则雕梁画栋，媲美皇宫。据摩芒介绍，死者之城长期以来吸引了无数贫民入住，形成了活人死人同居的局面。1967年从运河区前来的难民和1992年开罗地震的灾民又相继涌入，使问题加倍严重。 如今死者之城部分地区沦为贫民窟，虽然政府为安顿贫民和难民做出了过努力，但问题一直得不到彻底解决。

以上照片来自网上。

我们事先并不知道蓝色尼罗河旅行社把我们安排在哪家旅馆，只是任由车子载着我们向前。  途中再次驶过尼罗河上的大桥，正值夕阳西下，河上波光粼粼，一派浪漫绚丽的景色。

不知不觉中，面包车来到一片闹市，停在一栋灯火辉煌的大厦前。我们莫名其妙地听从摩芒的招呼下车走入大厦，发现那是一处出售纸莎草制品的商厦。原来埃及和中国一样，旅行社也会在行程中插入购物活动。  这样的购物活动后来又有两次，一次是在出售香料的商店，再一次是埃及棉织品。  纸莎草、香料、长绒棉，这些都是闻名于世的埃及特产，以它们为主题的购物活动本是很好的构思，不过我们早已见识过中国旅行社组织的购物活动，知道导游带去的地方肯定价格昂贵，料想埃及也无不同，于是任凭导购三寸不烂之舌，我们硬是一件没买。  后来在亚历山大临回游轮前逛了港口的摊市，那里除了香料没有，其他都有，且价钱便宜了太多。 整个购物活动期间摩芒都坐在门口的沙发里，如果不是他坐在那里，我早就溜到街上去看景了，但是有他坐在那里，我就不好意思离开。  也许他正是因为知道我会不好意思，所以故意在那里守住大门，且以后的购物活动尽都如此。但是同中国的导购们相较，埃及的要温和得多，没有看到对游客咄咄逼人的情况。 摩芒也不像中国的导游，他完全没有提及自己会否在这种导购活动中得到好处。

从商厦出来前往旅馆的路上看到大群大群的人围着电视坐在街心花园里，摩芒说他们是在收看当晚埃及和摩洛哥之间的足球比赛。那让我想起电视在中国还没有普及的年代人们聚在一起观看女排比赛的热闹情景。

用午餐的餐厅和埃及博物馆所在的区应该属于开罗的新城，那里到处是现代建筑，此时车行经的街区则给人破败的感觉，感觉像是无限扩大了的中国改革开放前偏远县城的样子，这使我们不禁对当晚下榻的旅馆有些惴惴不安。 七拐八绕，两旁市容略见好转，最终来到中间有花园隔离带的Al Ahram大街，车头向右进入一扇不甚起眼的大门。一瞬间，所有的市井喧嚣人声噪杂统统消失一净，代之以的是静谧幽深的庭园，秀丽妩媚的花草，巨大的反差让人觉得通过那扇大门就像穿过了一个虫洞，一瞬间从一个世界进入了另一个完全不同的新世界。

这个新世界的名字叫Mena House 旅馆，始建于1869年，当时是埃及国王Isma’il的狩猎行宫，后来发展成旅馆，1890年在这里完工的游泳池是埃及第一座游泳池。五星级的旅馆不仅接待过无数名人，更见证过重大历史事件。 1977年12月，埃及、以色列、美国和联合国的代表就在这里协商议和，那次会谈直接导致戴维营和约的签订，恢复了埃及对西奈半岛的主权。 但我们在那里时对这一切一无所知，只知道自己置身于一所不知是位于埃及哪个小区的高级旅馆里。

在旅馆房间里稍事换洗就又随车出发，车子来到尼罗河边，这里并排停泊了两条一模一样的游船。 我们穿过紧靠岸边的第一条船的船舱来到第二条船上。船舱里的诸多餐桌上已经事先摆好了名片，我们按名片找到自己的座位。船很快就开动起来，人们也开始向船舱中央摆满各色食物的长桌围拢过去，晚餐开始了。长桌上的食品随便取拿，但每张餐桌上只有一瓶瓶装水，如要添加就需付费。  我们从长桌取了食品回到自己的餐桌就坐，一面吃，一面四下观察。  参加游河的不仅仅是外国游客，还有不少当地人。其中让我特别感兴趣的是不远处的一桌穆斯林女客，她们从头到脚裹了黑色服饰，脸被面罩遮得只露出眼睛处一条细缝。 非常想知道她们戴了那面罩如何进食，可又不好意思盯着人家看，只好做贼似地不时悄悄瞄一眼，终于发现她们是很快把那面罩从下面撩起一角，匆匆把食品塞进嘴里，马上就又把面罩遮好。

晚餐正进行间，船舱里的音乐陡然由轻缓转为激昂欢快，紧接着由舱门口旋出一位艳装美女，踩着急速的节拍在餐桌间边走边舞，说是“艳装”，实则是能暴露的都暴露，却原来是位身材丰满的肚皮舞娘。此时从各个餐桌传出掌声，哪个桌子的掌声最响，舞娘就前往那桌前尽情献舞一番，把个白白的肚皮疯抖狂颤，从表情到舞姿无不极尽煽情挑逗之能事。

以上照片来自网上。

我不禁把目光转向那桌黑衣女客，发现她们都正襟危坐，目不斜视地望向窗外，完全置那撩人的音乐和美艳的舞蹈于无物。  看看窗外，到处一片黑黢黢的，形物莫辩。 再过一会儿，舱门口出现一位男性舞者，身着多层色彩鲜艳的圆蓬长裙，手持一张极大的彩毡，一刻不停地旋转着舞进船舱，身上的长裙和手中的彩毡也同时旋转展开，像是一只在不断飞速打转儿的开了屏的孔雀，看得人眼花缭乱，却原来是苏菲舞表演开始了。 苏菲舞源自伊斯兰苏菲教派。 苏菲教派讲求苦行和冥想，相信通过不停的旋转可以进入一种天人合一的境界，从而达到通神的目的。 源于13世纪土耳其的苏菲舞经过阿拉伯人的诸多改进而观赏性大增。苏菲舞最重要的元素是旋转，旋转不仅速度极快，平均每秒钟转一圈，而且长时间连续进行。

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我这人稍转一下就会头昏眼花，推想跳这苏菲舞是件大不易的事，天赋、技术、体力，缺一不可。 一边是热情洋溢的肚皮舞，另一边是精彩绝伦的苏菲舞，再偷空朝黑衣女们瞥一眼，却见她们一如既往地正襟危坐、目不斜视，心中不禁为她们惋惜，早知这游河期间的节目都是你们不能入目的东西，当初又何必上船来呢？

穿着暴露的肚皮舞娘和浑身裹得严丝合缝的黑衣穆斯林女郎，这鲜明的对照把我带回到很久以前的大学时代。 那时在研究生宿舍里经常会看到两个埃及同学，一个是和我同系的阿丽亚，另一个是位男生，名字叫苏。 阿丽亚肤色雪白，面容姣好，贵气十足；苏则肤色黑黄，身材肥胖，终日身穿邋遢的白长袍。我曾问阿丽亚，她和苏都是埃及人，怎么两人之间似乎没有相同之处。 记得阿丽亚面带理解的笑容说：“埃及就是这样，不像那些千人一面的地方。埃及人也很宽容，不同的人之间都可以相处得很融洽。” 不知道阿丽亚所说是否属实，如果是，但愿那融洽能够发扬光大，持久不衰。

因为第二天还有开罗行的重头戏金字塔，游河结束后大家即回旅馆休息，养精蓄锐。