一夜無話，第二天清晨即起，洗漱後前往旅館庭院另一側的餐廳用早餐。  出得樓門循小路前行，一抬頭，驚見被東南方天際金紅的早霞勾勒出龐大身影的胡夫金字塔居然就矗立在距離旅館僅有咫尺之遙的地方，我初時被眼前的美景驚得目瞪口呆，繼而心裡暗自好笑，萬里迢迢來到埃及尋訪金字塔，及至到了它身旁，卻伴它睡了一整晚而毫無所知，心中頗有點兒踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫的感覺。

早餐在一間華麗的大廳里進行。 大廳所在的建築設計上匠心獨運，使得大廳得以有兩個方向朝向金字塔。 那兩個方向全部裝設巨大的落地窗，上面僅疏落有致地掛了些串珠窗飾。 早餐食品很豐富，其中特別讓我感興趣的是剝成一粒粒放在大盆里的石榴，看上去像一大盆紅寶石。 賓客們一面享用美食，一面觀賞窗外的景致。

原本以為進完早餐就會去近旁吉薩區內的金字塔參觀，但是摩芒卻指揮着麵包車把我們朝相反的遠方開去，詢問之下，原來按計劃是先去開羅南邊兒的塞加拉（Saqqara），在那裡遊覽完畢再回過頭來參觀吉薩區的金字塔，這樣安排是因為參觀完金字塔後我們就要啟程去亞歷山大，而吉薩正在去亞歷山大的路上。

塞加拉位於開羅以南約30公里，麵包車沿着一條筆直的運河南下，我們得以觀看路兩旁大概屬於開羅城郊的風景。前此已經到過埃及博物館一帶的開羅市中心，對比眼前城市邊緣的情景，可以直觀地體會當地的貧富差別。這裡空氣中塵土飛揚，公路上驢車馬車和汽車摩托車爭道而行，沿運河的斜坡堤岸邊到處垃圾成堆，路旁東一撮西一片無數由紅磚堆砌起的高矮不齊的簡陋樓房。  這些樓房實在是開羅的奇景，它們是絕對粗製濫造的豆腐渣工程，簡直就像是往毛糙不整的水泥框架里塞滿紅磚而成。往往一層以上，甚至整棟樓，都沒有窗戶。即便開有窗洞，也沒有窗框玻璃。 最令人拍案驚奇的則是這些樓房無一封頂，每棟樓上都有一根根頂上冒出鏽跡斑斑的鋼筋的水泥立柱指向天空。 第一次在胡夫金字塔附近看到這樣的樓群時我曾問過摩芒那是怎麼回事，記得摩芒用“尚未完工”一帶而過，口氣中隱隱有些不耐。 後來不記得聽誰說，穆斯林講究祖孫家人住在一起，家庭不斷擴大，樓房就不斷往上添加，所以不封頂。 旅遊完畢回到家裡，忍不住好奇到網上去查，有解釋說這大概和避稅有關： 房子不完工不用交稅。 這最後一個解釋比較合理，但我仍以為那只是埃及特色，直到最近重訪哥倫比亞的卡塔赫納。 和第一次去卡塔赫納不一樣，這次我們選擇的觀光團去到了城裡較下層居民的住區。旅遊大巴穿過住宅區時，眼前赫然出現眾多和開羅一樣的“尚未完工”的房子，同樣不封頂，同樣有頂上冒出鏽跡斑斑的鋼筋的水泥立柱指向天空。 領隊導遊安娜解釋說：“西班牙殖民時期就定下法律，房子不完工就不用交稅，這法律很難改變，所以就成了這個樣子。” 

如今想起來，摩芒是在用“尚未完工”這似是而非的回答掩蓋真相。 我甚至想到當年阿麗亞形容埃及為和諧國家在很大程度上也必定是出於愛國情懷，畢竟當我們在埃及的時候看到了嚴重的貧富不均，更看到那裡支持和反對政府的人之間的鬥爭正日趨激烈。摩芒和阿麗亞那樣做，和我親身經歷過的中國改革開放前的導遊們對外國遊客的種種遮掩真相的說辭並無二至。“愛國”也好，“愛黨”也好，被犧牲的總是真相。

大約40分鐘後，麵包車向右跨過運河，不久就進入沙漠。向前不遠，右手邊經過的一個已經破敗不堪的金字塔告訴我們，塞加拉到了。

塞加拉是一個古代大型墓地，古埃及定都孟菲斯的時候，塞加拉是孟菲斯的“死者之城”。始於紀元前3,100年的埃及第一王朝時期就已有貴族在該地下葬，從第二王朝開始有國王安葬於此。據介紹，墓地沿沙漠邊緣延綿5英里，北起阿布辛爾，南至達舒勻，向西往沙漠深處伸展出1英里，墓地里有從遠古到羅馬各時期的墳墓，很多墳墓建築內牆上依然保存着優美的壁畫和浮雕，描繪了古埃及人磨碎穀物、捕魚打獵、放牧牛羊、擊樂歌唱、造船航行等生活情景。有的墳墓建築里立有石碑，上面記載着古埃及曆代法老的詳細年表。埃及古蹟博物館中一些最精緻的雕刻藝術品正是從這兒發掘出來的。塞加拉作為王家墓地的重要性後來被吉薩和底比斯的帝王谷取代，但是該地仍然為眾多前往埃及參觀金字塔的遊客們所青睞，因為那裡屹立着埃及最古老的金字塔——公元前27世紀即已建成的階梯金字塔。

過了那形同廢墟的烏塞爾卡夫金字塔不遠，前面遠遠就看見了塞加拉的瑰寶，氣勢恢宏的階梯金字塔。 這金字塔屬於古埃及第三王朝著名的法老左塞爾（Djoser），由古埃及最著名的建築師伊姆胡特普（Imhotep）在公元前2650年設計督建。 左塞爾在埃及語裡意為神聖，他的這座金字塔號稱世界現今最古老的完全用石頭搭蓋的建築。在那之前，最好的建材是泥磚。傳統的埃及貴族和皇族墳墓本是四面為梯形的單層平台，稱為“馬斯塔巴”，阿拉伯語意為椅子或台子。左塞爾的墳墓本來也依祖例建成單層平台狀。那最初的第一層平台上面後來又被伊姆胡特普添加了五層，越往上越小，六層平台一起便組成了一個金字塔。在古埃及人的意識中，人的死亡並非生命的完結，而是進入永恆的關口。太陽神拉(Ra)每天乘坐太陽船巡遊世界，從東方升起，於西方落下。這每天的循環象徵着陰陽兩界的聯繫。伊姆胡特普設計的金字塔的六步台階象徵法老的靈魂登天與神聖的太陽融為一體，金字塔成了陰陽兩界連接的門，金字塔象徵對法老和太陽的一體崇拜。伊姆胡特普在成為歷史上完全用石頭做建材的第一人的同時也成為埃及人通往金字塔建築的領路人。而後除了個別例外，金字塔便成為了法老墓固定的形狀。所以說，左塞爾的墳墓是金字塔的老祖宗。 

要想接近左塞爾梯形金字塔，首先要進入四周圍繞它的高大石牆。石牆圍成一個長554米寬277米的長方形庭院。棕紅的高牆兀起在灰黃色光禿禿的浩瀚荒漠之中，由切割齊整、表面打磨得溜光水滑的棕紅色岩石堆砌而成的牆在朝陽映照下顯得格外壯觀。15世紀古印加人不用任何粘結劑在秘魯境內馬丘比丘那地方堆起的那些整齊堅固而又縫隙細密的岩石建築固然令人讚不絕口，可是比那些印加人早了三千多年的古埃及人竟然已能把堅硬如鐵的岩石加工成整齊劃一的建材，堆壘成牆，垂5,000年而不墜，那應該是更加偉大得多的成就。不知是否為了迷惑潛在的盜墓者，總長近一英里的石牆上竟修了14座假門，真正能通入庭院內的門卻只有一座，其位於庭院的東南角上。

當快要走到進入庭院的大門時，我決定把高牆和門拍攝下來。 抬起相機，選好角度，拍了一張，兩張，在第三張按下快門的一瞬前，取景框裡不請自來地跳進四個身着各色長袍的當地人，朝着我一面揮手一面齜牙咧嘴地怪笑。 我放下相機準備移步進入庭院，那四個人一起伸出手來大喊：“給錢！” 我連忙三步並作兩步走進門去，耳中似乎還傳來他們的罵罵咧咧。  

去埃及前的研究告訴我們，到了那裡要謹防當地人賺錢的不擇手段。 譬如想在金字塔前騎駱駝，和駱駝的主人講好了價錢，等你騎乘完畢想下來，卻發現駱駝太高下不來。這時如果你要求駱駝主人給你搬來下駱駝的腳凳，他就會向你另收錢。那些當地人還往往是一夥兒的，你同其中一人講好價錢，待你付好款，低頭收拾好錢包，再抬頭想拿貨時，卻發現面前的當地人都長得差不多，你既認不出收你錢的人，那些人又都齊聲否認是自己收了錢。 你想找警察？  那裡的旅遊警察可是靠不住的，他們自己就唯錢是圖，連你向他們問個方向都要收費，誰又能保得住他們不是和那些售貨的當地人一夥的，大家騙了錢坐地分贓？ 我們從埃及回來以後，埃及不斷惡化的經濟形勢似乎使得吉薩金字塔那邊的小販們變得更加咄咄逼人。他們開始用手敲打過往的出租車，以此向遊客施壓，希圖迫使他們付費乘坐自己的馬車或購買自己的貨物。 為此美國和英國政府特別向本國前往埃及的遊客發出警告，希望他們在參觀金字塔時提高警覺，避免上當受害。因為事先已經有過研究，所以我在接近階梯金字塔的庭院時已然長了個心眼兒，一旦有事發生，終於可以從容應對。   

從進入大門到進入庭院，中間還要穿過一個長廊。長廊里四十根六米高的粗大石柱分列走道兩旁，石柱兩側鑲嵌的條狀裝飾使得它們形似森森巨木。想當年長廊頂蓋四周完好之時，由光線陰暗的長廊步入陽光明媚的庭院必是一番令人心醉的體驗。 我曾沿376號州際公路西行，記得當地圖告訴我已經接近匹茲堡時，前方視線卻被一道松鼠嶺擋住，緊接着車子駛入松鼠嶺隧道里似乎無邊的黑暗，忽然間卻已到了隧道盡頭，眼前豁然開朗，迎面而來的光明燦爛中匹茲堡高大美麗的市中心所給予我心靈的強烈震撼殊難忘卻。當年那一份兒經歷讓我對設計階梯金字塔的伊姆胡特普尊敬有加。然而伊姆胡特普還遠不僅是偉大的建築設計師，他更是巫師，雕刻藝術家，哲學家和醫生。 高超的醫術使得他被希臘人尊為醫神，各方面超人一等的能力讓他最終晉升為大祭司，是法老之下從宗教到行政的最高官員。在一座法老左塞爾的雕像上刻有象徵伊姆胡特普的形象，他被描繪成“一人之下萬人之上”。

據介紹，階梯金字塔總高60米，四邊形基底長120米、寬108米。底下結構錯綜複雜，有地下走廊和房間。其主要特點是塔的中間有一豎井，深達25米，寬8米，井底是墓室，用采自阿斯旺的花崗石建成。其他一些密室拱衛着墓室，其間有錯綜複雜的密道聯通，密道更向四面八方伸展出去，在一個超過五平方公里的地域內縱橫交錯。 開挖階梯金字塔時，發現墓室內散落了多達4萬件雪花石膏製成的各類器皿的碎片，如今其中的四千件已經修復。然而左塞爾墓室內最令人嘆為觀止的還是它的壁飾，成千上萬綠色和藍色的彩釉陶瓦象徵成捆成捆的紙莎草，而平行的窄窄的灰色石灰岩飾片則代表捆縛紙莎草的繩索。

（上圖來自網上）

階梯金字塔庭院裡還有其他值得觀賞揣摩的歷史遺蹟，譬如庭院東側一溜十三個禮拜室組成的神廟和庭院的東牆之間辟有紀念塞得節的院子。 塞得節是古埃及法老慶賀自己統治三十周年的大型慶典活動。第一次慶典之後每隔三年再進行一次。慶典儀式最為重要的內容是“阿匹斯神牛跑”，法老伴着阿匹斯神牛在舉行該儀式的神廟的院子裡一圈圈奔跑，以此證明其超凡的體力。傳說這儀式可使法老王脫胎換骨，儀式過後，法老煥然一新，王座煥然一新，統治煥然一新，世界煥然一新。說起來，在普遍相信鬼神變化陰陽轉世的古代，這塞得節的安排真可說是一個巧妙無匹的設計。體魄健壯民望又好的法老王，塞得節只會讓他的聲譽芝麻開花節節高。 碰上哪個法老王施政不利換來了世人怨聲載道，換了現代社會裡的獨裁體制就可能改朝換代，民主體制就可能重新選舉，總之要那犯錯的頭頭兒下台以謝國人，可是在古埃及，來這麼場塞得節儀式，舊法老王一下子就變了新法老王，世人對過去的怨氣也可以換成對將來的希望。 然而聽到對塞得節的介紹，我首先的反應是，如果法老王年老體衰跑不動了呢？他會不會秘密地找個替身去跑？ 如果法老王在奔跑的時候猝死了呢？ 他是真的心臟病發，還是他身邊那個覬覦王位的野心家給他下了毒？  古埃及當然不會是上下數千年人類爭權奪利血腥歷史的異數，燭影斧聲也不是中國人的專利。當年古埃及宮廷里圍繞塞得節不知曾發生過多少陰謀詭計，又不知有多少人在節慶中喋血喪生。

因為知道紀念塞得節的院子裡擺放得有人形立柱（caryatid），一待在神廟前拍攝完畢，我就開始朝神廟後面走過去。正當我接近入口的時候，轉角處繞過來一個埃及旅遊警察服色、滿臉鬍子拉碴的人。 他向我擺擺手，鬼鬼祟祟地說：“走，這裡面有法老雕像，我來帶你去看。” 我一聽，第一個反應 就是遇到了騙子，第二個反應是我周圍沒有其他遊客，而我身上帶有看上去比較昂貴的相機，如果這傢伙是壞人，我跟他進去，被他打了悶棍也未可知。一念及此，我當機立斷，對他瞧都不瞧，轉身三步並做兩步朝有其他遊客的遠方走去。

塞加拉墓區時代不僅建墓藝術有劃時代的創新，墓內的裝幀藝術也達到很高水平。 階梯金字塔附近有太提金字塔。太提是第六王朝的第一代法老，他金字塔的地室內有最早的“金字塔銘文”。這種豎寫的文字內容包括讚辭、禱文和咒語。這類銘文的出現開創了一種傳統，最後在盧克索帝王谷的陵墓里這種傳統發展到頂點，出現了畫滿整堵牆的彩繪丹青。

(上圖來自網上）

由此可看出古埃及王公貴族是很追求時尚的，連修建墳墓也不例外。伊姆胡特普建成了階梯金字塔，後來的法老們就爭相修建金字塔形墳墓，甚至還試圖把過去建好的其他形制的墳墓改成金字塔。 譬如美杜姆（Meidum）金字塔原本是兩層階梯，後來卻要把階梯、跟腳和頂上填滿而成金字塔的形狀，結果施工中出了問題，造成了倒塌。

（上圖來自網上）

太提金字塔附近還有第六王朝晚期的安卡馬赫爾（Ankhmahor）墓，又名“醫生之墓”，實際墓主人是古埃及行醫的祭司，墓中的浮雕表現有古代的外科手術情景，其中一幅表現割禮手術的浮雕聞名於世。

（上圖來自網上）

塞加拉墓區中還有梅瑞如卡（Mereruka），緹(Ti)，和卡戈米（Kagemmi）的平頂墓，內里裝幀有美輪美奐的浮雕壁畫，栩栩如生地描繪了數千年前埃及人的日常生活場景：捕魚，打獵，擠牛奶，跳舞。畫中到處花鳥魚獸，呈現出一個神奇的世界。

（上兩圖來自網上）

其中以緹的平頂墓最為精美，墓中一幅浮雕表現船匠和幫工造船的情景，浮雕中船匠正在用鋸子鋸木頭。 小的時候聽說鋸子是魯班發明的，魯班生活於大約公元505年到444年。緹的平頂墓成於公元前2,400年左右。 這讓我想起最近讀到的一條網文，指出所謂火車上用的詹氏鈎為詹天佑所創只是訛傳，那鈎其實是美國人伊萊.詹尼（Eli H. Janney）所創，詹尼早在1873年就得到了詹氏鈎的專利，其時詹天佑只有12歲。

（上圖來自網上）

塞加拉墓區還有其他很多值得光顧的遊覽點，如近幾年才發現的木乃伊城，貴婦墓等等。

塞加拉墓區以南十餘英里的達舍爾（Dahshur）由胡夫的父親斯奈夫魯（Sneferu）建造的兩座金字塔也很有名。 其一是紅色金字塔，這是埃及最古老的、真正意義上（沒有階梯的）的金字塔。 其體型同吉薩的胡夫大金字塔相差無幾，高約104.5米，邊長約220米。因為它的建築石材偏紅，故稱紅色金字塔。

（上圖來自網上）

另一座是彎曲金字塔，高約110米，該金字塔在約一半的高度上傾角忽然由54度減為43度，據信這是因為當時的建築師在金字塔建到一半時估算出如按原計劃的斜度繼續建高，金字塔就可能會倒塌，於是在上半部減少了斜度。 支持這種分析的有這樣一個事實：彎曲金字塔修建在前，紅色金字塔在後，兩座金字塔由同一個法老建築，後建的紅色金字塔從始至終採用了43度傾角。 另外有人提出美杜姆金字塔在改建過程中的倒塌可能促成了彎曲金字塔設計上的改變。

 （上圖來自網上）

因為還要在同一天參觀吉薩區的金字塔，其後還要趕到亞歷山大上遊輪，我們在塞加拉墓區的時間很有限，僅僅參觀了階梯金字塔就回頭向吉薩進發。

離開階梯金字塔，掉頭再次沿運河前行，再次目睹河沿的垃圾和路旁“尚未完工”的樓房，再次穿過開羅的塵土飛揚，攸忽之間就來到了高高聳立在沙漠之中的胡夫（Khufu）金字塔身旁。 從塞加拉墓區到開羅到吉薩墓區，就像給時間隧道從遠古拋進現代又拋回到遠古，隱隱覺得頭都有些發暈。

俗話說沒有免費的午餐，旅遊途中事事處處都要交費，但還是有一樣東西例外。 在我即將進入通往大金字塔的入口時，有人伸手遞過來一本六十四開本大小，寸把來厚的藍皮小冊子，一面大聲說：“可蘭經，免費。” 在我躊躇於是否接受的瞬間，腦子裡翻江倒海般滾過的無數思緒迅速升華為這樣的問題：“不接受，他不會發怒吧？ 接受，以後怎麼處理？” 這個也許是中國人的特色，更準確地說是中國經歷過文革的人的特色。文革中毛先皇的像和他的紅皮語錄也是免費的，毛是神，哪個敢不掛他的像，不讀他的書？  用錢買他的像和書是褻瀆神聖，自然只能免費請。 請來了，像掛舊了，語錄翻卷了邊兒，如何處理就成了大問題，搞不好會有牢獄之災，真是請神容易送神難。 好不容易熬過了文革，熬到了不必敬神的美國，出來旅遊居然又碰到這等事。 看看那伸手遞給我小藍書的大漢一臉不容商量的樣子，我的手不知不覺就伸了出去，好漢不吃眼前虧嘛。接過來一翻，卻是能讀懂的英文版，心裡便轉出一個念頭，這世界上的穆斯林總有一、二十億，他們就信這小藍皮書裡的話。咱如今也讀讀，看看他們都信的是些啥，這應該也是一種自我掃盲吧。

驗票進門後看到的第一個金字塔就是身列古代世界七大奇蹟的最大的金字塔，胡夫金字塔。 這金字塔底邊各長約230米，原高146米。直到公園1311年英國倫敦的160米高的林肯大教堂落成，這座完工於公元前2566年的胡夫金字塔在3,800年的時間裡一直是世界上最高的人工建築。雖歷經數千年風化水蝕，胡夫金字塔目前高度仍達137米。

不管過去曾多少次在照片電影中目睹過大金字塔的風采，一旦人們親身站在它腳下時，仍不免會感嘆自身的渺小，金字塔的偉岸。 也無怪乎曾有如許多人發問，古埃及人到底憑了何種力量搭建起這些宏偉建築？ 從而也能理解為什麼會有人提出是外星人築起了這些龐然大物。 就說那些用來修築塔身的巨石吧，世界上最早進入鐵器時代的是赫梯王國，那大約是在公元前十四世紀左右，而吉薩的金字塔早在公元前二十幾個世紀就已建成，那時的古埃及應該還處在青銅器時代。 僅僅胡夫金字塔的塔身就需用總重650萬噸的約230萬石灰岩塊兒，墓內的很多結構更是由花崗岩建成。如此大量的堅硬石材，用青銅工具怎麼可能採集得到呢？ 上網一查，原來這些石塊的採集使用了和發鑿方尖碑同樣的辦法：用比石材更堅硬的石器在待采的石料周圍上下打出空隙，把木柱楔入空隙，然後灌水。木頭遇水膨脹，石料就開採出來了。對於古埃及人如何把成噸重的石塊兒運到建金字塔所需的不同高度則有過各種分析和猜測，但至今尚無定論。

金字塔表面巨石層疊而上，巨石表面凹凸不平，做工看起來非常粗糙。 其實這並非金字塔的原樣。 金字塔表面原本有光滑的石灰岩鑲面。 公元1311年，也就是胡夫金字塔因為林肯大教堂的落成而失去自己世界最高人工建築地位的同一年，埃及發生毀滅性大地震，金字塔的鑲面被震得塌落下來，當時已經入主埃及的穆斯林於是用那些塌落的石灰石料去重建被地震損毀的宮殿和清真寺。 我們今天看到的是金字塔的內核，石料經歷長年風化，便成了今天這幅樣子。實際上只要稍微仔細觀察，金字塔底層的某些地方至今仍可見到當年光滑鑲面的遺蹟。 已經領受過階梯金字塔庭院那光滑整潔的圍牆的魅力，再設想胡夫金字塔當年渾身披掛同樣光滑整潔的鑲面時的情景，那應是一種何等的壯麗！

當年損毀於大地震的還不僅是金字塔的鑲面。 如今在吉薩墓區可以見到一座巨大的獅身人面像斯芬克斯（Sphinx）。 斯芬克斯被認為是王族的守護神，它雄踞墓區，守護着法老們經由升天的接通陰陽兩界的金字塔。如今吉薩墓區這唯一的斯芬克斯有一副男人面孔，可是斯芬克斯這個詞本身卻原指女性。 據研究，原本在尼羅河東岸另有一個女性臉相的斯芬克斯，和西岸吉薩的一個遙相呼應。 但是這個女性斯芬克斯也同金字塔的鑲面同時毀於大地震，其遺落的石材也被用於開羅的震後重建。

儘管失去了面飾的金字塔不復當年的美麗，卻仍然可以看出數千年前建設者們巧奪天工的本領。 建築金字塔並無使用粘結材料，巨石與巨石之間嚴絲合縫，縫隙之緊密，往往連紙張都很難插入。金字塔底部的岩石地面也相當平整。 這並非天然如此，而是古埃及人以高超的施工技巧加工得來的。只有地面堅固平整，堆積的金字塔才得穩固不墜。 

參觀吉薩金字塔會讓人想起北京附近的明十三陵。明皇朝講究“事死如事生”，認為人死靈魂在，靈魂還會有飲食起居的需求，這個和古埃及法老王們的想法類似。十三陵中以明成祖朱棣的長陵規模最為宏大，到了修建第八座陵永陵時，規模見小，但構造精細，及至修建最後的第十三陵思陵時，明王朝已開始衰落，陵墓也就修得不復以往的氣勢規模了。

胡夫在位時，古埃及國勢如日中天，所以他的金字塔規模最大。到了他兒子海夫拉（Khafre）即位，國勢依然昌盛，所以兒子的金字塔雖比老子的矮了三米，但構造更加精美。  且因地勢較高，看上去似乎還比老子的高出一頭。而斯芬克斯的人面也是依照海夫拉的面目雕刻的。 然而富不過三代， 到了孫輩門卡烏拉(Menkaura)的時候，國運已然衰頹，他的金字塔便只有66米的身量。

參觀金字塔時就特別能體會谷歌地圖給喜歡研究的人提供了太多的方便。 譬如讀到書上說胡夫金字塔四邊幾乎正對東南西北，此說法對否？ 人站在金字塔前，即使手上拿了指北針，仍然很難把握那個龐然大物和各個方向之間的確切關係。 但是到谷歌地圖上一查就一清二楚，書上說的果然不錯。 書中還說吉薩三個最大的金字塔角對角地連成一線，在谷歌地圖上一看，果有其事。

除了標出的最底下幾層，金字塔禁止攀緣，一旦有人越軌，馬上會有穿黑制服的旅遊警察前來制止。 這個措施是否有保護遺蹟的考量不得而知，但遊客的安全似乎是一個重要的原因。 據說金字塔高處風力甚勁，過去曾出過遊客爬上去被風吹落摔死的事故。 於是我們僅僅爬上兩層拍照留念。 爬上去拍照的本意是想突出金字塔和人之間的大小懸殊，不過這金字塔實在太大，要拍全就得退到很遠的地方，那樣拍出的片子估計人會小得看不清面目，於是隨便拍幾張了事。

金字塔旁很多牽着駱駝和馬拉生意的。據說那裡的駱駝都是公的，說是如果有母駱駝混在其中，一旦有駱駝發情，說不定會引起駱駝總暴動呢。  托毛老人家的福，我二十歲以前曾在內蒙沙漠裡整整生活了四年，駱駝這個東西對我沒有吸引力，知道騎上去先要後仰，免得駱駝起身先立後腿把自己掀下來，也知道騎着駱駝慢走很愜意，但一快跑，那駱駝腿長步子大，能把人屁股顛成八瓣兒。 駱駝就不騎了，倒是瞅准機會拍了幾張有駱駝在內的金字塔圖像。拍金字塔嘛，還有什麼比駱駝更好的焦點呢？

吉薩墓區除了三座大金字塔，另外還有屬於法老妻子等的七座小金字塔，其他還有不計其數的王公大臣的墳塋。 法老們讓妻子大臣們都葬在自己周圍，讓他們在自己死後繼續服侍自己，長遠規劃莫過於此。再看咱們毛先皇，孤家寡人啊。

景區內還有個胡夫船展館，裡面展出一艘修長精美的木船，長43米，寬六米。 回家後看看我們每天出去散步走的那條街也不過六米來寬，才忽然意識到法老的船好大。這船當初被分解為1,224片部件，秩序井然地埋藏在胡夫金字塔根下基岩中刨出的陪葬品坑裡，一埋就是數千年，直到1954年才重見天日。 後來考古專家們又是研究古墓里留下的模型，又是到處走訪造船廠，辛苦了14年才把這1,200多片部件重新拼裝成船。一般認為這船象徵太陽船，也就是傳說中太陽神接法老去冥界的交通工具，因此船展館又往往被叫成太陽船博物館。 不過從船有被在水中使用過的痕跡分析，也有可能胡夫生前曾乘坐這船前往各地拜神，而在他死時用來給他陪葬，讓他在冥界繼續使用，又或者這是只靈柩船，當初用來把胡夫的遺體由孟菲斯載至吉薩。在吉薩乃至其他古埃及墓區，這艘船也並非絕無僅有，光是胡夫金字塔周圍就已探測出另有六處埋藏陪葬船的坑，其中四處屬於胡夫金字塔，兩處屬於附近另兩座金字塔。

（上圖來自網上）

如此多的古蹟，本該好好瀏覽一番，但摩芒說要保證能及時趕往亞歷山大上船，一路上對時間嚴加控制，剛到胡夫金字塔時就告訴我們只有三十分鐘參觀時間。 但是這金字塔實在太壯觀，望着它少不了要遐想連篇，不知不覺早已超過了時限，於是摩芒只好不帶我們去看別的金字塔和遺蹟，而是直接帶我們登上一塊高地，從那裡不僅可以看到吉薩墓區的全景，也可以看到臨近墓區的開羅。古埃及人認為，人活着的時候應該住在沿尼羅河的空氣濕潤、土地肥沃的綠洲里，人死了就應該到綠洲以外的空氣乾燥的沙漠裡去。 這種信念有些像中國的風水，看起來神神叨叨，實際上非常實用： 活人要吃飯，死人求不朽；活人和死人的需要不一樣嘛。 另外過去那時候尼羅河一年一度泛濫。這對吉薩高地上的金字塔無礙，周圍的低地卻會被淹沒，不適於居住。 如今情況卻不同了，阿斯旺水壩完工，尼羅河不再泛濫，於是金字塔西面和北面的沙漠裡星羅棋布地蓋起了很多民宅，活人侵入了傳統上留給死人的領地。 在谷歌地圖上可以看到開羅城市的發展似乎有把金字塔包圍起來的苗頭，長此發展，金字塔恐怕就要陷入被開羅都會建築永久包圍的窘境了。

從高地下來，經過斯芬克斯，那裡正在進行維修工程，草草看過就驅車離開了吉薩墓區。 我們以為接下來就會直接前往亞歷山大，沒想到摩芒又把我們帶去了一處購物點，在那裡盤桓一番才真正走上去亞歷山大的220公里長的高速路。這條路似乎很新，施工質量不錯，整個路況較塞得港到開羅的高速路要好不少。途中我們還在一個休息點兒停車方便，那休息點和美國高速路上的休息點兒一樣，餐館、小賣部一應俱全。 一問摩芒，卻原來是埃及陸軍的自營企業。 儘管是設施齊全的高速公路，也還是會出很奇怪的狀況。 當我們開過亞歷山大外面不遠處的公路收費站時，就見前面本應是封閉式高速公路的正中間翻倒了一輛滿載的牛車，看得我們目瞪口呆。  

亞歷山大是埃及第二大城，我們穿城前往海港走了很長時間，途中看到大群現代化辦公和公寓建築。不過那裡的空氣污染很嚴重，這肯定和亞歷山大的諸多煉油廠有關，實際上我們老遠就能看到煉油廠燃燒廢氣的煙囪聳入雲霄，煙囪口濃煙裹着火焰，竟讓人想起宗教中描述的煉獄。總之，我們看到的和網上照片顯示的天差地別。

（上圖來自網上）

終於到了海港，終於又回到明星公主號遊輪身旁。 沿着遊輪停泊的碼頭擺了長長一溜貨攤，售賣各種旅遊紀念品，從紙莎草藝術品到長絨棉T恤，還有很多和法老墓葬有關的東西，包括石頭磨製的福蟲。 福蟲者，屎殼郎是也。古埃及人崇拜太陽，他們看到屎殼郎很辛苦地把糞便滾成如太陽般的正圓體，而他們更以為屎殼郎滾糞球時一定是由東向西，就像太陽每天運行的軌跡一樣，於是他們就認為這些小蟲通神，屎殼郎從而搖身一變為幸運富貴的象徵。攤子上擺的福蟲晶瑩剔透，我好想買一個，可是LD卻不崇拜太陽，認為屎殼郎就是屎殼郎，無論如何是不上檯面的東西，把我的意見否決了。

（上圖來自網上）

東轉西轉，最後買了一樽據稱是石質的法老半身雕像，正面形態酷似圖坦卡蒙的黃金面具，深棕色，頭上昂揚着代表上下埃及的兀鷹和眼鏡蛇頭，背後滿刻着遍布法老墓內牆的金字塔銘文。半身像一側整整齊齊貼着個標籤，上面英文寫着“法老 – 埃及製造”。 看看那“法老”用了複數形式，又想起十數年前曾在黃山腳下買到的據說也是石雕的深棕色烏龜和水牛，心下恍然：“這肯定是埃及商販讓中國製造商特意貼上的標籤，這樣才更容易在埃及兜售給遊客。”

夜幕低垂，船離港時已是掌燈時分。 由船舷邊望出去，面前那由亞歷山大大帝始建於公元前331年，至今已垂兩千三百年之久的名城，天上繁星點點，地上萬家燈火，也不知哪一片下是曾經的亞歷山大圖書館，又不知哪一片下是曾經身列古代七大奇蹟的亞歷山大燈塔。  隨遊輪旅遊總是時間倉促，永遠掛一漏萬，我只能在心中默默向自己許諾，一定要再來這塊曾經屬於法老的神奇土地，再來時要儘可能地把它仔仔細細看過。