一夜无话，第二天清晨即起，洗漱后前往旅馆庭院另一侧的餐厅用早餐。  出得楼门循小路前行，一抬头，惊见被东南方天际金红的早霞勾勒出庞大身影的胡夫金字塔居然就矗立在距离旅馆仅有咫尺之遥的地方，我初时被眼前的美景惊得目瞪口呆，继而心里暗自好笑，万里迢迢来到埃及寻访金字塔，及至到了它身旁，却伴它睡了一整晚而毫无所知，心中颇有点儿踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫的感觉。

早餐在一间华丽的大厅里进行。 大厅所在的建筑设计上匠心独运，使得大厅得以有两个方向朝向金字塔。 那两个方向全部装设巨大的落地窗，上面仅疏落有致地挂了些串珠窗饰。 早餐食品很丰富，其中特别让我感兴趣的是剥成一粒粒放在大盆里的石榴，看上去像一大盆红宝石。 宾客们一面享用美食，一面观赏窗外的景致。

原本以为进完早餐就会去近旁吉萨区内的金字塔参观，但是摩芒却指挥着面包车把我们朝相反的远方开去，询问之下，原来按计划是先去开罗南边儿的塞加拉（Saqqara），在那里游览完毕再回过头来参观吉萨区的金字塔，这样安排是因为参观完金字塔后我们就要启程去亚历山大，而吉萨正在去亚历山大的路上。

塞加拉位于开罗以南约30公里，面包车沿着一条笔直的运河南下，我们得以观看路两旁大概属于开罗城郊的风景。前此已经到过埃及博物馆一带的开罗市中心，对比眼前城市边缘的情景，可以直观地体会当地的贫富差别。这里空气中尘土飞扬，公路上驴车马车和汽车摩托车争道而行，沿运河的斜坡堤岸边到处垃圾成堆，路旁东一撮西一片无数由红砖堆砌起的高矮不齐的简陋楼房。  这些楼房实在是开罗的奇景，它们是绝对粗制滥造的豆腐渣工程，简直就像是往毛糙不整的水泥框架里塞满红砖而成。往往一层以上，甚至整栋楼，都没有窗户。即便开有窗洞，也没有窗框玻璃。 最令人拍案惊奇的则是这些楼房无一封顶，每栋楼上都有一根根顶上冒出锈迹斑斑的钢筋的水泥立柱指向天空。 第一次在胡夫金字塔附近看到这样的楼群时我曾问过摩芒那是怎么回事，记得摩芒用“尚未完工”一带而过，口气中隐隐有些不耐。 后来不记得听谁说，穆斯林讲究祖孙家人住在一起，家庭不断扩大，楼房就不断往上添加，所以不封顶。 旅游完毕回到家里，忍不住好奇到网上去查，有解释说这大概和避税有关： 房子不完工不用交税。 这最后一个解释比较合理，但我仍以为那只是埃及特色，直到最近重访哥伦比亚的卡塔赫纳。 和第一次去卡塔赫纳不一样，这次我们选择的观光团去到了城里较下层居民的住区。旅游大巴穿过住宅区时，眼前赫然出现众多和开罗一样的“尚未完工”的房子，同样不封顶，同样有顶上冒出锈迹斑斑的钢筋的水泥立柱指向天空。 领队导游安娜解释说：“西班牙殖民时期就定下法律，房子不完工就不用交税，这法律很难改变，所以就成了这个样子。” 

如今想起来，摩芒是在用“尚未完工”这似是而非的回答掩盖真相。 我甚至想到当年阿丽亚形容埃及为和谐国家在很大程度上也必定是出于爱国情怀，毕竟当我们在埃及的时候看到了严重的贫富不均，更看到那里支持和反对政府的人之间的斗争正日趋激烈。摩芒和阿丽亚那样做，和我亲身经历过的中国改革开放前的导游们对外国游客的种种遮掩真相的说辞并无二至。“爱国”也好，“爱党”也好，被牺牲的总是真相。

大约40分钟后，面包车向右跨过运河，不久就进入沙漠。向前不远，右手边经过的一个已经破败不堪的金字塔告诉我们，塞加拉到了。

塞加拉是一个古代大型墓地，古埃及定都孟菲斯的时候，塞加拉是孟菲斯的“死者之城”。始于纪元前3,100年的埃及第一王朝时期就已有贵族在该地下葬，从第二王朝开始有国王安葬于此。据介绍，墓地沿沙漠边缘延绵5英里，北起阿布辛尔，南至达舒匀，向西往沙漠深处伸展出1英里，墓地里有从远古到罗马各时期的坟墓，很多坟墓建筑内墙上依然保存着优美的壁画和浮雕，描绘了古埃及人磨碎谷物、捕鱼打猎、放牧牛羊、击乐歌唱、造船航行等生活情景。有的坟墓建筑里立有石碑，上面记载着古埃及历代法老的详细年表。埃及古迹博物馆中一些最精致的雕刻艺术品正是从这儿发掘出来的。塞加拉作为王家墓地的重要性后来被吉萨和底比斯的帝王谷取代，但是该地仍然为众多前往埃及参观金字塔的游客们所青睐，因为那里屹立着埃及最古老的金字塔——公元前27世纪即已建成的阶梯金字塔。

过了那形同废墟的乌塞尔卡夫金字塔不远，前面远远就看见了塞加拉的瑰宝，气势恢宏的阶梯金字塔。 这金字塔属于古埃及第三王朝著名的法老左塞尔（Djoser），由古埃及最著名的建筑师伊姆胡特普（Imhotep）在公元前2650年设计督建。 左塞尔在埃及语里意为神圣，他的这座金字塔号称世界现今最古老的完全用石头搭盖的建筑。在那之前，最好的建材是泥砖。传统的埃及贵族和皇族坟墓本是四面为梯形的单层平台，称为“马斯塔巴”，阿拉伯语意为椅子或台子。左塞尔的坟墓本来也依祖例建成单层平台状。那最初的第一层平台上面后来又被伊姆胡特普添加了五层，越往上越小，六层平台一起便组成了一个金字塔。在古埃及人的意识中，人的死亡并非生命的完结，而是进入永恒的关口。太阳神拉(Ra)每天乘坐太阳船巡游世界，从东方升起，于西方落下。这每天的循环象征着阴阳两界的联系。伊姆胡特普设计的金字塔的六步台阶象征法老的灵魂登天与神圣的太阳融为一体，金字塔成了阴阳两界连接的门，金字塔象征对法老和太阳的一体崇拜。伊姆胡特普在成为历史上完全用石头做建材的第一人的同时也成为埃及人通往金字塔建筑的领路人。而后除了个别例外，金字塔便成为了法老墓固定的形状。所以说，左塞尔的坟墓是金字塔的老祖宗。 

要想接近左塞尔梯形金字塔，首先要进入四周围绕它的高大石墙。石墙围成一个长554米宽277米的长方形庭院。棕红的高墙兀起在灰黄色光秃秃的浩瀚荒漠之中，由切割齐整、表面打磨得溜光水滑的棕红色岩石堆砌而成的墙在朝阳映照下显得格外壮观。15世纪古印加人不用任何粘结剂在秘鲁境内马丘比丘那地方堆起的那些整齐坚固而又缝隙细密的岩石建筑固然令人赞不绝口，可是比那些印加人早了三千多年的古埃及人竟然已能把坚硬如铁的岩石加工成整齐划一的建材，堆垒成墙，垂5,000年而不坠，那应该是更加伟大得多的成就。不知是否为了迷惑潜在的盗墓者，总长近一英里的石墙上竟修了14座假门，真正能通入庭院内的门却只有一座，其位于庭院的东南角上。

当快要走到进入庭院的大门时，我决定把高墙和门拍摄下来。 抬起相机，选好角度，拍了一张，两张，在第三张按下快门的一瞬前，取景框里不请自来地跳进四个身着各色长袍的当地人，朝着我一面挥手一面龇牙咧嘴地怪笑。 我放下相机准备移步进入庭院，那四个人一起伸出手来大喊：“给钱！” 我连忙三步并作两步走进门去，耳中似乎还传来他们的骂骂咧咧。  

去埃及前的研究告诉我们，到了那里要谨防当地人赚钱的不择手段。 譬如想在金字塔前骑骆驼，和骆驼的主人讲好了价钱，等你骑乘完毕想下来，却发现骆驼太高下不来。这时如果你要求骆驼主人给你搬来下骆驼的脚凳，他就会向你另收钱。那些当地人还往往是一伙儿的，你同其中一人讲好价钱，待你付好款，低头收拾好钱包，再抬头想拿货时，却发现面前的当地人都长得差不多，你既认不出收你钱的人，那些人又都齐声否认是自己收了钱。 你想找警察？  那里的旅游警察可是靠不住的，他们自己就唯钱是图，连你向他们问个方向都要收费，谁又能保得住他们不是和那些售货的当地人一伙的，大家骗了钱坐地分赃？ 我们从埃及回来以后，埃及不断恶化的经济形势似乎使得吉萨金字塔那边的小贩们变得更加咄咄逼人。他们开始用手敲打过往的出租车，以此向游客施压，希图迫使他们付费乘坐自己的马车或购买自己的货物。 为此美国和英国政府特别向本国前往埃及的游客发出警告，希望他们在参观金字塔时提高警觉，避免上当受害。因为事先已经有过研究，所以我在接近阶梯金字塔的庭院时已然长了个心眼儿，一旦有事发生，终于可以从容应对。   

从进入大门到进入庭院，中间还要穿过一个长廊。长廊里四十根六米高的粗大石柱分列走道两旁，石柱两侧镶嵌的条状装饰使得它们形似森森巨木。想当年长廊顶盖四周完好之时，由光线阴暗的长廊步入阳光明媚的庭院必是一番令人心醉的体验。 我曾沿376号州际公路西行，记得当地图告诉我已经接近匹兹堡时，前方视线却被一道松鼠岭挡住，紧接着车子驶入松鼠岭隧道里似乎无边的黑暗，忽然间却已到了隧道尽头，眼前豁然开朗，迎面而来的光明灿烂中匹兹堡高大美丽的市中心所给予我心灵的强烈震撼殊难忘却。当年那一份儿经历让我对设计阶梯金字塔的伊姆胡特普尊敬有加。然而伊姆胡特普还远不仅是伟大的建筑设计师，他更是巫师，雕刻艺术家，哲学家和医生。 高超的医术使得他被希腊人尊为医神，各方面超人一等的能力让他最终晋升为大祭司，是法老之下从宗教到行政的最高官员。在一座法老左塞尔的雕像上刻有象征伊姆胡特普的形象，他被描绘成“一人之下万人之上”。

据介绍，阶梯金字塔总高60米，四边形基底长120米、宽108米。底下结构错综复杂，有地下走廊和房间。其主要特点是塔的中间有一竖井，深达25米，宽8米，井底是墓室，用采自阿斯旺的花岗石建成。其他一些密室拱卫着墓室，其间有错综复杂的密道联通，密道更向四面八方伸展出去，在一个超过五平方公里的地域内纵横交错。 开挖阶梯金字塔时，发现墓室内散落了多达4万件雪花石膏制成的各类器皿的碎片，如今其中的四千件已经修复。然而左塞尔墓室内最令人叹为观止的还是它的壁饰，成千上万绿色和蓝色的彩釉陶瓦象征成捆成捆的纸莎草，而平行的窄窄的灰色石灰岩饰片则代表捆缚纸莎草的绳索。

（上图来自网上）

阶梯金字塔庭院里还有其他值得观赏揣摩的历史遗迹，譬如庭院东侧一溜十三个礼拜室组成的神庙和庭院的东墙之间辟有纪念塞得节的院子。 塞得节是古埃及法老庆贺自己统治三十周年的大型庆典活动。第一次庆典之后每隔三年再进行一次。庆典仪式最为重要的内容是“阿匹斯神牛跑”，法老伴着阿匹斯神牛在举行该仪式的神庙的院子里一圈圈奔跑，以此证明其超凡的体力。传说这仪式可使法老王脱胎换骨，仪式过后，法老焕然一新，王座焕然一新，统治焕然一新，世界焕然一新。说起来，在普遍相信鬼神变化阴阳转世的古代，这塞得节的安排真可说是一个巧妙无匹的设计。体魄健壮民望又好的法老王，塞得节只会让他的声誉芝麻开花节节高。 碰上哪个法老王施政不利换来了世人怨声载道，换了现代社会里的独裁体制就可能改朝换代，民主体制就可能重新选举，总之要那犯错的头头儿下台以谢国人，可是在古埃及，来这么场塞得节仪式，旧法老王一下子就变了新法老王，世人对过去的怨气也可以换成对将来的希望。 然而听到对塞得节的介绍，我首先的反应是，如果法老王年老体衰跑不动了呢？他会不会秘密地找个替身去跑？ 如果法老王在奔跑的时候猝死了呢？ 他是真的心脏病发，还是他身边那个觊觎王位的野心家给他下了毒？  古埃及当然不会是上下数千年人类争权夺利血腥历史的异数，烛影斧声也不是中国人的专利。当年古埃及宫廷里围绕塞得节不知曾发生过多少阴谋诡计，又不知有多少人在节庆中喋血丧生。

因为知道纪念塞得节的院子里摆放得有人形立柱（caryatid），一待在神庙前拍摄完毕，我就开始朝神庙后面走过去。正当我接近入口的时候，转角处绕过来一个埃及旅游警察服色、满脸胡子拉碴的人。 他向我摆摆手，鬼鬼祟祟地说：“走，这里面有法老雕像，我来带你去看。” 我一听，第一个反应 就是遇到了骗子，第二个反应是我周围没有其他游客，而我身上带有看上去比较昂贵的相机，如果这家伙是坏人，我跟他进去，被他打了闷棍也未可知。一念及此，我当机立断，对他瞧都不瞧，转身三步并做两步朝有其他游客的远方走去。

塞加拉墓区时代不仅建墓艺术有划时代的创新，墓内的装帧艺术也达到很高水平。 阶梯金字塔附近有太提金字塔。太提是第六王朝的第一代法老，他金字塔的地室内有最早的“金字塔铭文”。这种竖写的文字内容包括赞辞、祷文和咒语。这类铭文的出现开创了一种传统，最后在卢克索帝王谷的陵墓里这种传统发展到顶点，出现了画满整堵墙的彩绘丹青。

(上图来自网上）

由此可看出古埃及王公贵族是很追求时尚的，连修建坟墓也不例外。伊姆胡特普建成了阶梯金字塔，后来的法老们就争相修建金字塔形坟墓，甚至还试图把过去建好的其他形制的坟墓改成金字塔。 譬如美杜姆（Meidum）金字塔原本是两层阶梯，后来却要把阶梯、跟脚和顶上填满而成金字塔的形状，结果施工中出了问题，造成了倒塌。

（上图来自网上）

太提金字塔附近还有第六王朝晚期的安卡马赫尔（Ankhmahor）墓，又名“医生之墓”，实际墓主人是古埃及行医的祭司，墓中的浮雕表现有古代的外科手术情景，其中一幅表现割礼手术的浮雕闻名于世。

（上图来自网上）

塞加拉墓区中还有梅瑞如卡（Mereruka），缇(Ti)，和卡戈米（Kagemmi）的平顶墓，内里装帧有美轮美奂的浮雕壁画，栩栩如生地描绘了数千年前埃及人的日常生活场景：捕鱼，打猎，挤牛奶，跳舞。画中到处花鸟鱼兽，呈现出一个神奇的世界。

（上两图来自网上）

其中以缇的平顶墓最为精美，墓中一幅浮雕表现船匠和帮工造船的情景，浮雕中船匠正在用锯子锯木头。 小的时候听说锯子是鲁班发明的，鲁班生活于大约公元505年到444年。缇的平顶墓成于公元前2,400年左右。 这让我想起最近读到的一条网文，指出所谓火车上用的詹氏钩为詹天佑所创只是讹传，那钩其实是美国人伊莱.詹尼（Eli H. Janney）所创，詹尼早在1873年就得到了詹氏钩的专利，其时詹天佑只有12岁。

（上图来自网上）

塞加拉墓区还有其他很多值得光顾的游览点，如近几年才发现的木乃伊城，贵妇墓等等。

塞加拉墓区以南十余英里的达舍尔（Dahshur）由胡夫的父亲斯奈夫鲁（Sneferu）建造的两座金字塔也很有名。 其一是红色金字塔，这是埃及最古老的、真正意义上（没有阶梯的）的金字塔。 其体型同吉萨的胡夫大金字塔相差无几，高约104.5米，边长约220米。因为它的建筑石材偏红，故称红色金字塔。

（上图来自网上）

另一座是弯曲金字塔，高约110米，该金字塔在约一半的高度上倾角忽然由54度减为43度，据信这是因为当时的建筑师在金字塔建到一半时估算出如按原计划的斜度继续建高，金字塔就可能会倒塌，于是在上半部减少了斜度。 支持这种分析的有这样一个事实：弯曲金字塔修建在前，红色金字塔在后，两座金字塔由同一个法老建筑，后建的红色金字塔从始至终采用了43度倾角。 另外有人提出美杜姆金字塔在改建过程中的倒塌可能促成了弯曲金字塔设计上的改变。

 （上图来自网上）

因为还要在同一天参观吉萨区的金字塔，其后还要赶到亚历山大上游轮，我们在塞加拉墓区的时间很有限，仅仅参观了阶梯金字塔就回头向吉萨进发。

离开阶梯金字塔，掉头再次沿运河前行，再次目睹河沿的垃圾和路旁“尚未完工”的楼房，再次穿过开罗的尘土飞扬，攸忽之间就来到了高高耸立在沙漠之中的胡夫（Khufu）金字塔身旁。 从塞加拉墓区到开罗到吉萨墓区，就像给时间隧道从远古抛进现代又抛回到远古，隐隐觉得头都有些发晕。

俗话说没有免费的午餐，旅游途中事事处处都要交费，但还是有一样东西例外。 在我即将进入通往大金字塔的入口时，有人伸手递过来一本六十四开本大小，寸把来厚的蓝皮小册子，一面大声说：“可兰经，免费。” 在我踌躇于是否接受的瞬间，脑子里翻江倒海般滚过的无数思绪迅速升华为这样的问题：“不接受，他不会发怒吧？ 接受，以后怎么处理？” 这个也许是中国人的特色，更准确地说是中国经历过文革的人的特色。文革中毛先皇的像和他的红皮语录也是免费的，毛是神，哪个敢不挂他的像，不读他的书？  用钱买他的像和书是亵渎神圣，自然只能免费请。 请来了，像挂旧了，语录翻卷了边儿，如何处理就成了大问题，搞不好会有牢狱之灾，真是请神容易送神难。 好不容易熬过了文革，熬到了不必敬神的美国，出来旅游居然又碰到这等事。 看看那伸手递给我小蓝书的大汉一脸不容商量的样子，我的手不知不觉就伸了出去，好汉不吃眼前亏嘛。接过来一翻，却是能读懂的英文版，心里便转出一个念头，这世界上的穆斯林总有一、二十亿，他们就信这小蓝皮书里的话。咱如今也读读，看看他们都信的是些啥，这应该也是一种自我扫盲吧。

验票进门后看到的第一个金字塔就是身列古代世界七大奇迹的最大的金字塔，胡夫金字塔。 这金字塔底边各长约230米，原高146米。直到公园1311年英国伦敦的160米高的林肯大教堂落成，这座完工于公元前2566年的胡夫金字塔在3,800年的时间里一直是世界上最高的人工建筑。虽历经数千年风化水蚀，胡夫金字塔目前高度仍达137米。

不管过去曾多少次在照片电影中目睹过大金字塔的风采，一旦人们亲身站在它脚下时，仍不免会感叹自身的渺小，金字塔的伟岸。 也无怪乎曾有如许多人发问，古埃及人到底凭了何种力量搭建起这些宏伟建筑？ 从而也能理解为什么会有人提出是外星人筑起了这些庞然大物。 就说那些用来修筑塔身的巨石吧，世界上最早进入铁器时代的是赫梯王国，那大约是在公元前十四世纪左右，而吉萨的金字塔早在公元前二十几个世纪就已建成，那时的古埃及应该还处在青铜器时代。 仅仅胡夫金字塔的塔身就需用总重650万吨的约230万石灰岩块儿，墓内的很多结构更是由花岗岩建成。如此大量的坚硬石材，用青铜工具怎么可能采集得到呢？ 上网一查，原来这些石块的采集使用了和发凿方尖碑同样的办法：用比石材更坚硬的石器在待采的石料周围上下打出空隙，把木柱楔入空隙，然后灌水。木头遇水膨胀，石料就开采出来了。对于古埃及人如何把成吨重的石块儿运到建金字塔所需的不同高度则有过各种分析和猜测，但至今尚无定论。

金字塔表面巨石层叠而上，巨石表面凹凸不平，做工看起来非常粗糙。 其实这并非金字塔的原样。 金字塔表面原本有光滑的石灰岩镶面。 公元1311年，也就是胡夫金字塔因为林肯大教堂的落成而失去自己世界最高人工建筑地位的同一年，埃及发生毁灭性大地震，金字塔的镶面被震得塌落下来，当时已经入主埃及的穆斯林于是用那些塌落的石灰石料去重建被地震损毁的宫殿和清真寺。 我们今天看到的是金字塔的内核，石料经历长年风化，便成了今天这幅样子。实际上只要稍微仔细观察，金字塔底层的某些地方至今仍可见到当年光滑镶面的遗迹。 已经领受过阶梯金字塔庭院那光滑整洁的围墙的魅力，再设想胡夫金字塔当年浑身披挂同样光滑整洁的镶面时的情景，那应是一种何等的壮丽！

当年损毁于大地震的还不仅是金字塔的镶面。 如今在吉萨墓区可以见到一座巨大的狮身人面像斯芬克斯（Sphinx）。 斯芬克斯被认为是王族的守护神，它雄踞墓区，守护着法老们经由升天的接通阴阳两界的金字塔。如今吉萨墓区这唯一的斯芬克斯有一副男人面孔，可是斯芬克斯这个词本身却原指女性。 据研究，原本在尼罗河东岸另有一个女性脸相的斯芬克斯，和西岸吉萨的一个遥相呼应。 但是这个女性斯芬克斯也同金字塔的镶面同时毁于大地震，其遗落的石材也被用于开罗的震后重建。

尽管失去了面饰的金字塔不复当年的美丽，却仍然可以看出数千年前建设者们巧夺天工的本领。 建筑金字塔并无使用粘结材料，巨石与巨石之间严丝合缝，缝隙之紧密，往往连纸张都很难插入。金字塔底部的岩石地面也相当平整。 这并非天然如此，而是古埃及人以高超的施工技巧加工得来的。只有地面坚固平整，堆积的金字塔才得稳固不坠。 

参观吉萨金字塔会让人想起北京附近的明十三陵。明皇朝讲究“事死如事生”，认为人死灵魂在，灵魂还会有饮食起居的需求，这个和古埃及法老王们的想法类似。十三陵中以明成祖朱棣的长陵规模最为宏大，到了修建第八座陵永陵时，规模见小，但构造精细，及至修建最后的第十三陵思陵时，明王朝已开始衰落，陵墓也就修得不复以往的气势规模了。

胡夫在位时，古埃及国势如日中天，所以他的金字塔规模最大。到了他儿子海夫拉（Khafre）即位，国势依然昌盛，所以儿子的金字塔虽比老子的矮了三米，但构造更加精美。  且因地势较高，看上去似乎还比老子的高出一头。而斯芬克斯的人面也是依照海夫拉的面目雕刻的。 然而富不过三代， 到了孙辈门卡乌拉(Menkaura)的时候，国运已然衰颓，他的金字塔便只有66米的身量。

参观金字塔时就特别能体会谷歌地图给喜欢研究的人提供了太多的方便。 譬如读到书上说胡夫金字塔四边几乎正对东南西北，此说法对否？ 人站在金字塔前，即使手上拿了指北针，仍然很难把握那个庞然大物和各个方向之间的确切关系。 但是到谷歌地图上一查就一清二楚，书上说的果然不错。 书中还说吉萨三个最大的金字塔角对角地连成一线，在谷歌地图上一看，果有其事。

除了标出的最底下几层，金字塔禁止攀缘，一旦有人越轨，马上会有穿黑制服的旅游警察前来制止。 这个措施是否有保护遗迹的考量不得而知，但游客的安全似乎是一个重要的原因。 据说金字塔高处风力甚劲，过去曾出过游客爬上去被风吹落摔死的事故。 于是我们仅仅爬上两层拍照留念。 爬上去拍照的本意是想突出金字塔和人之间的大小悬殊，不过这金字塔实在太大，要拍全就得退到很远的地方，那样拍出的片子估计人会小得看不清面目，于是随便拍几张了事。

金字塔旁很多牵着骆驼和马拉生意的。据说那里的骆驼都是公的，说是如果有母骆驼混在其中，一旦有骆驼发情，说不定会引起骆驼总暴动呢。  托毛老人家的福，我二十岁以前曾在内蒙沙漠里整整生活了四年，骆驼这个东西对我没有吸引力，知道骑上去先要后仰，免得骆驼起身先立后腿把自己掀下来，也知道骑着骆驼慢走很惬意，但一快跑，那骆驼腿长步子大，能把人屁股颠成八瓣儿。 骆驼就不骑了，倒是瞅准机会拍了几张有骆驼在内的金字塔图像。拍金字塔嘛，还有什么比骆驼更好的焦点呢？

吉萨墓区除了三座大金字塔，另外还有属于法老妻子等的七座小金字塔，其他还有不计其数的王公大臣的坟茔。 法老们让妻子大臣们都葬在自己周围，让他们在自己死后继续服侍自己，长远规划莫过于此。再看咱们毛先皇，孤家寡人啊。

景区内还有个胡夫船展馆，里面展出一艘修长精美的木船，长43米，宽六米。 回家后看看我们每天出去散步走的那条街也不过六米来宽，才忽然意识到法老的船好大。这船当初被分解为1,224片部件，秩序井然地埋藏在胡夫金字塔根下基岩中刨出的陪葬品坑里，一埋就是数千年，直到1954年才重见天日。 后来考古专家们又是研究古墓里留下的模型，又是到处走访造船厂，辛苦了14年才把这1,200多片部件重新拼装成船。一般认为这船象征太阳船，也就是传说中太阳神接法老去冥界的交通工具，因此船展馆又往往被叫成太阳船博物馆。 不过从船有被在水中使用过的痕迹分析，也有可能胡夫生前曾乘坐这船前往各地拜神，而在他死时用来给他陪葬，让他在冥界继续使用，又或者这是只灵柩船，当初用来把胡夫的遗体由孟菲斯载至吉萨。在吉萨乃至其他古埃及墓区，这艘船也并非绝无仅有，光是胡夫金字塔周围就已探测出另有六处埋藏陪葬船的坑，其中四处属于胡夫金字塔，两处属于附近另两座金字塔。

（上图来自网上）

如此多的古迹，本该好好浏览一番，但摩芒说要保证能及时赶往亚历山大上船，一路上对时间严加控制，刚到胡夫金字塔时就告诉我们只有三十分钟参观时间。 但是这金字塔实在太壮观，望着它少不了要遐想连篇，不知不觉早已超过了时限，于是摩芒只好不带我们去看别的金字塔和遗迹，而是直接带我们登上一块高地，从那里不仅可以看到吉萨墓区的全景，也可以看到临近墓区的开罗。古埃及人认为，人活着的时候应该住在沿尼罗河的空气湿润、土地肥沃的绿洲里，人死了就应该到绿洲以外的空气干燥的沙漠里去。 这种信念有些像中国的风水，看起来神神叨叨，实际上非常实用： 活人要吃饭，死人求不朽；活人和死人的需要不一样嘛。 另外过去那时候尼罗河一年一度泛滥。这对吉萨高地上的金字塔无碍，周围的低地却会被淹没，不适于居住。 如今情况却不同了，阿斯旺水坝完工，尼罗河不再泛滥，于是金字塔西面和北面的沙漠里星罗棋布地盖起了很多民宅，活人侵入了传统上留给死人的领地。 在谷歌地图上可以看到开罗城市的发展似乎有把金字塔包围起来的苗头，长此发展，金字塔恐怕就要陷入被开罗都会建筑永久包围的窘境了。

从高地下来，经过斯芬克斯，那里正在进行维修工程，草草看过就驱车离开了吉萨墓区。 我们以为接下来就会直接前往亚历山大，没想到摩芒又把我们带去了一处购物点，在那里盘桓一番才真正走上去亚历山大的220公里长的高速路。这条路似乎很新，施工质量不错，整个路况较塞得港到开罗的高速路要好不少。途中我们还在一个休息点儿停车方便，那休息点和美国高速路上的休息点儿一样，餐馆、小卖部一应俱全。 一问摩芒，却原来是埃及陆军的自营企业。 尽管是设施齐全的高速公路，也还是会出很奇怪的状况。 当我们开过亚历山大外面不远处的公路收费站时，就见前面本应是封闭式高速公路的正中间翻倒了一辆满载的牛车，看得我们目瞪口呆。  

亚历山大是埃及第二大城，我们穿城前往海港走了很长时间，途中看到大群现代化办公和公寓建筑。不过那里的空气污染很严重，这肯定和亚历山大的诸多炼油厂有关，实际上我们老远就能看到炼油厂燃烧废气的烟囱耸入云霄，烟囱口浓烟裹着火焰，竟让人想起宗教中描述的炼狱。总之，我们看到的和网上照片显示的天差地别。

（上图来自网上）

终于到了海港，终于又回到明星公主号游轮身旁。 沿着游轮停泊的码头摆了长长一溜货摊，售卖各种旅游纪念品，从纸莎草艺术品到长绒棉T恤，还有很多和法老墓葬有关的东西，包括石头磨制的福虫。 福虫者，屎壳郎是也。古埃及人崇拜太阳，他们看到屎壳郎很辛苦地把粪便滚成如太阳般的正圆体，而他们更以为屎壳郎滚粪球时一定是由东向西，就像太阳每天运行的轨迹一样，于是他们就认为这些小虫通神，屎壳郎从而摇身一变为幸运富贵的象征。摊子上摆的福虫晶莹剔透，我好想买一个，可是LD却不崇拜太阳，认为屎壳郎就是屎壳郎，无论如何是不上台面的东西，把我的意见否决了。

（上图来自网上）

东转西转，最后买了一樽据称是石质的法老半身雕像，正面形态酷似图坦卡蒙的黄金面具，深棕色，头上昂扬着代表上下埃及的兀鹰和眼镜蛇头，背后满刻着遍布法老墓内墙的金字塔铭文。半身像一侧整整齐齐贴着个标签，上面英文写着“法老 – 埃及制造”。 看看那“法老”用了复数形式，又想起十数年前曾在黄山脚下买到的据说也是石雕的深棕色乌龟和水牛，心下恍然：“这肯定是埃及商贩让中国制造商特意贴上的标签，这样才更容易在埃及兜售给游客。”

夜幕低垂，船离港时已是掌灯时分。 由船舷边望出去，面前那由亚历山大大帝始建于公元前331年，至今已垂两千三百年之久的名城，天上繁星点点，地上万家灯火，也不知哪一片下是曾经的亚历山大图书馆，又不知哪一片下是曾经身列古代七大奇迹的亚历山大灯塔。  随游轮旅游总是时间仓促，永远挂一漏万，我只能在心中默默向自己许诺，一定要再来这块曾经属于法老的神奇土地，再来时要尽可能地把它仔仔细细看过。