千年一回眸——日惹之行

2019.02.01 ccdai 阅读 203

前面火山篇曾提到，印尼现在仍有上百座活火山，因此，火山对印尼这个国家的历史，宗教，文化，政治、经济等有着极大的影响。在随后的旅途中，我们对这种影响的感触越来越深。

可以说，从历史看，印尼这个民族，某种意义上讲：生也火山，败也火山。

婆罗浮屠的兴衰存亡，充分证明了这一点。

印尼之旅第二篇：千年一回眸。

18/01/2019 上午乘火车离开爪哇东部海港城市，外南梦，向爪哇岛中部城市日惹进发，我们买的是商务车厢票，票价450KRp/每人。车速大约相当于中国国内的普快，虽然比不上高铁舒适快捷，浏览着沿途的印尼异国风光、风土人情，倒也赏心悦目，悠哉悠哉。

车厢人不多，看起来很干净。

乘坐印尼火车最让我们称奇的是，在火车站上车和下车从不用检票，火车上查票似乎也没遇到。后来我们从日惹到雅加达再次得到验证。火车站并没有明显的大门，各个站台之间也没有类似过街天桥的通道，火车来了人们就等一下，等火车开过去了再走，如果车停靠在站台正好挡住通路，那就从车厢门穿过，这让我回想起年轻时在小城小站上车的情景，不过即使在几十年前的中国，上车检票还是需要的呀。

……印尼这国家，到底是老百姓自觉性强……，还是管理落后……

站台过道=火车车厢门。

晚上大约11点多，火车到达日惹，住进车站旁一个事先定好的旅店，临时休息一晚，第二天转到日惹皇宫附近的另一座较好的旅馆，Hotel Rengganis（瑞格咖尼斯酒店）。

Hotel Rengganis的确是个很温馨的旅馆，现在大概不是旅游旺季，旅店的客人并不多。老婆似乎对此颇具民族风情的小店很有好感。

在日惹我们的初步安排是：先好好休息一下，解除连日爬火山的疲劳。然后利用一天时间去参观婆罗浮屠和普兰巴南。参观遗迹的事情请旅馆前台帮我们约好旅行社的包车，两个地方一起都解决了。

日惹古城逍遥游

先介绍一下日惹古城。在印尼语中日惹是安详和平之城的意思。日惹的特殊性在于：它是印尼唯一由苏丹统治的省份。统治者既是苏丹王。弄不清苏丹王是如何与国家分权的，也许一国两制，几二共识啥的吧。分制也有分制的好处，据说印尼闹排华那会儿，日惹地区是各族兄弟姐妹最和谐的地方。

其实日惹城的历史也就两百多年，推算一下大约在清朝雍正、乾隆年间。日惹现在的名望相当多是拜托城外几十公里远的遗迹——婆罗浮屠。

到日惹的第一天主要是在城里转转，先打车去皇宫附近的古迹水城看看，打车钱7,000元（卢比，合7毛新币）这水城是贵妃们洗澡的地方（华清池？）据说苏丹王在一边偷窥，看谁洗的干净晚上就跟谁好……，好嘛，想起了白居易的长恨歌：

回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。

春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。

侍儿扶起娇无力，始是新承恩泽时。

只是这“华清池“跟游泳池没啥区别……，也许人家妃子多呢……。

老婆倒是对水城外的花圃感兴趣，

出了水城，再去皇宫应该快关门了。这边的作息时间怪怪的，一般参观的地方下午两三点钟就下班了。不去也罢，看过皇宫录像，里面一些胖墩墩，黑乎乎的老妇人围在一个光着脚丫子的老男人，应该是苏丹王，一帮参拜的人爬在地上吻国王的膝盖……，

捧臭脚的事儿咱就不去凑热闹啦。看到街边许多揽客的三轮车，打听去步行街多少钱？一个华人模样的老者凑过来说25,000Rp。还价20,000Rp也行。看老汉不像宰客的坏人，上车吧。

其实离步行街也没多远，沿着皇宫的外墙，路上老头儿一边蹬车，一边热情地用有限的英语跟我们介绍沿途的街景：……

“这里边是皇帝睡觉的地方……”，噢……，皇上上床时间够早的呀……

“那里边是皇帝老婆睡觉的地方……”， 嗯……？咋还分开睡，没闹离婚吧……

“这边是大臣睡觉的地方……”，好吧……，反正皇宫就是睡觉的地方……

其实印尼华人也是分穷人富人的，有钱人毕竟是少数。下车的时候多给老头儿些车钱，谁都不容易呀……

到步行街先找中餐馆，老婆不排斥印尼食物，我可就不行了，几天不吃中餐胃里实在不舒服。有家中餐馆味道很不错，只是厨娘都是印尼人。

日惹步行街。步行街主要是卖衣服和当地土特产，东西倒是不贵，不过主要是闲逛，没啥买东西的欲望。还有就是当地民族特色的表演，据说不错，因为第二天又要早起去拍婆罗浮屠日出，只好放弃了。

婆罗浮屠（Candi Borobudur）

日惹之行的重头戏要来了。需要先介绍一下婆罗浮屠。有关婆罗浮屠的文章网上很多，绝大多数意思都差不多，估计也是抄来抄去，归纳如下：

婆罗浮屠是一座大乘佛教佛塔遗迹，距离日惹市西北40公里，大约于9世纪，由当时统治爪哇岛的夏连特拉王朝统治者兴建，是当时世上最大型的佛教建筑物。2012年6月底，被吉尼斯世界纪录大全确认为当今世界上最大的佛寺。

“婆罗浮屠”这个名字的意思很可能来自梵语“Vihara Buddha Ur”，意思就是“山顶的佛寺”。后来在公元1006年左右，由于附近的默拉皮火山爆发，使这佛塔群被铺天盖地的火山灰掩埋，沉睡于茂密的热带丛林中近千年，直到19世纪初才被英国人发现。与中国的万里长城、印度的泰姬陵和柬埔寨的吴哥窟并称为“古代东方四大奇迹”。

看了这些介绍，心中却起了几个疑问：

一：谁发现了婆罗浮屠？网上文章多数都说是英国人莱佛士……，可人家浮屠在那里都待了上千年了，在那里生活的当地人也和浮屠共处了上千年，就算被埋了许多年，怎么就算是你个外来人发现了呢……？起码总有人告诉你有个什么宝贝埋在哪儿吧……，当然如果说英国殖民者对婆罗浮屠的重见天日起了重要的作用，那是合理的，否则浮屠没准儿还埋着呢。

其实这种白人至上的叙事方法比比皆是，谁有话语权谁就说了算，即便荒谬无稽。就像如果有人说是马可波罗发现了东方的中国，你是否会觉得很怪异？不过也许欧洲人还就这么认为呢。所以站在当今世界宏观的历史叙事角度出发，而不是站在几百年前欧洲人的所谓航海大发现的角度看问题，很多可笑的、狭隘的历史观会拋弃，新的历史认知会建立起来。

二：谁定义的古代东方四大奇迹？这又是个怪异的事情。婆罗浮屠的确很了不起，随后的照片和描述可以证明这一点。不过比起万里长城，那可太小巫见大巫了。无论从年代悠久，规模宏大，历史作用等等，都差的远了，充其量也就是少林寺的规模（也许还远不如），放在一起评价实在是不伦不类。估计是照顾不同民族历史的各异性，要不就是王婆卖瓜、夸大其词、博眼球的宣传而已。

闲话打住，转入正题。

20/01/2019 凌晨3时15分，旅行社的包车准时来旅馆接人，婆罗浮屠与普兰巴南之游正式开始。

第一站，婆罗浮屠日出。

通常东南亚地区在一、二月份还没有离开雨季，天空时晴时阴，离开日惹城时还星光闪烁，到了观看日出的山上又开始淅淅沥沥下起了小雨，本着碰运气的想法还是爬到了观测点，希望到日出时小雨会停下来。

老婆在耐心等待日出。

总算看到婆罗浮屠了，你看到了吗？箭头所指处。

放大一些，那个影影绰绰、尖尖的地方。

其实看不到也无所谓，一会儿婆罗浮屠展现到你面前时，你会震憾的。这里我只是让你想象一下，这么宏大的一座建筑，怎么就被火山灰给埋葬了……

天有不测风云，拍日出并不理想。不过没关系，放松心情，下山去，到浮屠那里去，去探探浮屠真面目。

婆罗浮屠出现了。

顺着长长的甬道向前眺望，在绵绵细雨中，一个巨大的建筑群巍峨地耸立在山丘之上。

越走越近，婆罗浮屠的全貌逐渐显现出来。

根据资料介绍，婆罗浮屠是佛教建筑，形状下方上圆，分下、中、上三部分。佛塔从下到上代表着通往佛教大千世界的三个修炼境界，即：欲界、色界和无色界。塔基代表欲界，五层的塔身代表色界，而三层圆形的塔顶和主圆塔代表无色界。浮屠建筑包括大量的浮雕和塑像，讲述着各种神奇的佛教故事。

婆罗浮屠俯视图。上中下三部分很清晰。

不大了解佛陀的高深境界，虽然对各种宗教神明都心存敬畏之心。因为我始终信奉那句哲学名言：存在的，就是合理的。

还是静静欣赏浮屠所展现的神秘色彩吧。

雨中浮屠。

全景。注意，每一个小塔中都有一尊佛像。

组图：“婆罗浮屠遐想“。当然要把老婆请出做陪衬（抑或主角）。

下面这幅参考图：婆罗浮屠与远处遥相呼应的、冒着浓烟的默拉皮火山同框。很能说明婆罗浮屠的兴衰与火山息息相关。

据考证，建造婆罗浮屠的数百万块黑色石头，就是采集于默拉皮火山附近的火山岩浆石。黑色的火山石造就了婆罗浮屠的雄浑、深沉与坚硬。

然而公元1006年，同样是默拉皮火山的爆发，汹涌的火山灰彻底掩埋了这座神圣的宝殿。

铺天盖地的岩浆喷发和火山灰也彻底改变了当时爪哇岛由印度教统治的历史。火山喷发摧毁家园，掩埋了寺庙，惊恐的人们纷纷向东逃生，向当时相对安全的巴厘岛转移。所以，现在巴厘岛成了印尼唯一印度教占主导的地方。

火山爆发之后，大量的火山灰给附近的土地带来了丰富的矿物质肥料。使得当地的作物能够一年三熟，甚至四熟。因此，爪哇日惹地区成了人口迅速增长的人间乐土。

佛教和印度教寺庙的摧毁，以及尊崇印度教的人们的逃离，也为伊斯兰教的渗入提供了大量的机会。到现在，伊斯兰已经成了印度尼西亚的国教。

所以说，印尼的历史与火山息息相关。而婆罗浮屠，以及随后要拜访的普兰巴南，生也火山，亡也火山。

火山，就是在印尼这块土地上繁衍生息的，世世代代人们的宿命。

普兰巴南（Candi Prambanan）

与婆罗浮屠是佛教寺庙不同，普兰巴南是印度教寺庙遗址，距今也有1000年的历史了。

需要说明一下，这里说的印度教是古印度教。而在印度，古印度教早就随着古印度文明的灭亡而消失了。据说现在印度流行的印度教，其实是从中国又重新引进的，结合了印度之外没有消亡的古印度教，重新创造的。因为古印度教大多数经文都已经遗失了，只好从当年唐僧带回的经文翻译件中，再翻译回印度文。

普兰巴南寺庙大约是婆罗浮屠同时代的产物。所以普兰巴南与婆罗浮屠很像是一对同生死，共患难的难兄难弟。这也同时验证了，在那个年代，佛教与印度教还是和平共处，相安无事的。

只不过普兰巴南并没有被火山灰埋葬，它只是随着印度教的在爪哇的衰败而被逐渐遗弃了，这就使得它的名望远不如它的难兄弟，被彻底埋没的婆罗浮屠来的更著名、响亮。

去参观普兰巴南时天空已经放晴，普兰巴南寺庙群在阳光下显得宏伟、阔达。

普兰巴南遗迹目前还耸立着六座寺庙，分别供奉着印度教的 3 位主神： “创造之神”梵天、“维系之神”毗湿奴和“毁灭之神”湿婆；另 3 座小神庙分别供奉着主神的坐骑：神鹅、神鹰和神牛。

这是其中一座。好像是那个湿婆神的。

湿婆神可不是女的，据说法力无边。有个凄美的故事与他老婆难近母神有关。

据说难近母神的原型是一位爪哇公主，传说这位公主要被迫嫁于她所不爱的大力神驸马。她给大力神出了个难题，必须在一夜之间为她建造一座有1000尊石像装饰的庙宇。大力神有鬼神相助，已经有999座完工了。这时公主在东方纵火，公鸡受骗报晓，鬼神应声逃窜。大力神盛怒之下将公主变成最后一尊石像……。

都是最后一块石头有故事，与红楼梦中补天那块儿石头有一拼。

普兰巴南还保存有大量有趣的神话浮雕，讲述诸如，神仙打架，神仙谈恋爱等等神奇故事。

例如这一组浮雕：讲述印度史诗《罗摩衍那》的故事，《罗摩衍那》的主角罗摩被描绘为毗湿奴的化身，具有完美的道德和精神，是理想的统治者，就是比较小心眼。

浮雕最左边是罗摩的妻子希塔，她被魔王拉巴纳（左二）绑架，罗摩（右边）请来神猴哈奴曼（中间）帮他救回妻子

猴神（下蹲者）被身高力猛的魔王一肘捣翻在地，最左的是罗摩妻子希塔（怎么是很得意的样子？）

不过，猴神下三路功夫了得，一个抱摔将魔王弄趴在地，然后互相抓头发揪耳朵在地上翻滚厮打。（神仙打架与凡人也没啥区别）

最后当然是神猴打败了魔王，救出了神仙老婆希塔，不过神仙罗摩却怀疑妻子已经被魔王糟蹋了。神仙看起来也不是啥都先知先觉……

老婆对雕塑感兴趣，在认真拍照。神兽嘴里为什么都叼着绳子呢……

普兰巴南有许多慕名而至的参观者，其中有许多可爱的中小学生，见到外国人就围观。老婆多次被“明星”……

俺也有幸“被崇拜了”……

来一幅普兰巴南的全景，以此结束神庙的旅程。

事情太多，日惹之行这篇凑合看吧。

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相见总有期，烦请耐心等待。