首次参加南美旅游团去秘鲁，主要想看世界七大古迹之马丘比丘，年岁日增，心想再不去以后可能没机会了。因为有两年前去西藏的经验，听说会上到海拔一万二千呎的高山，事先在家每天练走山路，也请医生开了高山药。

首都利马

从洛城坐夜机飞利马要九个小时，晨早到巴拿马转机，等候三小时，到利马已是午后，旅行社安排接机。从机场到利马的酒店差不多走了一小时。沿途马路很窄，车子拥挤，路旁的旧式房子低矮，如是台湾三十年前的景观。到达利马海岸前的五星级万豪（Marriott）酒店， 豪华新款，很是气派。我们的房间在十一楼，面对一望无际的太平洋。

第二天我们在利马游览。导游带着全团三十六人坐上一辆大巴士。秘鲁在1560年被西班牙人征服。印加文明绝迹，西班牙统治数百年，直到1860年才独立。市中心的圣方济（Francisco）天主教堂建于1635年，教堂雄伟高耸，很有气派。各种木雕石雕门框窗框都非常考究，用的木材是最坚固的本地楠木。西班牙的军队只有一百八十人，却能征服国立雄厚的印加帝国，令人匪夷所思。西班牙军队有枪炮等先进武器，据说印加王朝因争夺皇位而内乱，加上后来天花等传染病蔓延，才至人口剧减。印加自后一蹶不振，如从地球消失。印加后裔与西班牙人混血，我们看到的秘鲁人，自称混种，几百年后早已不分彼此。

利马是海岸城市，秘鲁首都，有一千万人口，跟洛杉矶相似。秘鲁全国才三千余万人口，与加州差不多。导游说秘鲁全国有两百万华裔，是在十九世纪从广东来此做矿工。华裔开了很多饭馆叫“吃饭”，利马便有两千余家。

当天下午最精彩的是参观当地一位很有名气的艺术家的展览厅。九十岁高龄的达尔芬（Victor Delfin），他的作品很有创意，包含欧美与南美的艺术风格。他热忱的创造力，与秘鲁民族的生命力，在作品中散发的光辉，令我深深感动。

印加古城科斯可（Cusco）

我们从利马搭乘飞机去科斯可。此城海拔一万一千呎。机场很拥挤， 导游说每天有三十五班班机前往。这使我想起我们十年前去黄山时，到处人山人海。科斯可会被这么多人挤爆吗？

科斯可的四周被山脉包围。此地多山路，不能开大巴，我们分坐上两辆小巴。开了一个小时颠簸的路，到了一个古老的小山村，我们去参观一个秘鲁传统编织工场。先在餐厅吃午饭，主人招待我们吃当地食物。山地出产各种豆类、玉米、各式各样的马铃薯等等。除了炸鸡肉，烧猪肉，还给我们吃红烧天竺鼠（guinea pig），我们为了满足好奇心，浅尝一小块，烧的皮很硬，肉多油。

高山上的梯田（terrace farming）

在山上俯览，是一张张很美的图画。把山坡作为一块原木，然后顺着山势，垦出一排排的耕地。每一行的距离相等，有把山坡雕成一个圆盘状，中间陷下去的圆底，可以积水或防洪。也有把山头刻成一个个半圆，层次分明。这些梯田经历水灾地震旱灾，但是因为用石头堆墙防洪，几百年后，如今仍是整然有序，绿成一片，恍惚还有人在守护。据考古发现，他们的耕种方法很先进。上下距离高低不同，含水量，温度，湿度有异，梯田从上往下种的农作物也不同。此处是高原，农作物也只能是玉米、大豆、蕃薯、土豆等杂粮。

科斯可一日游

科斯可是印加首都，西班牙人觉得它离海岸太远，才把首府设在利马。科斯可是一座历史久远的山城。山坡上房子密密麻麻，都是绛红屋顶浅黄砖墙。人口五十余万，古城中心的街道狭窄，很多是圆卵石铺的路，单行车道只容一部车通过。两旁的行人路更窄，只走一人。古色古香的建筑物，外表保持原型。我们参观了西班牙时代的天主大教堂，当时随军队而来的便是天主教，之后天主教取代了本土的沙曼教，当地的文化也踏上了灭亡的命运。

马丘比丘惊艳

早上八点导游召集团体，早已叮咛带备防晒油，太阳眼镜，帽子，水瓶等。也带雨衣，保暖衣物，听说这里天气变化多端，每天晴雨不定

。我看到头顶的蓝天，亮丽晴空上少有白云，天气真好，精神为之一振。不远千里而来，只有一天在此，老天爷如果不给面子，我们也无可奈何啊。五月是南美冬季的开始，雨季刚过。这里是亚热带气候，每年降雨量五十吋， 随时都可能下雨。

众人在小镇坐上环保巴士，先沿着乌鲁班巴（Urubamba）大河边走，然后就转弯上山。这段路只能慢行，巴士转了不止九曲十三弯。加上路面狭窄，很多地方只容一部巴士通过。看下去便是悬崖峭壁，四周山坡上树木茂盛，一片油绿，山花烂漫，风景优美。

据历史记载，马丘比丘在1450年由印加皇帝帕查库蒂（Pachacuti） 建立，1572年后被弃。虽然它距离印加首都科斯可只有五十哩，幸好西班牙人没有发现它，才没被破坏。耶鲁教授宾汉姆(Hiram Bingham)在1911年首次看到古城时，全被藤蔓树丛掩盖。如果他没有当地居民的带路，可能不会发现它。如今它是世界七大奇观之一，在1983年被联合国定为世界文明遗产，形容它「是一座建筑史上奇迹，一具印加文化独一无二的代表作品」。

巴士到了公园门口，排队进门者众，每人门票150秘鲁苏里（约美金五十元）。一位公园内的导游在前带路，我们进门后，眼前豁然开朗，如走进一座空中花园， 头顶是蓝天，四面是高山，在当中的位置，建着古城，建地顺着山体或起伏或平整。如乐高或积木的设计，紧紧相扣。它的背后靠着一座绿色的青山，如是它的保护神。在晨间阳光下，它遗世独立，寂寂无声。一股很盛的气场，让我们都起了仰慕心，如闯进圣地，噤若无声，脚下不动，眼睛可是忙不过来。我们在石阶上走着，发觉每一处景色都令人惊叹。大家不断拍照，巴不得把眼前胜景全收镜内。

马丘比丘的中心是一大片清幽的绿色广场，把古城分作两半。在东边的建筑看来是皇舍，高高在上。大型建筑，包括太阳神殿，三窗神庙，崇拜统治者的殿，观察星象的天文台与计时的栓日石遗址等，虽然只剩地基或围墙，却可以想像它们原来的伟岸。西边比较低矮的是一排排四方形平民式的房子，属于工人的生活区。这里可能是印加皇族别宫，可以住五百到一千人。在住宅区的另一半​​山头，向东的一行行梯田，排列整齐，盖满山面。每一行都用坚固的石头筑成高墙，旁边有石头砌的流水深沟，不少处还有涓涓细流。山坡的耕地非常考究，石墙防止坍塌与泥土流失，如今还巍然不倒。至于那些建筑根基，更是坚不可移，很多建筑的底部是利用现成的大石，堆在上面的一排排石头，被割切整齐，石与石间的接缝毫无隙缝。有些石头表面平滑如被磨过，经受了几百年的风雨地震。古人如何把巨石搬运，用什么利器割切，这些谜团一直令人遐思。如今那些印加的亡灵都往哪里去了？或许，他们还流连在这青山绿水，充满灵气的空间。

提提卡卡大湖游

大湖的形状像一只美洲豹追逐一只兔子，是南美最大的高山湖泊，海拔一万二千五百呎，面积三千二百平方哩面积，深度三百呎。此处属亚热带天气，每年降雨量四十吋，都下在春夏两季，有半年干旱。湖水水位最高与最低处相差两米。近湖岸有很多芦苇荡，又高又长的绿色芦苇，一排排如湖中长堤，机船在其中进进出出，毫无阻碍。在湖边看，一片浩渺的茫茫水面，此湖有一半属玻利维亚。

早上八点半我们搭了机船去参观湖上闻名的人造浮岛。几十个浮岛分布在水位比较浅的地方，听说居住人口大约一千五百人，分住在浮岛上，一个岛以一家的成员为主。每个岛上建有几间小屋，大概是是祖孙三代一起。

据传说在大约公元1425年，柔弱族（Uros）的居民被强悍的印加人逐出国土，逃至湖边，可惜湖岸跟一些湖中岛都住了人，柔弱族无处可逃，便用干芦苇结成船只，漂浮岛上避难。后来他们用干芦苇的断片（dry patch），连结起来，做为地，在湖中适当的位置，用粗绳与大石把它固定在湖底，再铺加一层层的芦苇草，在上面建屋，并用干芦苇织墙、搭屋顶，便是他们简陋可居的家，几百年来一代代人在浮岛上生活。他们以捕鱼打猎为生，接待游客赚点外快等等。当地人很友善，他们让我们参观住屋，还用芦苇船带我们游湖。我们离开时，妇女老少都唱歌欢送。听说如今人口不断减少，只剩下妇孺老幼了。我好奇，印加帝国早已灭亡，他们为何不返回祖先的土地呢？导游说他们都不愿意回去。几百年的漂流，生于斯长于斯，可能已找不到根了。这和中国人的“虽信美而非吾土兮曾何足以少留？”有天渊之别。

最后一天我们坐飞机回到利马，结束了十天秘鲁之旅。首次去南美，增长见识，收获丰盛，也打开了去南美旅游的大门，期待下一次的惊艳。