行色匆匆看巴黎（一）

巴黎的誘惑由來已久了，每每想起，總有一種莫名的興奮想即刻置身於其中，卻因着種種莫名 的緣由終究沒能成行，直到有一天萬事俱備，也不欠東風。那是在兒子即將高中畢業的那個春假裡，借着送給兒子畢業禮物的幌子，一家人踏上了走訪巴黎威尼斯的 短暫旅途。

飛機在戴高樂機場降落時，已經是行程的第二天上午。順利搭上通往市區的火車，車窗外春意 盎然的巴黎郊區景色暫時驅走了每個人的睏倦，一排排蒼翠的綠樹， 伴隨着車廂同行，恍惚間以為列車停了；轉向車廂另一側，漸行漸遠的一幢幢與中國鐵路邊類似的居民樓房提醒着我列車仍在運行。迷迷糊糊中車廂鑽入市區地下， 我們在那個最大的地鐵站轉車換上去凱旋門的地鐵，正晌十分，來到了位於星形廣場邊上我們預訂的旅館。甩掉行囊，洗去灰塵，帶着疲憊，行色匆匆出了門。

凱旋門正聳立在星形廣場上向我們招喚，可廣場環道上繁忙的車水馬龍卻把我們隔離在外圍，只能穿越地下通道來到廣場上。身臨其境，360度地環繞着拱門仰頭觀望，着實被這雄獅凱旋門的雄偉壯觀所震撼。凱旋門四面各有一門，門 楣上都裝飾有精雕細琢的多層次變化的花邊圖案，凱旋門外牆上雕刻着取材於1792-1815年法國戰史的四幅巨型浮雕，氣勢磅礴, 凜然豪 邁；內壁上刻着跟隨拿破崙東征西討的諸將軍的名字；天花板上鑲嵌着一枚枚象徵尊貴的精緻花 雕，金碧輝煌。門的正下方，是1920年11月11日建造的無名戰士墓，鮮花與長明燈陪伴着長眠於此的第一次世界大戰中獻身的一位無名戰 士；法國人以此紀念大戰中死難的150萬法國官兵。據說，那墓前的長明燈，每晚都會舉行一項撥旺火焰的儀式。很遺憾當時不知 道，爬上了凱旋門頂層，卻沒趕上這儀式。

凱旋門這座記載着拿破崙帝國豐功偉業的輝煌壯觀之門，早已遠遠超出了拿破崙最初建造時所 設想的功能，拿破崙沒能如允諾的那樣在凱旋門下檢閱他的將士們，倒是1840年他自己的遺骸由馬車運載着穿越凱旋門，接受了大眾的檢閱。1855年雨果的葬禮正是在凱旋門下隆重舉行, 巴黎人 從這裡送走了他們崇敬的浪漫主義文學運動的領袖。1944年第二次世界大戰結束巴黎解放日，戴高樂將軍引領民眾從凱旋門出發遊行慶祝。現如今凱旋 門更成為每年七月十四日國慶閱兵典禮的起始點。

香榭麗舍大道，這條曾經的法蘭西皇室散步大道，法國大革命後成為公眾財產， 現在每天迎來送往着不同膚色、操着各種語言的世界人。沿街的梧桐樹修剪成方柱體, 遠遠看 去猶如一扇寬大的懸空綠屏風, 很是獨 特；樹下 鮮花簇擁的露天咖啡桌旁吸引着時尚浪漫的悠閒咖啡族。人行道上，南來北往熙熙攘攘的過客，其中不乏如我一樣的行色匆匆者。呼吸着香榭麗舍大街的浪漫氣息， 抵抗着精美的名牌店櫥窗里的誘惑，吞咽下那想要走進去的一絲欲望，甩甩頭把一切拋在腦後，腳步更加匆匆，只因囊中羞澀也。所以更喜歡非商業街的香榭麗舍大 道東半段，像個園林，正值春暖花開，萬物復甦，徜徉在花草叢中，美哉悠哉。

大皇宮宏 偉壯觀的玻璃屋頂吸引着我們從香榭麗舍大道右轉上了邱吉爾大道。大皇宮正面精雕細琢，美輪美奐的柱廊，以及屋頂上巨型飛馬戰車雕像，充滿古典新藝術風格。在邱吉爾大道另一側，與大皇宮隔街相望的是相對精巧玲瓏的小皇宮，而邱吉爾大道盡頭就是 金碧輝煌的亞歷山大三世橋。這三個相映生輝的建築都是為了1900年萬國博覽會所建。大皇宮現在成為巴黎重要的文化及工商展場櫥窗而小皇宮則成了巴黎市政 府的美術宮殿。沒能進去參觀這兩個皇宮成了巴黎之行諸多遺憾之一，尤其是創於1937年萬國博覽會的大皇后宮，也就是科學發明博物館。

亞歷山大三世橋是塞納河上最華麗壯觀的一座橋。橋兩端四根方形立柱雕刻精美， 立柱頂上的鍍金騎士雕像造型生動。橋面兩側的小愛神路燈精緻可愛，橋身的水生動植物和花環裝飾大氣豪放。橋的這端是我們剛剛走過的大小皇宮，而另一端則 通向左岸的榮軍院。站在橋上遠眺，榮軍院裡那鍍金的教堂圓頂雕飾光燦耀眼。夕陽下無論是漫步在橋上，還是駐足於橋端，都令人賞心悅目，留連忘返。

當我還徘徊在橋頭依依不捨，轉身看見兩個孩子已經追逐在塞納河邊林蔭大道的樹叢間，大概 是被這幽靜的園林所感染，儘管岸邊有那麼屈指可數的幾個懶散行人, 他倆也 不顧了, 竟如此輕鬆放縱，童趣橫生，嘻笑着，歡快着，穿梭戲弄於粗大的樹幹之間。還好這段林陰道 不長，很快來到了協和橋旁，兄妹倆也安靜下來。坐在一座騎士雕像下的台階上歇息，開始研究地圖看下一步往哪走。

協和廣場其 實就近在咫尺，緊挨着協和橋。廣場呈長橢圓形，中央聳立着具有異國情調的埃及方尖碑，兩端對稱地安放着兩個大噴水池；方尖碑、噴水池與協和橋落在同一條南 北軸線上。這方尖碑與戴高樂廣場上的雄獅凱旋門則又與香榭麗舍大道同軸，貫穿東西，遙相呼應。協和廣場堪稱巴黎最富戲劇性的廣場，法國革命前叫路易十五廣 場，1770年路易十六和他的王后在這個廣場慶典婚禮，二十多年後大革命期間在這個當時稱為革命廣場 的同一個地方，他們被先後送上了斷頭台。也許是怕沾染上血腥氣，我們竟不曾真正踏上過協和廣場，只是隔着馬路遠遠地對它行了個注目禮，拍兩張照片，算是到 此一游。

邱吉爾大道上玲瓏的小皇宮，精雕細琢的大門




大皇宮屋檐上奔騰欲飛的四馬雕像

可愛的小愛神路燈為亞歷山大三世橋增輝.

塞納河岸的遠透視林蔭道，倆孩子追逐於此的情景仍歷歷在目.

未完待續。

杜 勒麗花園占有得天獨厚的地理位置，側面依傍着塞納河，兩端分別連接着協和廣場和盧浮宮，是喧鬧都市中的一葉綠州， 成了巴黎人休閒放鬆的後花園。我們去那會兒不巧趕上花園入口處在施工，周圍的設施都被遮攔起來。記得我們是繞過協和廣場，從側門直接走到了八角噴水池邊 的。水池中幾隻綠頭 褐羽的野鴨成雙成對地悠哉游哉，池邊一圈擺放了許多可隨意搬移的鐵皮椅子。愛扎堆的一群年輕人把椅子圍成一圈，相互對望，談笑風生；喜歡安靜的幾位老者， 各人捧本書，縮在自己的椅子裡，拉開距離，互不干擾。我們就坐在池邊上，喝着咖啡，賞着噴泉，感受着幾分鐘巴黎式的閒情逸緻。

素 有“戶外雕塑館”之稱的杜勒麗花園，名不虛傳。其嚴謹對稱的中心大道兩側，精巧布置着雅典的白石大雕像群，個個 神態迥異，栩栩如生。兩邊的園林也規劃成清 爽對稱的幾何圖案，林蔭小徑上點綴着眾多形形色色的現代雕塑，或抽象或直觀，或幽默風趣或莊嚴肅穆，令人目不暇接。徜徉在這風和日麗的園林中，只顧賞心悅 目，有誰還會想到這裡也曾經戰火紛飛硝煙瀰漫呢？

    卡魯塞爾凱旋門就座落在杜勒麗花園盡頭，是拿破崙赫赫軍功的又一座紀念碑，也稱小凱旋門。野心勃勃的拿破崙希望成為一統天下的社稷首領，像羅馬的提圖斯和 君士坦丁一樣，為自己建一座氣勢磅礴的凱旋門，並將從意大利凱旋時帶回的聖馬可教堂的四匹鍍金戰馬裝飾在凱旋門之上！於是就有了盧浮宮前院的小凱旋門，紅 白大理石圓柱構成三個圓拱門，拱門上方刻滿了紀念拿破崙戰績的淡浮雕。這是拿破崙稱帝后夢想中的第一座凱旋門。然而，歷史卻和這位常勝將軍開了一個天大的 玩笑。凱旋門落成後，拿破崙軍連連潰敗，他自己尚未啟用的卡魯塞爾凱旋門，讓占領巴黎的普魯士軍隊搶先經過。門上的四匹鍍金戰馬，也於1815年他第二次退位後歸還意大利。歷史的波濤洶湧，如此戲劇化地沉浮着這位一代梟雄的命運。

    凱旋門上現在的戰馬裝飾是復製品，卻也不失風采；同時還增添了一輛馬車與和平女神像，更顯生機。

盧 浮宮博物館已呈現在眼前，前庭院寬闊的大廣場，氣勢非凡。知道已經過了遊覽時間，還是穿過馬路來到正庭院中央的玻璃金字塔入口處，只為探路。聽說有個側門 可以避免排長隊，一時沒找到，卻也不願花時間細找。還好第二天我們去得比較早，基本沒花太多時間排隊，只是過金字塔入口安檢時，我包里那串帶有軍工刀的鑰 匙串，引起一點小波折，不得不勞駕他們安檢部代為保管幾個小時。售票已經自動化，幾分鐘搞定，中英文遊覽示意圖各拿一份在手，坐下來填飽肚子後，開游。

這 上下三層展廳外加地下室當時正展出一些有關巴比倫歷史的東東，幾個小時內走馬觀花也不趕趟，若再貪孌到每個畸角旮旯都不願放過，最後只能是蜻蜓點水，稍微 不那麼簡短的說明就來不及讀了。糟糕的是一些說明只有法文，更是看得一頭霧水。本來就是外行看熱鬧，一下看太多，吸收不了，左眼看右眼出，以至於現存記憶 里一片空白。最近曾讀過一博文說去盧浮宮參觀前花上半年多時間研究繪畫雕刻藝術及其歷史，那看起來就有滋有味得多了。下輩子吧。

因為傍晚要 趕火車去威尼斯，早早離開盧浮宮，乘地鐵來到叫Bercy的 火車站。在火車站附近轉悠時看到一家麵包點心店生意紅火，櫥窗里擺設的樣品很誘人，我們就一起慫恿兒子去買，只有他能對付幾句法語，主要是想給他多一次練 習機會。這次比較痛快，沒費太多口舌，付錢提貨走人。想起前一天晚上點菜時，兒子說了個法語單詞，那服務生愣是聽不懂，倒是很善解人意地問，你可以說英語 嗎？兒子弄得有點臉紅，不過也如釋重負，不用再拿捏那蹩腳的法文了。

行色匆匆看巴黎（三）

從 威尼斯回到巴黎，我們來到座落於塞納河左岸的奧賽博物館。出了地鐵站，就是博物館的入口處，等待進入的遊人隊列稀稀落落，遠不像盧浮宮門前人頭攢動。我一 邊慶幸不用排長隊，一邊卻開始疑惑着：莫非這舊火車站改建的博物館不值得一看？可等我一走進去，這種疑慮頓時就雲消霧散了。館內遊人如梭，行行攝攝。寬闊 的拱頂長廊從入口大廳延伸至盡頭，一扇扇玻璃天窗鑲嵌在金碧輝煌的天花板上，灑下光亮，令人視覺舒展，神清氣爽。頂端玻璃牆面上對稱着造型簡單的鋼構架， 牆背面的小燈影影綽綽，高高懸掛於中央的金色大鐘裝飾繁瑣卻也不失莊嚴，只是鐘面上那幾個大頭朝下的羅馬數字看起來有點滑稽，儘管與鐘面其它數字相互平衡 着，當然這不是什麼例外，人們早已經習以為常了。

沿 着長廊走去，同質的石頭地面和牆壁，形成一個統一的展示空間。兩側疏密有致地陳放着大大小小或青銅，或大理石，或其它什麼材質的雕塑；中間通道上幾番低矮 的台階上下，派生出幾個高低錯落布局精巧的展覽平台，每一個平台都風格迥異，三百六十度地展示着存放在它上面的精雕細刻之作。如果能靜下心來仔細欣賞，讀 懂其背後發人深省或啼笑皆非甚至悲哀的故事，該會是怎樣的一種享受呢?

無意間瞥見一位女子對着這尊題為《Maturity》的青銅雕塑抹眼淚，心生好奇。這是出自於女雕塑家卡米爾·克 勞岱之手的自傳體式傑作，雕塑中的男子面部扭曲變形，被同樣扭曲變形的女人裹挾着前行，卻從背後伸出一隻無力的手，似乎想讓跪在地上眼神中充滿淒涼哀怨的 年輕女子拉住。卡米爾用她的手更用她的心靈把她與羅丹及羅丹前情人之間的微妙關係，尤其是她自己的悲傷絕望與哀求，淋漓盡致地融入了這一雕塑中。可憐的卡 米爾跨越了那個時代女人與藝術之間似乎不可逾越的鴻溝，贏得大眾喜愛，更贏得羅丹賞識，也成為曾經的情

人，卻終究沒能跨越她與羅丹之間最後的情感距離。

    奧賽博物館又被稱之印象博物館，只因館中收藏有大量十九世紀及二十世紀初印象畫派諸多傑作。這些畫作中相當一部分來自於早期印象畫派最初的五人小團體成員 馬奈、莫奈、雷諾阿、西斯萊和巴齊耶以及後印象畫 派的代表梵高、塞尚和高更等人之手，其中 莫奈的一系列蓮花蓮池圖及梵高的自畫像成了奧賽博物館鎮館之寶。

    在梵高的《Starry Night》 油畫前，一位老師正在給一群孩子講解着，她是在解說色彩的濃淡搭配、筆刷的走向力度嗎？那一刻我特希望能聽懂法語，聽她如何詮釋畫布上這寶石般閃耀的星 星，水中長長的倒影，以及右下角那對戀人。當梵高創作這幅《星夜》時，他恐怕不曾料想自己正是印象畫派一顆冉冉升起的耀眼之星，只是還沒來得及得到他那個 時代的認可。完成這幅畫兩年後，他結束了自己37歲年輕的生命。一顆巨星如此急速隕落了，留給後人永遠的扼腕嘆息。

     展品中五人小團體相互之間的畫像更是不可多得的珍品。雷諾阿筆刷 下神情淡然的莫奈肖像《Claude Monet》曾受到評 論家埃米爾·左拉的極力 吹捧；巴齊耶的畫室一瞥《Bazille's Studio》意在畫他 小團體的朋友們，結果他自己的形象也被馬奈巧妙地插入畫中；雷諾阿1867年畫的巴齊耶《Frédéric Bazille》更是非常 有趣地展示了大師們之間星星相惜彼此欣賞的情懷，畫中巴齊耶和西斯萊對面 而坐畫着同一隻蒼鷺，以莫奈的一幅 雪景畫作為背景，馬奈喜愛至極後來買下了雷諾阿的這幅作品。西斯萊儘管 沒被真正描繪在畫布上，但看到或提起這幅畫，無法不想到他。真乃個人肖像團體故事。

（網上鈎來 的圖片）

     還有好多都來不及細看，眼睛已經有點審美疲勞，只能藉助手中的傻瓜機這第三隻眼睛來捕捉一些畫面，然後匆忙移往下一個展室。

Dance at Le Moulin de la Galette 與 City Dance




The Floor Scrapers




The Ages of the Worker



     除了繪畫雕塑，也有很多攝影作品、裝飾藝術品，以及設計模型等在展出，我們大致是走進去轉上一圈，前後左右一掃而過，看到的基本是以這些展品為背景的游 人，第三隻眼也無法穿透，不如作罷。來到正對塞納河的陽台上，拂面春風中，模仿着這博物館正面屋檐上的三尊雕塑，也來做一回“壁上 觀，觀靜靜的塞納河水， 觀隔水相望綠樹環抱的杜勒麗花園，還有那遠方叫不上名的尖塔，思緒也隨之飛出了奧賽博物館。