按節氣論吃喝，是不是咱中國人的習慣我不清楚，但老北京人可真是這樣。您象什麼立春吃春餅，頭伏餃子二伏面三伏烙餅攤雞蛋，還有冬至餃子夏至面，也有一說是冬至餛飩夏至面，但不管是什麼，反正是到了冬至得吃皮包餡兒，擱水裡煮的又帶餡兒的，除了餃子就得說餛飩兒了。 

說起餛飩那可謂歷史悠久。按史料記載，早在西漢時期就已經問世，到了南北朝已是普遍，用現而今的話說，就是流行吃餛飩。再往後的唐、宋、元、明、清四朝的書上也都記的真真兒的。到了民國那起兒，街頭廟會，除了餛飩鋪兒，就是餛飩挑兒、餛飩攤兒，吆喝此起彼伏是不絕於耳。新中國成立到現在，餛飩就是北京特色風味。說了歸齊，餛飩簡直就是源遠流長。但叫法是各有各的，北京叫餛飩、廣東叫雲吞、四川叫抄手。

    也是啊，咱老祖先，在混沌中開天闢地。後來人依據混沌的神話，“天形如卵，地如卵黃，完全為天所包圍之說，造出餛飩之形，有如雞卵，頗似天地混沌之像，故於冬至日食之。”餛飩二字，原為三點水旁，後因用作食物之名，祭祀祖先，就改成食字旁了。

 前面兒說了，咱北京歷來有“冬至餃子夏至面”的說法兒，但在北方也有的地界兒和南方，到了冬至吃餛飩也是風氣習俗。而且還有着人文、中醫的來歷。

 關於北京人吃餛飩，話說清乾隆、嘉慶年間有本兒《飲淥軒隨筆》中記載：“京師前門有隙地，方丈許，俗稱為‘耳朵洞’者。雍正間，忽來一美丈夫，服皂衣，不知何許人，於隙地築樓，市餛飩，味鮮美。雖溽暑，經宿不敗，食者麇至，得金錢無算。”說的是在這座小樓做餛飩買賣，在悶熱潮濕的夏季，餛飩過一夜都不壞，因此，生意興隆，賺錢無數。耳朵洞，就是後來的大柵欄煤市街西邊的“耳朵眼胡同”。還有種說法是，冬至在古代稱“亞歲”，並有“冬至如年”的說法。在送舊迎新之日食用餛飩。 

 早年，京城賣餛飩都是挑挑兒的，後來才支了攤兒，一口小鍋，中間用鐵皮隔開，一邊煮骨頭，一邊開着鍋，隨時有人買，可隨時煮。皮薄、餡足，肉多而不膩，鮮香味美，湯汁濃而不渾，冬菜、紫菜、蝦皮等輔料全。

當初賣餛飩最有名的首推地安門的“餛飩范”。范記的餛飩肉鮮、餡大、湯肥、作料全。范記餛飩每天用豬棒骨熬湯，把湯油灌入十多個大瓶子裡，在箅子邊放只鴨子和一隻鵝，每煮一鍋餛飩，往鍋里對一次湯油。餛飩作料非常全整：冬菜、紫菜、香菜、蝦皮、白胡椒、醬油、醋、青韭，應有盡有。倘若在附近岔子胡同口買幾個何記吊爐燒餅，就着一碗味美湯肥的范記餛飩，那真是口香四溢。現在各處所賣的餛飩，都是餡小、皮厚，在鋁鍋裏白水一煮，作料也僅是香菜、蝦皮和醬油。吃餛飩不可缺少的冬菜，早已經絕產了。北京現有的餛飩名家，當說是原來王府井北口八面槽兒的“餛飩侯”了。

說起“餛飩侯”那可是名聞京城，東臨着當年的吉祥戲院，往北是北京人藝。散了戲看戲的和唱戲的，或是衝着“餛飩侯”去的，稀的溜的來喝碗餛飩。餛飩侯的創始人之一陳清安的侄子陳寶增還曾前寫過《我為總理做餛飩》文章，說的是周總理宴請外賓，請餛飩侯的師傅做餛飩。 

 吃了這麼多年的餛飩，除了“餛飩侯”外，真讓人難以忘懷的不多。但有一個南方人的挑子，至今難忘。記得頭十年單位有班車那會兒，在安貞橋有站，等車的地界兒，就有個外地夫妻二人的餛飩挑兒，一到冬天天兒冷，等車的功夫兒長，就去外挑兒上來碗餛飩。

可能是得了老北京人的真傳，每天他的餛飩鍋里都放一隻雞架子，那煮餛飩的糖也黃黃的，湯麵兒泛黃色的雞油，餛飩餡也比別家兒的大些，現吃現煮。豆青色的大碗，冒着騰騰熱氣，順手撒上金色的冬菜、黑色的字菜、黃色的蝦皮、碧綠的香菜，紅色的辣油，可真是色香味全有了，再就一個倆（音：LIA度三聲）芝麻燒餅，就算齊了。

但家裡要是自己個兒包餛飩，可是另有一翻講究兒，最起碼的是餡大，而且一般家庭包餛飩以豬肉韭菜餡兒居多，餛飩皮兒是自己杆、自己切。作料也自然少不了冬菜、紫菜、香菜、蝦皮、白胡椒、醬油、醋。但醬油一定是用花椒區過的，才有香味兒，吃的時候再點上點兒香油，保管一吃就三碗。

您瞧，你到周末就得給您說點兒吃的東西。

不過，得空的話自己一家人坐在一塊兒堆兒包包餛飩，也是個樂子！