電影《卡薩布蘭卡》使卡薩布蘭卡成了很多人心目中嚮往的地方。李子家也不例外。本來訂好去年十一月份的遊輪，行程包括西班牙，葡萄牙，直布羅陀和摩洛哥。在里斯本上船時，遊輪公司出人意料地告知，取消原計劃停靠的卡薩布蘭卡和丹吉爾兩個摩洛哥港口。這結果令人掃興，但李子能用酸葡萄自我安慰：反正那電影是虛構的，不去卡薩布蘭卡都無關緊要。可俺家領導沒有這種心理，回家後沒幾天就訂了今年十二月份的摩洛哥游。

這次摩洛哥游是跟團和自由行相結合。第一站是卡薩布蘭卡，呆一天一夜。然後坐火車去丹吉爾玩三天。第四天晚上去拉巴特加入旅行團。這個團游的行程主要是去摩洛哥的幾個舊都看古蹟。最後回到卡薩布蘭卡再遊覽一天。

落地卡薩布蘭卡的第一感覺就是語言障礙。摩洛哥的官方語言是阿拉伯語。法語一直是第一外語，有法語標記的地方能連蒙帶猜。很多街道沒有街牌標記，要沒有手機導航就成了鬼子進村兩眼一抹黑。會講英語的人不多，給國外遊客帶來很多不便；然後就是沒有Uber，出租車只收現金。而且大多數摩洛哥人認歐元，不認美金。照trip adviser網站的介紹，摩洛哥的販子決定兌換率比較任意，所以最好用他們的迪拉姆（Dirham），以免吃虧上當。在機場兌換了一些迪拉姆。按國際市場價，一美元能兌換9.9迪拉姆。機場換匯處是將近9.8，還不收手續費。從卡薩布蘭卡機場到市內旅館最方便的是坐火車。車站櫃檯收信用卡，坐到中央車站Casa Voyageurs只要約六歐元。

摩洛哥迪拉姆

Casa Voyageurs車站

拉着行李剛走出車站，幾個人就湊上來問要不要出租車。旅館離車站步行最多也就是五百米距離，所以一口回絕。但是有的人並不罷休，跟在後面邊走邊繼續兜售。摩洛哥小販拉遊客生意比別的國家 (印度除外)，更執着更aggressive。一旦搶到生意後，他們又往往背棄先前的口頭承諾。這回李子夫婦有親身體會，哈哈；有的小販乾脆就是小偷，通常是幾個人合夥，趁人不備把遊客的錢包手機一鍋端。做買賣是副業，偷東西是主業。

住的這地方名叫Tachfine中心。樓上是旅館，樓下是個很大的購物中心，有幾家飯館，美食街和超市。反正吃喝不愁。缺點就是離哪兒都遠，除了火車站外。十二月上旬早晨七點天還是黑的。到八點鐘以後天才見亮。趁着上班族還沒出動，街上車還不多，去外面跑一圈。這一帶是住宅區，是最沒有遊覽價值的地段。樓房都一個顏色，分辨不出啥特徵。只能沿街跑來回，以免跑丟。

Tachfine大道

有的店鋪已經開門了。

糕點店

晝夜開門的加油站。

摩洛哥的加油站配有專門的加油員，顧客不能自己動手，跟美國新澤西一樣。

街上的流動咖啡吧

賣咖啡的老兄見到李子，熱情打招呼，非要賣一杯咖啡給我。李子身無分文，只能逃之夭夭。

吃完早飯後，辦里結賬。先把行李寄存在前台，然後去市中心逛逛。

摩洛哥的每個城市都有自己喜愛的顏色。卡薩布蘭卡的西班牙語意思就是“白房子”的意思。這個城市的建築大都用白色。另外，馬拉喀什（Marrakech）是紅色；菲斯（Fez）是黃色；舍夫沙萬（Chefchaouen)是藍色；而首都拉巴特是藍色和白色。

白色的建築讓所有的街道看上去都很“上相”。

摩洛哥郵政局

二十世紀初，卡薩布蘭卡還是個很小的漁村，總共不過兩萬人口。1908年被法國人占領了，把這裡當作基地，修建了港口和公路。1942年11月盟軍在北非的“火炬”行動中，卡薩布蘭卡是個主要登陸點。從那兒以後，本地經濟和人口才漸漸發展起來。如今，卡薩布蘭卡是摩洛哥首屈一指的大都市，都市區人口六百多萬。有人口和經濟，沒歷史，跟上海差不多。但是比起上海來要落後多了。到如今還沒有地鐵。十年前才修建了市區里第一條有軌電車幹線。

街上行駛的有軌電車。

卡薩布蘭卡的Medina（舊城）

這個Medina是十八世紀晚期才建的，也就是250年的歷史，在摩洛哥排不上號。因為觀光價值不大，隨後的團游沒有安排遊覽。

舊城裡的集市。

摩洛哥的地毯，皮革，陶器有些獨到之處，但在這裡見不到。李子唯一看上的是仙人掌果。

Cactus Fruits

小販也是非賣不可的人。這果子肉是血紅色的，嘗起來像紅龍果，不很甜。花了2歐元買了6個。小販還負責給剝好皮，放在塑料袋。不然會十分messy。

中午領導決定到離舊城不遠的一個地方吃午餐。這裡是個不大的庭院，裡邊有幾家帶遮陽棚的室外餐館。幾家門前都有專門拉客的夥計。領導抵擋不住誘惑，確認對方接受信用卡後，選了其中一家就坐。其實李子每天只吃早晚兩餐，多年來一貫如此。中午這頓免了。既然領導決定了那就從命。缺點是吃完午餐就沒時間去別處逛了。

這家的女店主拿出菜單。領導看中了海鮮。兩人點了西班牙式海鮮炒飯，炸魚炸蝦，還有牡蠣。

兩人美美大餐一頓。等結賬時女店主信口開河要高價，比菜單上的價高出一倍，而且只要現金。事先答應收信用卡也不算數了。李子讓她把賬單拿來看。她就是不給。她拿出一張廢紙，用筆做加法：幾個菜多少錢，根本沒點的麵包，醬，輔菜也另收費，外加二百迪拉姆“烹飪費”。領導這才發覺上當受騙了。“烹飪費”是啥東東，去過世界六十多個國家還是頭一次聽說過。無奈之下，只能如數交現金。店主收了錢也不給收據。因為給了收據就留下把柄，有可能被告。以前在意大利也碰上過黑店，但是沒有這麼出格。

卡薩布蘭卡的自由行和隨團游前後一共玩了兩個白天。該看的都看了。

卡薩布蘭卡還有什麼好玩的？里克咖啡廳（Rick‘s Cafe）是很多人夢寐以求的打卡熱點，也是來卡薩布蘭卡的唯一目的。電影《卡薩布蘭卡》不過是個虛構的傳說。1943年公演以後，引起轟動。聽盟軍的一位飛行員講述道，他來摩洛哥執行任務時還特地來尋找里克咖啡廳。來了以後才發現什麼都沒有。里克咖啡廳是2004年才開張的。為了與電影情節保持一致，店址刻意選在一棟1930年代的老建築。裡面全是老式裝潢布局，放的音樂也是1930年代的。我們沒進去，只是順手拍了幾張手機片。

Rick's Cafe Casablanca外景

摩洛哥是歷史悠久的國家，也是至今唯一保留君主制的北非國家。1956年脫離法國保護，成為獨立的君主立憲制國家。剛獨立時的摩洛哥一貧如洗。歷經穆哈默德五世，哈桑二世和穆哈默德六世三代國王，如今現代工業已初具規模。有了自己的汽車，通訊，電子和製藥工業。後來聽我們的摩洛哥導遊說，摩洛哥現在還能夠生產無人機。

卡薩布蘭卡的第二個熱點是哈桑二世清真寺。這是摩洛哥為數不多允許外人入內參觀的清真寺。哈桑二世國王統治國家三十八年，對摩洛哥走向世界和民主化起了很大作用。

哈桑二世清真寺

摩洛哥的清真寺跟土耳其和其它地中海沿岸國家的清真寺樣子不一樣。最主要的區別就是塔柱（Minaret）的形狀。摩洛哥的清真寺只有一根方柱子。土耳其的塔柱是像削尖的鉛筆一樣的圓柱。這些高高的塔柱，除了用來架高音喇叭，好像沒別的用處。每天宣禮五次，每次一兩分鐘，比土耳其的時間要短。不一樣的是，土耳其用的是錄音。而摩洛哥用的是活人，叫做Muezzin。譯成宣禮員比較合適。

卡薩布蘭卡歌劇院（像不像一套家用音響？）

公民法庭

高檔海景公寓樓房

一位孤獨的快遞小哥，望着大西洋海水發呆。

卡薩布蘭卡本來不是個傳說。如今很多人慕名而來，憑的就是一個傳說。沒有傳說，卡薩布蘭卡什麼都不是。

【完】