不一般的南部非洲（下）-李子59-萬維博客-萬維讀者網（電腦版）

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		不一般的南部非洲（下）	2025-08-28 05:05:23

【接前篇】

要去的野生動物保留地在北方邊境省份林波波（Limpopo）。這省跟三個非洲國家交界：博茨瓦納，津巴布韋，莫桑比克，三分之二是窮國。抵達約翰內斯堡機場後，還要再坐三個小時大巴車才能到。這條高速路N1，從南到北全長兩千公里，120公里時速，是南非最體面的國家公路。Maggie說，南非也有嚴重的外來偷渡客問題，從北向南的大巴車通常會被警察叫停，檢查乘客身份；今天是向北行駛，沒有這個問題。但是返回Joburg時有可能遇到檢查。

在機場候機時，跟Maggie坐在一起，問她南非目前的狀況。她說南非自從2009年祖馬上任總統後開始全面惡化，直到他2018年下台。現在南非經濟不好，但最嚴重的問題是腐敗。政府工作人員腐敗現象很普遍，警察也不例外。她有一次開車超速被警察攔住，說要罰R2,000（大約合110 USD）。可警察卻私下說，要是付他現金200就可以走了，而且違章不記錄在案。這誘惑力太大了，一般肇事者都會接受私了。利己又利他，何樂而不為。李子沒好意思問她是否接受了私了。李子用手機偷偷查看一下南非的腐敗指數（CPI）。OMG，簡直糟糕透了，把東大甩出幾條街。

南非的國道N1

中途在公路服務區停留兩次，遊客們下車活動一下：排隊上廁所，或者在小賣部里買咖啡，snack之類。

加油站的store

忽然來了個警察。警察把摩托車停門外，也進去買咖啡。

這摩托挺高級，還是BMW的。

TMPD代表茨瓦內都市（Tshwane Metropolitan）警察局。這個都市區很大，四百萬人口，把南非行政首都比勒陀利亞也包括在內了。南非警察分國家警察和地方警察。警察能掙多少錢？每月平均工資合一千美元出頭吧。在大城市算中等收入，不富裕。這次還要去津巴布韋，Maggie說，比南非情況更糟，警察會無中生有地說你犯規了，然後跟你”私了“。

到達馬布拉狩獵營地已經下午一點半。員工們在門口歡迎遊客，遞上冷飲，涼毛巾。眾人領到各自的房門鑰匙後，便去吃午餐。

午餐是有牛肉海鮮的自助餐

做飯的像是個印度人。不過，一看飯的模樣就知道大師傅的手藝如何了。

供來客住的房屋是一間間獨立的獵屋。房間裡用具擺設齊全，跟一般旅館房間別無二致。外觀卻是獨特的南非風格。房屋的頂棚是”草瓦“，就是用草秸稈疊築而成(叫"thatched roof")，下大雨不漏水。李子感到疑惑：不用瓦的房子也能住人？草頂棚子不少見，從加勒比，地中海到夏威夷，到處都有。住宅屋頂要滴水不漏才行。特地去問了工作人員和Maggie, 這茅草頂下是不是有防水氈子或塑料布隔雨。他們回答說沒有，下再大的雨也不用擔心漏水。現在也有些是偽南非式住宅，為了體現傳統外觀，把西式的住宅房頂上再安個草頂。都是富人錢太多燒的。

適合做屋頂的茅草有好幾種。這個獵營的房頂用的是南非草原上一種高草。他們管這種草叫Thatching grass（學名：Hyparrhenia rufa）。這些草杆還要事先做防火處理。一般的草瓦頂壽命能維持15-20年，如果定期維修的話。跟中國瓦匠美國roofer一樣，南非搭草屋頂的也是一種職業，叫撒切爾（Thatcher），還有專門的公司經營，能搞懂這行就是當英國首相的料，前途無量。

馬布拉的獵屋

李子花時間好好研究了一下頂棚的構造。

從屋檐下望去，草杆鱗次櫛比，壓縫整齊。屋頂坡度大，讓雨水排得快，才能不漏雨。

不過，中國人民還是喜歡住帶的房子。

吃完中飯回到房間裡，發現行李還沒送到。

馬布拉營地面積不大，想跑步的話只能出大門。雖然門大敞，門邊上立了個告示，說大門外有“危險的動物”。鍛煉只能去健身房了，跑步被獅子叼走就不太健康了。李子便去櫃檯詢問，順便打聽一下健身房在什麼地方。櫃檯的黑小姐說沒有健身房，跑步只能在院子裡。

問起行李，她一臉無辜，抓起電話，咭嚦哇啦說了一通聽不懂一句的外語，然後通知說：送錯房間了。管送行李的是幾個黑人小伙子，英語不靈光。在南非邊遠地區，技術含量高的工作，像嚮導，電工，一般還是白人干。大城市裡受過高等教育的黑人挺多，坐在開普敦Cafe里的geeks有黑有白，全在敲筆記本電腦。

接下來就是下午三點半乘車外出遊獵（Safari）。六點鐘日落，滿打滿算三個小時daylight。馬布拉安排的Safari一天兩次，早晚各一次。早晨還要早起，日出前出發。早晚是動物出來攬食的時間，是全天最活躍的時候，比較容易看到。早出晚歸，中間有五個多小時沒安排活動，除了吃飯，無處可去。

車是敞篷豐田陸地巡洋艦，四排座，除了司機兼嚮導，還能坐十個人。這個團分乘三輛車。我們這輛車的嚮導是個二十多歲的白人小伙子，叫Ethan，像是剛畢業不久的大學生。

這片野生動物園占地三萬英畝，合120平方公里，中間被一條公路一劈兩半。路兩邊有鐵柵欄圍着，過馬路出門進門還得用電子鑰匙。估計每年Safari的收益不錯，不然連鐵柵欄都修不起。能賺錢才有人來投資，目前的東家是印度大亨Vijay Mallya。保留地土地雖然私有，但生態環境由政府管理，私人不能隨意捕獵。Ethan說來這裡偷獵的人不少，所以時常能見到警察執法。偷獵團伙時常拒捕，跟警察交火。上次有個偷獵者被警察打傷後潛逃，成了獅子們的晚餐，後來地里只找到幾塊人骨頭。

當天見到的動物不多。不過比起以前在印度的safari，還是頗有收穫。那次只見到一隻昏睡不醒的老虎，白費一個下午。食草動物數量多，遍地都是，總是在吃。食肉動物除了鱷魚，沒見着一個。

白犀牛

在馬布拉見到了白犀牛。因為偷獵的緣故，南非的白犀牛和黑犀牛數量大量減少，已經被列為瀕危的物種。

犀牛背上常會有些紅嘴啄牛鳥（Red billed oxpecker）

這些鳥喜歡吃犀牛身上的寄生蟲，清理牛身上的死皮，打掃衛生。還不僅這些，這些鳥還能救牛命。近年澳洲學者發現，如果啄牛鳥發現有偷獵人出現，會發出一種聲音預警。犀牛會趕緊逃掉。

藍角馬（Blue Wildebeest）

非洲水牛

水牛領土意識強，要是獅子誤入它們的領土，它們會團結起來把獅子趕走。所以獅子一般不去惹成年水牛。野生非洲水牛近些年來大幅減少，主要是因為過度捕獵，合法非法都有。據Ethan說，經常有獵人被水牛幹掉。最近媒體報導，一個來自得克薩斯的競技獵手Asher Watkins在林波波捕獵時遭一隻“unprovoked”水牛的突襲喪生。據報道，網上不僅沒人哀悼，反而還慶祝。

非洲野豬（warthogs）

馬布拉的禽類很多，有的連谷歌都不能準確驗明正身，只能含糊其辭，模稜兩可。

巨鷺

食蜥鵟

水石鴴 (Water thick-knee)

這種鳥據說喜歡住水邊，跟鱷魚做鄰居。鱷魚不僅不惹它們，還為它們提供保護。

南非犀鳥（Hornbill）

日落時分，三位嚮導決定放鬆片刻，找了一片空地，三輛車停在一起。嚮導準備了冰鎮啤酒，擺好小吃。眾人聚在車邊，邊吃邊聊。

這團除了兩對住加拿大，都是美國來的。基本都是60以上，沒有太年輕的。一共八對夫婦，還有一對男同志；單行的也有朋友結伴而行。年齡最大的是加州來的吉妮，七十七了，走不了路還要坐輪椅。團里的人都幫她拎裹行李。

這個旅遊公司有個老規矩：第一天見面每人通報完姓甚名誰，居住地以後，還要說出是這次是第幾次隨他們公司出遊。每次都能聽到十次以上的人。最多的是十七次。我們這是第五次隨Gate 1，已進入小康的行列。跟同一個公司游的次數多了，難免以後還能碰見。這次就有幾位以前去過巴爾幹，這次久別重逢，還記得彼此的名字。走得勤了，世界就變小了。

幾分鐘內，幾位嚮導七手八腳把吃喝準備好，酒吧開始營業。

小吃有乾果，水果乾，香腸干，糕點團。

最有南非特色的香腸干，南非人叫Droewors；除了香腸外別的都很甜。以前李子很愛吃南非的這種香腸乾兒，很有嚼頭。現在咬起來像車輪胎，太費牙齒。南非還有一種咸牛肉乾，叫biltong，也不省牙齒。

南非的Pilsner

在殘陽照耀下，站在非洲原野里，人們分享各自的bucket list和週遊世界的樂趣。

回到營地時，夜幕降臨。營地里點燃了篝火。

燉牛尾（oxtail)是南非的一道美食

第二天早晨和晚間重複前一天的節目。早晨九點鐘回來吃早餐。從早餐結束到下午的出遊開始，中間五個多小時沒有任何活動安排。李子抽空鍛煉身體，趁機在院子裡跑了幾圈。

看見幾隻大型老鼠在院子裡遛彎。

他們扶老攜幼，穿街走巷，一點兒都不怕人。

仔細觀察一下，它沒長尾巴，不像老鼠，也不像groundhog。

院子裡還有一種以前沒見過的羚羊。

這些動物跟人類混久了，覺得比外界安全，院子裡沒有天敵。實際上已變成半野生動物。

院子裡長着一棵以前沒見過的樹。樹上結着一種果子。這種樹是非洲和澳大利亞沙漠的原生樹木，能儲存大量的水，英文叫Baobab, 也叫Monkey Bread tree （猴麵包樹）。

果實叫猴麵包，可以吃。

猴麵包樹的樹幹是類似海綿狀的材料，每立方米能存650公升水。雨季時，根部能從土壤里吸收大量的水，並儲存在樹幹里。據說一顆樹至少可以儲存十幾噸水。有的非洲沙漠裡的部落就靠樹幹里的水熬過旱季。猴麵包樹能活千年以上。據說有三千歲的猴麵包樹。

院裡見到的這棵是一棵比較小的樹

樹上還有個牌子，專門介紹猴麵包樹。

到處都是漲學問的地方。

下午的safari，團里三輛車去尋找食肉動物。領導說最想看的是獵豹Cheetah。獵豹也是領土意識很強的動物。聽Ethan說，馬布拉裡面只有兩隻獵豹。獵豹不是群居動物，一般不易見到。在野地里漫無目的走了一個小時，終於發現一隻馬腳。

Ethan說這像是一隻剛被吃掉的斑馬，獅群可能還在附近。三輛車分頭行動。嚮導們用對講機聯絡。不一會兒就發現了獅群。

這群獅子有十一二隻。酒足飯飽後，一副懶洋洋的模樣

這天最大收穫就是看見這幾隻獅子。

大象是在動身離開馬布拉的當天上午看見的。距離太遠，照的不大清晰。

馬布拉之行到此告終，當天下午回到JNB機場。有三對夫婦提前回家，不跟團去維多利亞瀑布。在門口道別的時候不忘加上一句，“你們還是跟大家一起去大瀑布吧，現在改主意還來得及”，哈哈哈。

大概是因為時間關係，沒有團游約翰內斯堡的安排。Maggie說不主張單獨外出，因為街上很不安全。這個城市失業率很高，年輕人百分之四十沒工作，暴力犯罪率穩居南非前三名。當晚在機場附近的Radisson下榻。

好在下層有健身房，跑步機很方便。雖然視野差點兒，但能看日落。

Sunset at Joburg

從JNB到維多利亞瀑布VFA飛行時間不到兩個小時（1:45，wheels-up to wheels-down)。同機的還有另外一個旅遊團。飛機上還要提供一頓brunch，有三明治，果汁，巧克力。

這個紙飯盒上印有公司的各個航線，還能做成書籤用

VFA機場很小，抵達後先排隊半落地簽證。簽證費只收美元現金。在窗口交了雙程簽證費，看着收費官用二拇指敲打鍵盤，古老的點陣打印機（還是久針的！）吱吱嘎嘎地將收據打出。最後，簽證官把一張郵票大小的白紙片貼在護照上。這才是入境簽證。拿到簽證才有資格排隊入關。

維多利亞瀑布VFA機場

取到行李，終於坐上了旅遊團大巴。津巴布韋的導遊上車了。去旅店路上，Maggie說在津巴布韋她不能當嚮導，沒這國的行業執照。這幾天的嚮導都是當地人，而且每天都換人。

維多利亞瀑布既是瀑布又是城鎮名稱。這個鎮有三萬五千人口，經濟主要是旅遊業。雖然不太景氣，但這裡十分安全。看見放學的小學生們都穿着校服，看着很酷。嚮導說，從穿的校服就知道是哪個學校的。私立學校有錢，校服質地比公立學校的也高級的多。他還建議，早晚最好不要外出上街，因為常有野生動物出沒，有時還有獅子。

住的旅店在市內，離大瀑布有五公里路程。

房間裡設備很全，只是比較老舊。這裡是低緯度，離赤道近了，對應於北半球的牙買加。冬天不涼快，晚上睡覺還要用蚊帳。

在這旅店住兩夜，只包早餐。

房間門口站着兩隻鴨子。

它們有人餵飯餵水，不愁吃喝。除非是吃飯時，平時總是用一條腿站着。

下午沒參加團里的額外活動，李子和領導打算自由活動。商量後，決定去坐直升機。從天上看瀑布一定是別有洞天。上次坐直升機是游科羅拉多大峽谷的時候，已是二十五年前的事了。從旅店到機場往返由飛機公司負責，自己不用操心。到了機場，直升機還沒回來。公司的銷售員趁機過來兜售upgrade（升級）路線，看完瀑布後不直接飛回來，而是兜一圈去看野生動物。可是到底能看到什麼動物，他們也沒說。候機的一共五個人。另外三個人也是美國來的，沒有一個人願意接受這個offer。

過了一會兒飛機就回來了。回來的幾個遊客說，他們買的是升級路線，結果什麼動物都沒見着。他們說“Not worth it”，抱怨直升機飛得太高了。

李子被指定坐在駕駛員邊上。不僅這個位置視野好，可以看到飛機下方，還能學開飛機。按照美國NTSB的統計，這種型號為貝爾206B的直升機目前是世界上安全性能最好的單引擎飛機（包括固定翼）。上次在科羅拉多坐的就是這型號的直升機。那次正好和一個開過直升機的遊客同機。他說直升機的旋轉翼系統的機械維修費用很高，是按小時算的，平均每小時700美元。每天開八小時，日均維修費用就要五千多。嗨，還是坐Bus便宜。

前方（下圖）峽谷是Zambezi（贊比西）河，津巴布韋和贊比亞兩國的分界線

維多利亞瀑布全景

坐飛機看瀑布，比起在地面上看，所有景物一覽無遺。利文斯頓公路上的車輛好像小爬蟲一樣地向前蠕動。

到達大瀑布上空（下圖），在瀑布邊緣的小島是利文斯頓島。

贊比西河（上圖右側）水流入第一峽谷(First Gorge），成為瀑布，最大落差108米。這個落差讓尼亞加拉（51米），伊瓜蘇瀑布（82米）相形見絀。激起的水霧達400米之高，50公里外就能看見。土著稱這個瀑布為“雷鳴般的煙”。

大瀑布（下圖左上角）南面的津-贊邊界走向犬牙交錯

順河水流的方向的左岸是贊比亞，右岸是津巴布韋。有的領土地段才幾十米寬。橫跨第二峽谷的瀑布大橋（Victoria Falls Bridge）是1905年修建的，是連接津贊兩國的橋梁，也是兩國分界線。可是直升機不管那一套，在邊境兩側往返穿梭，入侵鄰國數次，共達數十秒之久。真是太過癮了。

其實，津贊兩國本來是一個國家，同屬羅得西亞，上世紀六十年代才先後獨立。北羅得西亞成為贊比亞，南羅得西亞成為津巴布韋。到了八十年代羅得西亞徹底消失了。兩國睦鄰友好互利，沒有邊界糾紛，大概對“神聖”領空也沒啥概念，共同瞄準的是西方遊客的錢包。中國人民的老朋友穆加貝總統，腐敗，治國無方，在位30年，排斥白人，剝奪資產，導致有財有才的白人紛紛出走，從人口比例的5%下降到0.2%；通貨膨脹以萬億倍計算；2005年一美元能兌換1萬津元（Zimbabwe Dollar），2008年變成了2.6萬億（ trillion）。津巴布韋旅遊生意走下坡，外國遊客讓贊比亞搶走很多。穆總統被趕下台後，據說旅遊業回升了。但是經濟形勢還是很糟，每年通貨膨脹200-300%。來這個國家，沒有換匯的必要，因為買賣交易基本還是用美元現金。

晚餐是在Lodge的餐廳里。菜單上有疣豬肉，這在美國沒吃過，所以每人點了一份。再加上一份號稱津巴布韋國酒的贊比西牌啤酒，這晚餐讓人有一種不虛此行的感覺。團里別的人很晚才回來，去街上的一家餐館吃了三明治。聽說我們吃到疣豬肉，感到新奇，本想第二天晚餐也試試。結果，第二天餐廳換了菜單，疣豬換成牛尾了。他們沒吃成疣豬，覺得有些掃興。

疣豬肉+贊比西啤酒

次日是去博茨瓦納的丘比（Chobe)國家公園的safari一日游。去博茨瓦納還要過津-博邊境，通常要排隊等待，宜早不宜晚。早晨七點鐘開飯八點出發。坐車到邊境還有一小時距離。好在美加公民去博茨瓦納不需要簽證，但離境津巴布韋要辦離境手續。排隊就花了半個小時。

入境博茨瓦納也要排隊，雖然不要簽證。

博茨瓦納是個很少有人關注的國家。只有二百萬人口，可領土面積比加州還大三分之一。博茨瓦納是個資源型國家，經濟主要靠鑽石，稀有金屬礦產和旅遊業；領土遼闊，人口稀少是個優勢。比起大多數非洲國家，博茨瓦納是個富餘的國家。近些年來，鑽石市場不景氣，失業率有25%。儘管如此，犯罪率仍然比較低，是個相對安全的國家。

從入境口岸到丘比國家公園開車還要走15-20分鐘。旅遊大巴不讓走，所以坐國家公園的SUV。這個一日游安排了兩個獵游。上午陸游，坐車看獅子大象；午餐後河游，坐船看河馬鱷魚。日程排得滿滿。嚮導邊開車邊講解。丘比國家公園面積有一萬一千平方公里，在丘比河畔，是個非洲大象主要聚集地。據說有五萬頭大象。河對岸是鄰國納米比亞。這一帶水源很豐富，各類動植物都很興旺。

碰到一家大象下山到河邊喝水。

大象是有情感，能共情的動物，還能互助。大象喜歡團隊精神，而且是母系社會。這群象有十幾頭，帶隊的靈魂人物是祖母grandma。她決定去哪裡吃飯喝水。遇到獅子，grandma組織防衛。兒孫們走在中間，後面還有一頭大象斷後。

都說獅子是動物之王，可獅子見了大象陣容就變成孫子了。嚮導說，大象是為數不多的幾種能改變地貌的動物之一。因為乾旱，繁殖過剩的大象把植被吃光，對人類生存造成威脅。2024年鄰國納米比亞殺掉了很多大象。他還說，象是很聰明的動物，會記仇。所以不能每群有選擇地只殺幾頭，而是整體“滅門”。據說納米比亞政府受到世界各國動物保護者的抗議。

長頸鹿永遠是一副沒精打采的模樣