沒有來過古巴的人，估計多數和我一樣，習慣以一種有色眼光來揣度這個美洲唯一尚存的社會主義國家，認為這裡人民也是被完全洗腦，生活在一個與世隔絕的烏托邦幻想國里，物質匱乏，思想愚昧。但來到古巴，特別是到了哈瓦那之後，這種成見多少有些改變了。

海明威曾經說過，哈瓦那是除了威尼斯和巴黎以外最美麗的城市。此話或許有點言過其實，但若說是世界上最有魅力的城市之一，卻一點沒有誇張。誠然，相比較城市規模、經濟實體、現代化程度以及歷史厚度，哈瓦那都遠遠落後於這些城市，也包括中國的很多地方，但若論其自然及人文環境，我覺得絲毫也不遜色，甚至有過之無不及。

哈瓦那初建於1519年（也有說是1515年），1550年發展成為古巴的主要城市。1592年，西班牙腓力二世授予“哈瓦那”城市封號，1634年被封為“通往新世界的鑰匙和西印度群島的堡壘”，由此可見其重要地位。哈瓦那現有人口約230萬，自建城以來就是古巴的政治、經濟和文化中心，是加勒比海區域最大的城市，也是目前拉丁美洲現代化程度比較高的城市之一。

哈瓦那和世界其它城市一樣，也有舊城區和新城區之分。舊城通常是一個城市的靈魂，因為其中沉澱的歷史最能反映這個國家和民族的文化風情和傳統。哈瓦那舊城區就是這樣一個令人意亂情迷的地方。除了碧海藍天、美酒、咖啡、雪茄和蔗糖等天然特色外，這裡還有教堂、廣場、劇場、噴泉和雕塑等歷史文化名城應有的一切元素。而最具吸引力的，是她見證了西班牙整個大航海時代的繁榮與衰退，堪稱美洲地區保存最完好的殖民城市。

到了舊城區參觀的第一個景點是古巴革命歷史博物館。這幢宏偉華麗、質感強烈的建築，建於1920年，1959年革命勝利前一直是古巴歷任總統府，之後才改為博物館。該建築採用新古典主義建築風格，端莊奢華，是哈瓦那最著名的標誌性建築之一。我很想進去參觀一下，可司機一再提醒時間不夠，只好在周邊轉了一圈就離開了，也留此念想作為下次再來的藉口。

這是革命博物館前展示的卡斯特羅游擊戰時使用過的坦克；中間是一個紀念碑；右邊的尖頂建築是西班牙殖民時期的哥特式教堂。

舊城區占地面積不大，雖然局部也有修繕的痕跡，但基本都保持原樣，特別是完整保存了殖民後好幾個時期，共計1780多件不同風格的古老建築，被稱作建築藝術的寶庫，是美洲乃至世界對歷史文物保護最好的地區之一。因此，1982年，整個舊城區連同莫羅城堡等防禦工事，一同被聯合國教科文組織列為“世界文化遺產”。

這些歷史建築大多以巴洛克和新古典主義風格為主。建築的美感與歷史的滄桑相互映照，散發出水乳交融般的魅力。上圖為一個銀行兌換外幣的營業點，很多遊客在排隊兌換古巴比索。

舊城區的經典古建築隨處可見，讓人目不暇接。這棟建築看上去不是那麼恢弘壯觀，但也是揉和了古希臘和古羅馬建築特色的新古典主義風格，雖然名不見經傳，但從其灰質外表、端莊結構以及精工細雕，足見其典雅風韻。我不懂西班牙文，谷歌翻譯了一下，好像是當年的一個紅十字機構。

進入這條街道，我的眼前豁然一亮，宛若穿越時空進入了15世紀時的歐洲，又仿佛置身於一個偌大的建築藝術走廊。兩旁的建築五彩繽紛，且古色古香，充滿了中世紀時的歐洲風情，雖然因年久失修，許多已經斑駁不堪，但仍然難掩昔日的繁榮和輝煌。如今看上去，整個街道還是那麼規劃整齊和諧，錯落有致，顯然有很高的研究價值，辛虧被聯合國教科文組織及時保護起來。

建於1529年的兵器廣場（Plaza de Armas）（又稱塞斯佩德斯廣場），是哈瓦那最早建立的公共廣場，是當時的市中心，也是整個古巴進入殖民時代的標誌。

廣場中央矗立着國父塞斯佩德斯的雕像。卡洛斯·曼努埃爾·德·塞斯佩德斯（Carlos Manuel de Céspedes），是古巴第一次獨立戰爭的起義軍領袖，1869年當選為戰時共和國總統，1873年被捕後英勇就義。

初聽介紹兵器廣場，還以為一定有很多軍事武器展覽，原來只是一個類似街心花園的地方。在拉丁美洲的很多城市，比較重要的廣場都叫兵器廣場，因為這些地方在建城初期都駐紮着兵營。

這是西班牙殖民時期的總督府，建於1776年，位於兵器廣場的西側。灰白的石灰岩建築看上去並不十分起眼，卻見證了古巴好幾個歷史時期的風雲變幻。1899年1月1日，就在這棟大樓里，西班牙把對古巴的統治權移交給了美國，從此先後成為美軍司令部、總統府、哈瓦那市政廳，現為古巴歷史博物館。這是一棟雙層的四方形高大建築，寬敞的門廊，結構厚實，儘管年久失修，依然可見昔日的富麗堂皇，也隱約嗅得一絲當年殖民者的傲慢氣息。同樣遺憾的是時間原因，我們沒有進去參觀。

聖弗朗西斯科廣場（San Francisco de Assis），是哈瓦那舊城區四大重要古老廣場中最大的一個。廣場因旁邊的聖佛朗西斯科教堂而得名。該廣場始建於16世紀末期，並在1730年進行過翻修，廣場中間還建有一個獅子噴泉。這裡是殖民時期的商貿中心，因為靠近海關，交通便利，進出哈瓦那的貨物大多是在這裡裝卸和發送到各處。

位於廣場東側的是著名的哈瓦那港口大樓，當年西班牙人就是從這裡起航，把在新大陸掠奪的貴金屬、蔗糖、咖啡、煙草等財寶源源不斷地運回本土。

廣場其實並不起眼，真正吸人眼球是四周的許多精美建築。這是廣場北側的一座宏偉大夏，典型的新古典主義風格的建築，灰質外牆、拱廊、門窗以及整個結構端莊和諧，質樸又不失華美。該大樓始建於1907年，古巴革命前一直是證券交易所，現在是國貿大廈，很多涉外公司在裡面設有辦公室。

從港口大樓門口看過去，國貿大夏樓頂上的古羅馬墨丘利神的銅質雕像清晰在目。

當然，廣場真正著名的是南邊的聖弗朗西斯科大教堂。這是一個建築組合，毗鄰的是聖弗朗西斯科修道院，是哈瓦那殖民時期比較有代表性的巴洛克設計風格建築。石灰岩的建造主體，看上去既簡單又破舊。不過，由於未經任何修飾，整個建築從內至外透出一股古樸之氣，給人一種歷經滄桑的真實感覺。

這裡原本是哈瓦那非常重要的宗教場所之一，但在幾百年的歷史變遷中，宗教的用途早已喪失，卻先後成為海關檔案管理處、郵政總局和通信部門，如今只作為一個旅遊景點供人參觀，有時在裡面舉行一些古典音樂會。

教堂門前有聖方濟各高舉十字架的雕像，他是天主教方濟各會和方濟女修會的創始人，教堂和修道院都是以他的名字命名的，現任羅馬教宗的聖號方濟各也是為了紀念他。

據說聖方濟各曾經在山上禱告時領到基督受難時的聖痕，並得到羅馬教廷官方的認可，而且是迄今為止唯一認可的聖痕。

方濟各為人謙虛、喜樂、關心疾苦，一生以追隨基督為上。他的宗教理念中心是和平和貧窮，主張修士應當過清貧的生活，並把福音傳給窮人。除此之外，他還特別關愛大自然，認為宇宙萬物都是上帝所造，人類應該尊重、愛惜和保護，並且堅信世界和平一定與尊重環境息息相關。我想古巴人應該從小都是接受這些理念成長起來的，難怪所到之處，環境都保護的那麼好。

除了生態環境，我發現古巴人對公共衛生環境的保護也是習慣性的，形成了一種自覺行為。如這些公共廣場，很難發現隨地亂扔的廢紙、煙頭等垃圾。為此我還特別觀察了四周，並沒有發現類似中國街頭上那麼多的專職環衛工人。

始建於1748年的“哈瓦那大教堂”，是哈瓦那舊城中最著名的教堂。這是一座巴洛克式古建築，混合了西班牙和美洲的建築風格，採用的也是古巴特有的石灰岩建材。波浪形的正立面兩邊，建有兩個大小不一樣的鐘樓。這種非對稱式設計格局，非但沒有不和諧的感覺，反到給人一種韻律感，因此被人譽為“石頭譜出的音樂”。大教堂里曾經陳放有哥倫布的遺骨，西班牙人撤離前被送回了西班牙。1998年教皇保羅二世曾經來這裡作了一場彌撒。

受西班牙人長達400餘年的影響，大部分古巴人信奉天主教。據維基百科介紹，目前天主教在古巴有11個教區，約有650多座教堂。

大教堂內部

大教堂廣場是舊城區最年輕，但卻是最大的廣場。說是最大，也就相當於半個足球場那麼大。廣場周邊的建築也很漂亮，寬大的拱形涼廊，精緻的門窗，都是當年西班牙的伯爵、侯爵府，如今有的改為餐廳，有的成為藝術博物館。

這家餐廳的前身就是侯爵府，據說這裡的意大利餐味道很好，很多遊客喜歡來這裡用餐。

哈瓦那舊城區有四大著名廣場，除了兵器廣場、聖弗朗西斯科廣場和大教堂廣場外，還有老廣場（Plaza Vieja）。老廣場建於1559年，是用於奴隸買賣和節日慶典的場所。老廣場所在地是當年哈瓦那的富人區，所以廣場四周集中了一些建築考究的豪華住所。當年的富人們，都坐在陽台上觀看遊行、鬥牛等慶典活動。不過，這個廣場有別與其它幾個廣場，修繕得過於新穎，特別是廣場中央突出的現代花雕，顯得與廣場的歷史背景氛圍格格不入。

這是古巴1929年至1959年使用的“國會大夏”，完全仿照美國華盛頓的國會大廈所建，只是比例小一點而已。

1898年，古巴在美國的幫助下，結束了西班牙長達400餘年的殖民統治獲得獨立，但卻成為美國的附庸國，直至1959年古巴革命勝利，“國會大廈”就是在這個時期由美國人監造的。

1950年代之前，該大廈一直是哈瓦那最高的建築，後來被新城區的何塞.馬蒂紀念塔所取代。革命勝利後，這裡曾經是卡斯特羅新政府的辦公地，現在是古巴科技環境部、科學圖書館和國家自然歷史博物館的所在地，同時也是全國代表會議中心。

“國會大廈”所在的廣場四周，是哈瓦那舊城區的中心，周圍有很多著名建築，如哈瓦那大劇院等。遺憾的是大夏周圍都在維修，整個區域不許遊客進入參觀，我只好在街道的夾縫裡匆匆留下這張掠影。

這是在“國會大廈”正對面街道上拍的照片。幾百年的風雨侵蝕，已經將這棟建築變得破敗不堪。油漆剝離，鏽跡斑斑的陽台鐵架上，凌亂地曬放着一些衣物。估計裡面應該還有人居住。真是不可思議，在一個以旅遊業為經濟支柱的城市中心，居然至今還有這種煞風景的建築存在，換作中國或任何其它國家，早就拆掉重建了。

其實，人往往在很多時候是矛盾的。任何事物都有其利弊兩面性，如果都像中國那樣強拆亂建，今天的我們也就無緣目睹哈瓦那的歷史風韻了。看看中國的歷史古蹟，要麼在拆建中灰飛煙滅，要麼被刺眼的色彩塗抹的面目全非。無論是否被洗腦，當代人對中國歷史的了解基本都是虛無的，因為中國人無緣接觸歷史真相，要麼是經過官方刻意篡改的所謂正史，要麼就是文藝作品裡的演義野史，而這兩者都不可當真。

據說哈瓦那的舊城區，在20世紀初差點也被拆掉了。當時古巴的酒店和娛樂業相當繁榮，而舊城區的狹窄街道已無法滿足這些場所的需要，因此巴蒂斯塔政府決定拆除舊城區，並且已經制定出了拆建計劃。可是，1959年的革命勝利，將這一切統統擱置下來。卡斯特羅上台後的工作中心是在農村，根本無意進行城市改造，因此舊城區才倖免一劫，但也沒有任何維護。

直到1982年被聯合國列入世界文化遺產後，古巴政府才開始對舊城區進行少量的維護和修復，但很多建築終因年久失修而倒塌了。

著名的“五分錢”小酒館，是海明威當年常常光顧的地方，也是每個哈瓦那遊客的必到之處。

酒館裡有不少品嘗“墨黑托”（Mojito）的顧客。據介紹，酒館裡的陳設基本保持了當年的原樣，牆上掛着海明威的畫像。有人說裡面還有卡斯特羅的親筆題詞，估計就是海明威畫像左邊的那張比較顯眼的字框。

這棟粉色的“兩個世界飯店”（Hotel Ambos Mundos），也是因為海明威曾經在此居住過7年而聞名。酒店建於1923年，曾經是美國人的私產，後被古巴政府沒收充公,現在是一家四星級酒店。

1928年，海明威第一次來古巴下榻這家酒店，住在511號房間。據說這個房間至今為他保留，裡面陳列了作家當年的一些手筆及生活用品。他一共在古巴生活了22年，超過他一生三分之一的時間，所以很多人都認為古巴是誕生《老人與海》的地方。

狹窄幽深的巷道，瀰漫着朗姆酒的醇香和雪茄的氤氳，令人流連忘返。當年的石砌路面，已經被歲月磨礪的凹凸不平，走在上面恍若時空倒轉，一種滄桑與厚重的歷史氣息撲面而來。

在遊客中間，穿插了一些穿着艷麗民族服裝的古巴女人，她們主動熱情地與遊客搭訕，希望與其合影拍照，以得到一些小費犒賞，這也是哈瓦那街頭流動的一條風景線。

瞧瞧這位大媽，一襲白衣，頭戴紅花，腳穿粉鞋，手握一把紅摺扇，嘴裡還叼着一根大雪茄，一副氣定神閒的樣子。她坐在那裡“守株待兔”，可能也是等着客人來拍照合影的。

能歌善舞是古巴人最顯著的特徵之一，古巴音樂在世界也是久負盛名。在哈瓦那的街頭，隨處可見各種形式的拉丁美洲樂隊。

作為美洲唯一的社會主義國家，哈瓦那的街頭上並沒有太多的有關革命意識形態的宣傳畫，更多的是看到一些反映生活題材內容的藝術作品。

古巴的繪畫藝術別具一格，畫作大都色彩濃烈歡快，極富想象力，充分反映了古巴人對生活和藝術的自由熱愛。

（未完待續）