相較老城區，新城區的街道寬闊許多，一些現代化的豪華酒店、住宅以及政府機構都建在這片區域。

哈瓦那有一條叫馬拉貢（Malecon）的海濱大道，初建於1901年，長8公里，彎彎曲曲貫穿整個新舊城區。大道西面有部分是海底隧道，叫Tunel de la Habana，東面部分才被稱作馬拉貢，是防波堤的意思。

大道的一側是色彩各異的新舊樓宇，另一側瀕臨大西洋海岸，150多公里海的對面，就是美國的佛羅里達州。司機介紹說，夏天時這裡的海浪很高，浪花常常越過大堤濺到路面上來。1959年後，大量古巴人就是從這裡逃往美國。據說僅1959年到1962年的三、四年間，就有約25萬人跑到邁阿密。

這條海濱大道也是哈瓦那人喜歡休閒運動和談情說愛的地方。每到傍晚，長長的大堤上到處都是擁依的情侶身影。

大道上最引人注目的是那些造型精美的古巴民族英雄紀念碑，以及西班牙殖民時期和上世紀50年代美國留下的遺蹟。這裡仿佛是一條長長的露天博物館，真實形象地展示了古巴近500多年風雲變幻的歷史。

這是古巴獨立運動的先驅馬賽奧的紀念碑，坐落在海邊大道最繁華的中段。馬賽奧是古巴人民最敬仰的民族英雄之一，一生戎馬，最後戰死在哈瓦那。只見高高的碑座上，這位黑人將軍騎着一匹激騰的戰馬，面向古巴，背對大海。有人解讀這種設計是表示了將軍對美國的蔑視，也有人說是表明對祖國大地的關注和熱愛。據說他也是菲德爾.卡斯特羅的偶像。

這是古巴的另一位獨立先驅馬克西莫.戈麥斯.巴埃斯的紀念碑，在十年戰爭和獨立戰爭中，這名軍官都扮演了十分重要的角色。

這些美國人當年修建的豪華酒店和賭場等娛樂場所，古巴革命勝利後全部被沒收充公，後來也因疏於管理年久失修很多都已日漸荒廢，如今看上去已完全沒有了昔日的奢靡氣息。那時美國人投入大量資金，希望在馬拉貢開發另一個拉斯維加斯，將整個哈瓦那變成自己尋歡作樂的後花園。

司機說，在巴拉德羅的Downtown，也有美國人當年留下的大片豪宅。這引起了我的興趣，當即續訂了第二天的行程。

著名的“國家飯店”，也是美國人於1930年建起來的，坐落在海濱大道風景如畫的路段，是當時加勒比海地區最豪華的酒店，因而成為當年美國的那些百萬富翁、各界名流以及古巴內閣要員們經常出入的地方。這個建築基本保護的很好，如今也是外國政要、國際名流入住的地方。不久前，中國總理李克強訪問古巴時也下榻在這裡。

美國和古巴斷交長達52年後，終於在2014年12月恢復外交關係。這是建在海濱大道一側的美國大使館。由於坐在疾駛的出租車上，沒能拍到使館建築的正面照片，只抓了一個側面，好在迎風飄揚的美國國旗倒是清晰在目。

哈瓦那國家體育場

坐落在新城區的革命廣場，相較於老城區的幾個著名廣場，顯得無比寬敞和空曠。廣場建於1959年，面積72000平方米，能夠容納100萬人聚會。初建時叫人民廣場，後來改為革命廣場，曾經是卡斯特羅經常發表講話的地方。來古巴之前就聽說了哈瓦那有個類似於中國北京天安門廣場的革命廣場，到了才發覺原來是天壤之別，無論是周邊建築還是人流量都無法相比，也許是性質相似吧。

這裡是古巴政治權力中心，周圍的幾棟大廈都是政府的重要機構。

矗立在廣場中央的何塞.馬蒂的紀念碑，高142米，是哈瓦那的至高點。紀念碑前是一尊何塞.馬蒂17米高的大理石坐像。值得一提的是，該紀念碑始建於1953年巴蒂斯塔的執政時期，卻於1959年卡斯特羅統治的社會主義時代完成。

何塞.馬蒂被稱為古巴的“革命精神之父”，他也是出生在一個西班牙殖民者的家庭，但自懂事起就開始加入古巴人民反抗西班牙殖民統治的隊伍，後來更參加了反抗美國在古巴軍事干預的一系列活動。他經歷過流放、監禁，一生在顛沛流離的坎坷中度過。除了革命者身份外，何塞.馬蒂還是一個很著名的偉大詩人，他的很多詩作和散文在世界廣為流傳，更是激勵古巴人民爭取民族獨立的精神力量。在哈瓦那城區到處都可以看到他的塑像，連國際機場也是以他的名字命名的。

一個被兩個截然不同性質朝代的政府共同視為英雄，由此可見他在古巴人民心中的高尚位置。據說卡斯特羅在後來的革命鬥爭中很受何塞.馬蒂的精神鼓舞和激勵，特別是他的反對強權與霸權、爭取民族獨立的精神，為卡斯特羅樹立了榜樣。所以革命成功後，卡斯特羅立即封他為“國父”。有人拿他與中國的孫中山先生相比，因為無論是長相、經歷或精神，兩人都驚人相似。遺憾的是後者在新中國成立後的很長時間裡，都沒有得到何塞.馬蒂那樣的尊敬和愛戴。

這是古巴的內政部大樓，類似於中國的公安部。據說美國出版的旅遊指南居然公開稱這裡是“古巴最神秘、最邪惡的組織”，讓人忍俊不禁。大樓正面牆上有切.格瓦拉的巨幅簡易壁畫。

一路走過來發現，儘管古巴人的英雄主義情結非常濃厚，但真正世界著名的民族英雄只有切.格瓦拉，人們都習慣地稱他為“切”（Che）。暫且不論其共產主義信念是否正確，但他對信仰的那種執着追求和付諸實踐的精神令人敬佩。坦白說，我看過他的經歷後十分感動。儘管褒貶不一，但不可否認的是，這是一位真正的英雄！

在哈瓦那，“切”的身影無處不在，隨時隨地都可以看到那張戴着貝雷帽、留着小鬍子、閃着堅毅目光的熟悉臉龐。英雄主義沒有時代性，任何國家，任何時候都需要英雄，因為人性根本不能固定歷史的良性循環，唯有通過不斷改造、更新才能進步發展。由於社會上的犬儒主義總是占絕大多數，因此需要呼喚英雄主義。記得有一次去意大利羅馬人民廣場參觀，正趕上當地的一個大型民主集會，當時就有很多民眾揮舞着印有切格瓦拉頭像的旗子或牌子。我相信這些民眾並不是衝着他的共產主義信仰，而是期盼“英雄”來挽救當前的政治亂局。所以，“切”的名字和頭像，已經變成一個世界性的政治和文化符號，激勵着無數有理想、有抱負的“英雄”來改造和創造歷史。

這棟同樣有着巨幅畫像的大樓是古巴的郵電部，畫中的大鬍子是卡米洛.西恩富戈，他與卡斯特羅、切格瓦拉並稱為古巴革命“三巨頭”。他是三人中最年輕的一個，年僅27歲就在一次軍事行動中因飛機失事墜海而失蹤。

這是古巴的革命武裝力量部大樓（相當於國防部）。古巴的黨總部，以及卡斯特羅的辦公室等重要部門都在這裡，因為時間關係，沒有一一去尋找了。

從圖上可以看出，古巴的這些政府辦公大樓的外觀都非常普通，據說裡面的各種設施也十分陳舊簡陋。以前看過相關報道，說古巴的各級政府辦公樓都相當普通，有的甚至破敗不堪。另外，古巴的官員也沒有特權，工作和生活都同樣簡樸。即使部長級別的官員也住在普通的居民樓里，沒有警衛隨從，更沒有前呼後擁。由此可見，卡斯特羅兄弟領導下的古巴，其實並不同於世界其它社會主義國家，是國情不同還是主義有別，令人深思。

這裡特別要提的是，2012年3月28日，當時的教皇保羅二世曾經在革命廣場主持了一場聲勢浩大的彌撒，約有30萬的古巴人擠滿了整個廣場。國家最高領導人勞爾.卡斯特羅領着多位部長端坐在前排，與眾人一同領受上帝的祝福。

這是我從網上搜來的當時的盛況照片，並經過了重新組合，特此感謝！從圖中可以看出，卡斯特羅兄弟都親自接見了教皇，並且滿面恭敬。如果馬克思地下有知，不知作何感想。

途徑一個比較繁華的鬧市區

經過一個比較大的國營商場時，我讓司機停下來，下車進去看了一下。這是一個三層樓的建築，裝飾極其簡陋。入口處有幾個不大的專賣店，其中我所知道的品牌只有“Adidas”。走進商場立刻有種似曾相識的感覺。裡面的光線較暗，擺設也非常簡單，貨架上的商品單調，而且都很陳舊，看上去灰濛濛的，完全沒有現代商場的那種琳琅滿目的感覺。裡面的顧客不太多，售貨員也都三三兩兩漫不經心的地在櫃檯里東張西望。終於在這裡找到了中國上世紀70年代的影子。我不好意思拿出手機拍照，直到離開時才慌亂拍了兩張。

這是坐落在新舊城交界處的“哥倫布國家公墓”。我們是路過這裡，並沒有停下來參觀。經過這裡時，司機也簡單介紹了一下，但我當時沒有仔細聽懂，只隨手拍了這張照片。回來後經查才知道，原來這是一個世界知名的墓地。據網上資料記載，該墓地占地面積3.5萬平方米，其中有32條街道，裡面還有公交車通行。公墓建於1871年，為了紀念哥倫布而得名。145年來，無數的達官貴人和百姓都在這裡安息，各種墓地、墓碑、墓志銘，靜默無聲地記錄了古巴歷史上的滄桑巨變。

沿途還看見一個“中華總義山”的門牌，不知這裡是否唐人街。因為時間關係，我們沒有計划去唐人街參觀。

我們讓司機找一個遊客較少，環境清靜，有當地特色的餐館吃飯，於是就到了這裡。司機說，他經常帶客人來，而且反映都很好。

沒想到的是，進門後迎面看到櫥窗上貼着一個很具中國傳統的倒“福”大字，旁邊還有一個中國掛曆，而餐館的老闆、廚師和服務生均是當地人。由此可見，中國人是這裡常客。

受西班牙人長期影響，古巴的餐飲基本都很西化，只是在與本土特產相結合的地方稍有變化，其中也有吸收了亞洲人的米食傳統，比如將黑豆飯作為主食。我特別點了一份雞腿黑豆飯，端上來才知道原來這麼簡單，味道也一般。

緊緊巴巴的哈瓦那一日游，就這樣騎馬觀花結束了，趕回巴拉德羅時已經超過晚上7點，比預約的時間多了一個小時。司機並沒有怨言，當然我們也付足了小費。

（未完待續）