带着夏威夷果，我们开始了环岛游。整个大岛是由几条高速路组成了一个环形公路。我们要在一天里绕大岛转一圈。
穿过一个小镇，有一段路都是下坡，老远就看到了停泊着游船的港湾，蔚蓝而美丽。转过一个弯，就是大岛的西岸，这里到处都是港湾，沙滩，让人有些眼花缭乱。在地图上随意找了个沙滩，就沿着一条小路开下去。沿途都是豪华别墅，好像也不像去沙滩的路。我们停在一家别墅的车库门前，还未等开口，站在门口的一位和蔼的长者主动过来问我们是不是要去沙滩，然后仔细地告诉我们去的路线，还说他早上在沙滩上看到了海龟，鲸鱼也非常多。末了，他还不厌其烦认真解答我关于热带水果的几个问题。后来我开玩笑对孩子他爸说那长者没准就是某个大公司退休的CEO。
正值中午，太阳明晃晃地当头照。虽然是周末，沙滩并没有多少人，也许现在不是旅游旺季吧，亦或还不是真正的弄潮季节。大岛曾经被称为没有沙滩的岛屿，当然不是真的没有，而是没有路，那些沙滩也就在很长时间里远离尘世无人知。其实我们现在来的这个哈普纳沙滩(Hapuna Beach) 就是多次被旅游杂志评为美国最美丽沙滩之一。大岛因为是年轻的火山岛，到处都是火山岩浆，象哈普纳沙滩没有火山岩，沙滩带又长又宽是非常少见的。刚站在沙滩上，就看到了远在水里翻腾的鲸鱼，而且不止一条。我们凝神静气，不停地用相机捕捉着鲸鱼的踪迹，我也心甘情愿让照相机支在我肩上，当一把摄影支架，。我们只在沙滩的南边逗留，据说北边景色更好。不过要走很远，还要翻过礁石。
看到鲸鱼了吗？还是两条。
离开沙滩，穿过热闹的寇纳镇(Kona Town)，我们下一个目的地是克拉克库港湾。后来才知道我们无意中的选择竟然触摸到了大岛的历史脉搏。车子在平缓的下坡路上行驶，周围不断有民房出现，院子里种植着各式各样热带植物和果树。不过房子都很老旧，无法跟哈普纳沙滩的豪华住宅相比。车子一路绕行，最后在一处宽大的平台前停下，这就是克拉克库港湾。据说这里是海豚频繁出没的地方。刚一下车，就听到了似乎是某种海洋生物发出的声音，旁边还有几个人围观。没有走到岸边，我就急不可待地向其中一个离开的老人问：是海豚吗？那个老人愣了一下，然后幽默地说，不是海豚，是人类。原来是当地的一位帅哥在水里模仿海豚的声音呢。小山环抱的港湾比较宁静，礁石周围漂亮的热带鱼在穿梭往来，这也是我第一次近距离在洋里看热带鱼，那黄亮鲜嫩的颜色有些不真实。我向离我不远处的当地人问站在哪里能看到海豚。一位年轻人马上热情地走过来说: “我指给你看。看到那个白色的纪念塔了吗？海豚就在塔和岸边的中心地带活动，你最好坐皮艇过去看。”虽然我最后也没有看到海豚，但后来才知道我们看到的那个白塔可是当地一处著名的人文景观，叫做库克船长纪念塔。
1778年的一月十九日，一个英国人带着他的船队第一次发现了这里的岛屿，从此向西方世界撩起了夏威夷神秘的面纱，并开启了夏威夷的现代历史进程，他就是库克船长。库克船长似乎有发现岛屿的天赋。本来他带领船队在进行第三次阿拉斯加探险活动，此次航海的目的是想找到连接大西洋和太平洋的西北通道，却没成想无心插柳地发现了夏威夷群岛中的科威宜岛
(Kaua’I)。接着他们又发现了夏威夷其他岛屿。当年十一月份，寻找西北通道无功而返的库克船长来到了大岛。在那里，他被当作土地神侍奉，但最后由于和当地人的冲突被杀害。冷静下来的大岛人为自己的行为后悔和恐惧，他们在库克船长遇害的克拉克库港湾埋葬了他。身首异处的库克船长从此长眠于异国他乡。他的船队还在他被害处的克拉克库港湾建立了一个白塔以此纪念这位当时最伟大的探险家，航海家。只是这塔只能走水路过去。
如果说库克船长为夏威夷带来了西方的科学知识和先进武器，并使其成为当时的大岛国王卡米哈米哈(Kamehameha)用来一统夏威夷群岛的工具；那么作为回报，抑或是对西方文明的崇拜，卡米哈米哈竟然寡廉鲜耻地向大英帝国俯首称臣(对不起，对这种放弃领土主权的人没有好词形容)。所以今天夏威夷州旗上有英国米字旗的影子也就不足为奇。只可惜呀，不知什么原因遭到拒绝。现在英国是否还有人提起这段令人扼腕的往事。怎么到嘴的肥肉就不要呀？我猜想日不落帝国那时嘴里的肥肉太多了，跟本看不上这个弹丸之地。如果当初的决策者知道今日的夏威夷已成为全世界的旅游胜地，他们是不是后悔地要从棺木里爬出来呀。在十九世纪的最后几年，夏威夷的统治者频繁地向美国暗送秋波。1900年，他们如愿以偿地成为美利坚合众国的附属国。(未完待续)
那个白塔就是纪念库克船长的。 |
