什么是幸福？幸福感是什么？我为什么会问这个看似有点弱智的问题？时隔十二年的两次古巴行彻底地让我晕圈了，也彻底地颠覆了我以往多年对幸福的成见。

度假村前门

手机拍的度假村内景色

人类这个奇怪的动物群体晃荡到今天的这副模样和德性，该尝的政治生态环境，还有什么没有尝过吗？是不是什么都尝遍了呢？在几千年的时间轮回中，我们一而再再而三地自作自酿苦酒，然后自作自虐地一杯杯开怀畅饮。我们什么德性的制度，什么德性的社会设计和政治生态环境还没有见过和品尝过？所谓的“资本主义”就比“社会主义”更好吗？换句话说，“社会主义”难道真的就比“资本主义”更差吗？11月8日丑态百出的美国大选再一次让全世界的公民见证了御用媒体和所谓民主政治的德性。经历过这么许多年政治制度的风风雨雨后，到现在为止，我们还能对哪一个人类自己作出来的 - 不，准确地说，应该是强加在我们头上的 - “社会制度（生存框架）”抱有任何的幻想和期冀呢？到头来，反倒觉得能有一个简单的生活就是一切，其它一切沽名钓誉的儿戏东西，现如今谁还会在乎！？那些过眼烟云一般的精彩政治秀，一个个志得意满、荣华富贵、金碧辉煌、衣锦还乡还有数不尽的人间炫耀，秒杀之间就化作了微不足道的人间红尘，让人贻笑大方，可怜兮兮地随风飘浮在没人会留意的天地之间。

度假村内景色

呆在古巴的这几日（2016年10月31日到11月6日），让我对前面那些看似有点荒唐弱智的问题有了一个更颠覆性的深刻理解。在那儿我见到了这个世界上贫穷的幸福人，至少我感觉是这样。十多年前，我去过古巴度假，有机会在它的普通乡村和都市转过，多少有点感知。今次再去，满眼揽进的几乎和第一次去时没有什么两样。如果抛开那个经常纠结我们的神马主义，平心而论，古巴的平民百姓却是我见过的最穷但却是最幸福的人。这次去古巴，我特意选择去哈瓦那附近的海滨休假，主要是为了能抽出一天的时间去哈瓦那看看，看看这个最后的社会主义阵营中的遗老遗少，力争在酸腐的臭钱还没有将古巴活活淹死之前，能最后一瞥它体面的尊荣。

度假村内景色

度假村接待大厅

几千年来，寻常草根们被暴君、政客和政治上正确之徒忽悠得有点晕头转向，对一个个高调亮闪的政治狗皮膏药早已经腻歪透了。那些不过是一个个利益集团为了从事强取豪夺的营生而抛出的遮人耳目的烟幕弹而已，老百姓们难道不是年复一年地贫困在精英们的裤裆之下苟延残喘、煎熬度日吗？

这些年来，我在这两种迥然不同的滑稽制度下生活了足够长的时间，可以说在高倍纳米显微镜下细赏过每一个人为制度的德性，虽然并不完全彻底，但多年的亲身感受已足可以让我品头论足。可是，这两次时隔十二年的古巴行，却让我彻底地晕圈了、没电了。惊愕不解之余，心里只有这么一句话：人啊人，我们怎么就这么没有定性和品格！谁能告诉我究竟什么才是衡量幸福的准绳？生活水准吗？兜里的那几个臭钱吗？肚子里的油水吗？餐桌上的大鱼大肉还是土豪鳖的一掷千金？古巴人一年的收入连我的一个小手指头还不如，可是，古巴人的幸福感指数，无法遮掩地写在光滑红润的脸蛋上，洋溢在每一个傻傻的真诚微笑上，处处从瞳仁中不自觉地折射出来，一再颠覆着我俗不可耐的成见。看来光鲜浮华的背后，真正能让人性归真的只有。。。唉，我彻底晕菜了！（未完待续）

中国的历史，几乎就是一部已经延续了五千年的彻头彻尾的帝王史。在这部卷帙浩繁的大部头史书中，芸芸草民的声音微弱得几乎连一个蝼蚁的喘气声都不如，简直可怜和微不足道得连任何一部最平凡的书籍中的最卑微的脚注位置也未曾捞到一个。而一部部厚重史书记载和费尽口舌的，几乎除了帝王将相们那点没完没了的破事之外，再就是永无止境的政治说教和力劝人们顺应天命的中庸之术。帝王们的那点破烂之事，除了被一个个御用专事软骨头奉承生意的史官们刻意粉饰包装了之外，我们很少能幸运地解读粗糙原初的历史真相，更别说那些曾经吓跑过鬼神们的一件件辛酸往事了。

除了浩瀚的史书和一些残破的历史文字之外，最能让我们感悟和了解中国历史的实物性东西，恐怕就是那些遗留下来的古建筑和一些残缺不全的考古发掘和发现。那些侥幸遗留下来的残墙断垣，多少还能启发我们管窥蠡测般苦思冥想，然后将一块块历史碎片辗转腾挪地拼凑出一个个比较完整的悲情故事。从一跺脚（决不是当代版的扭扭屁股）就奠定了大中国历史格调的秦始皇开始直到现在，比较完整且规模性地保留下来的历史性实物，除了绵延万里的长城、故宫等之外，恐怕只有西安的古城墙了。为什么会是这样呢？而最让我感到惊讶的是，西安的古城墙，千百年来虽然几经战火的革命洗礼，却居然还能近乎完好无损地傲然挺立在那里，不能不让人感喟它的生命力之强大。难道它生命力全部深邃的蕴含就是要亲眼见证这个民族的各种丑行，然后将它们一笔笔重彩浓墨地刻埋在自己坚硬的墙土里，好有朝一日能还原它们本来的历史真貌？当然，我们现如今看到的城墙，早已不是当年原初的模样，多年来不断的修葺，使得它看起来似乎还是依然如初地楚楚动人。

据说，西安古城墙总围长13.74公里长，这个数字恰好与西安的某些历史数据吻合：历史上一共有13个王朝74个皇帝在西安建都建朝。这是一组不能不让人惊讶的大历史数据，这些干巴巴的数据究竟有着什么意味深长的含义呢？13个王朝，74个皇帝，这是一个什么概念啊？！帝王们呀，可不是寻常百姓呀，竟全都选择在这里搭窝建棚、生儿育女、山吃海喝、呼风唤雨、颐指气使、草菅人命！那是怎样的一种人世间的感觉，怎样的一种不可思议的事情呀？！

为什么古往今来那么多的帝王们都相中了这块“风水宝地”呢？难道这背后有着什么鲜为人知、惊天动地的理由和故事吗？直觉告诉我，肯定有。但谁知道那个故事的每一个迷人的细节吗？13个王朝，74个皇帝，在他们生命的第一时间，全都异口同声地同意选择我脚下的这片土地作为他们未来的归宿，作为他们巧取豪夺和统御亿万万子民的“政治正确中心”，难道这是偶然的吗？它们的背后还有什么必然性演绎出来的世纪逻辑吗？难道只有风水逻辑在这儿起着决定性的作用吗？难道没有其它任何超越我们平常人思维和想象力的东西存在吗？如果有，它们又是什么？几千年来，有谁对此进行过深入细致的探索吗？答案会对我们这个民族有着举足轻重的指导意义吗？这一系列的问题真地有什么当下的“现金”或“远期期票”的诱人意义吗？

登古城墙的那天上午，不凑巧天下起雨来。望着越下越大的雨，我也没有更好的办法，只得躲在城楼上一个能避雨的屋檐下面，静静地等待和企盼着雨停下来。雨还在不停地下着，但比刚才小了一些，我没处可去，只得老实地呆在原地不动。我四下环顾着，目光最后落在了眼前的一块块灰黑色砖石上。这些砖石，有些是看似新鲜的，有些肯定年代已经相当的久远。它们是哪个朝代的砖石呢？它们有着怎样不凡的身世呢？

我走过去，用手抚摸着一块表面已经磨得相当光滑的砖头，想从它光滑细嫩的肌肤上发现千百年来历史是如何打磨抛光它的，还有那些就发生在它身边的一个个可歌可泣的酸甜故事。我不知道它是从什么时间开始在这里与中国悲情的历史一唱一和的，但它肯定无意间窥见了许多王室宗亲们秘而不宣的隐私吧。有哪个大臣或皇亲贵胄曾经在此地密谋过篡权夺位？什么是他们的具体计划？他们打算从这儿还是其它的地方起兵？他们已经赢得了多少的同情者和培植了多少死党？他们这次篡权夺位的胜算有几成？他们想过没有，如果失败了，后果是什么吗？

参观西安古城墙，虽然仅一个来小时就结束了，但我却从这里带走了无穷多的一系列历史问号。我有点恋恋不舍地离开了这里，离开了这个曾经的华夏民族的摇篮之地，离开了隐藏过无数历史细节的血腥是非之地，离开了亿万万华夏子民们做梦都想到此生根开花的风水宝地。还是让它自己有空慢慢地向世人絮叨那一箩筐的辛酸烂事吧。

三十年前的今天，如果我就站在现如今大雁塔广场这片浮华的土地上，我的想象力无论怎样地夸张任性，也无论如何建构不出今天这等盛世的宏大气派和略有点夸张的浮华场面。当年这块哀嚎着贫瘠和没娘疼缺奶吃的土地，有多少饥肠辘辘的人，为了果腹而不得不砸锅卖铁出卖体力，但无论怎样，也还没有穷得沦落到非要卖身鬻魂以换取正宗心灵鸡汤 - 银民币 - 的地步。可是，当时间滴滴答答地蒙进二十一世纪的时候，还是在这块同样的地方，还是在这片同样的土地上，请你睁大眼睛好好地看看，脚下的哪一寸地皮还没有贴上金箔？又有哪一寸土地不是用一张张百元大钞“贴”出来的？

从华山返回到西安时，已经快晚上七点钟了。不知从哪儿来的劲头，稍事休整后，又匆匆忙忙地赶往大雁塔广场，争取能一睹广场上著名的音乐喷泉。赶到广场时，音乐喷泉早已开始了，而且已经到了快收尾的时候。广场的四周挤满了看热闹的人，将中间的喷泉围得水泄不通。哪里还有音乐喷泉呀，不是一个个膘肥肉厚的肉馒头，就是一波连着一波的胸涌澎湃，要不就是弥漫在霾气中沁心润肺的酸汗汤味，反正与参观秦始皇兵马俑时的情景一模一样。谁在造谣说到西安来是看坟头的，人头比坟头 + 俑头，再加喷头，全加起来还多上不知几百倍呐。最后一首乐曲响了起来，那盛世辉煌凯旋性的旋律，好像是专门为气晕我这个没挤进波涛胸涌肉墙的倒霉蛋演奏似的，让我自怨怎么敢如此虎B地来这种姑娘养的地方。

音乐喷泉虽说结束了，但偶的余兴好像还没散尽。我看了一下表，时间尚早，不想这么早就返回酒店，还想到周围其它的地方再转转。此时，天已经完全黑了下来，街上的行人在渐渐地离去，喧闹了一天的闹市区正在慢慢地回归宁静。沿街的霓虹灯开始点亮了，高楼大厦上的聚光灯也开始向着黑夜打出令人目眩的五颜六色。黑暗愣是被人造的灯光世界给打压下去了，只好躲在远处悄悄地伫望着眼前这个新世纪的怪物。

我沿着灯火通明的大街往前走着。此时，沿街行走的人越来越少了，街面上也变得越来越安静，这使我有一种恍若置身于另一个世界的感觉。那一段街道，也就是从我步行出发的那点开始算起，一直延伸到停步不再往前走的那一段，是由两条南北通行的马路和夹在它们中间的中心岛组成。中心岛上被各种人造的塑像，昭示版，还有花团锦簇的花坛和其它美化城市的装饰占据着。走着走着，天越来越黑了，人也越来越稀少了。一个个傲然耸立在街角的超高清大屏幕，不间断地闪回着一幅幅灯红酒绿的诱人广告，不时还夹杂着推销本市的宣传图片。周围的气氛变得越来越神秘、越来越扑朔迷离了。此时，刻意设计的灯光世界，好像有意地在向广场和街道注入一种能催人亢奋的东西，使得逗留在这儿的人，好像被什么东西勾魂摄魄了一般，完全沉浸在一种欲罢不能的境地。在迷离之中，我好像朦胧地看见一个招摇的女人，扭捏着她迷人的曲线，噘着充满情欲的红唇，越看越让人浑身哆嗦不能自禁。

我在一个巨大的铜像前止步，一方面想要休息一下，一方面想要仔细辨识一下铜铸塑像上的内容。此时，虽然早已是夜深人静之时，但在这块由绚烂的灯火营造的氛围内，我一点也没有漆黑夜晚的那种陌生和恐惧感，相反倒觉得自己身处在一个童话一样的梦幻世界里。在我所在的这块由上等的青砖铺就的平地上，四个角落上各有一个超大的电视荧屏，正在同步地频繁闪回着各种华丽秀美的图案。不断快速变换着的图案和光色，在四个屏幕的中间形成了一种旋转的立体空间，让人看上去会不由得心生一种恍若隔世之感。至今为止，我还没有见过规模如此宏伟、设计搭配得又是如此完美的城市光景图。这种类似的城市夜景，我多年前在美国的赌城拉斯维加斯见过，但就其规模气派和奢华排场来讲，应该还不如这里的一个小手指头粗。

离开了大雁塔广场后，我恍惚觉得这里少了点什么，究竟少了什么呢？少了点老祖宗们遗留下来的土腥味吗？少了点华夏一族人情世故的原汁原味吗？如果都不是的话，那这里究竟少了点什么东西呢？是人味吗？