2007年五月間，揚州宣布把「揚州炒飯」註冊為專利商標，烹製材料和調味品有嚴格規定：雞蛋四顆、蝦仁50克、蔥花10克、精鹽6克……，飯館要奉行標準照單炮製，不可隨意亂炒，否則就不准叫「揚州炒飯」。香港人闻之失笑.Sh$U-ch@c  
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“百度”这样介绍「揚州炒飯」: 扬州炒饭是如何从扬州向外传播，不得不提起一个人，他就是扬州知府伊秉绶。 :;BfR.`  
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伊秉绶，福建汀洲人，乾隆54年任扬州知府。此人政声很好，不仅精通诗赋书法，还是美食家。盛传如今流传于粤港一带的“伊府面”及“扬州炒饭”，便是由他发明的；如今我们吃的方便面，便是在伊府面的基础上发展起来的。伊秉绶亦被人称为方便食品的开创者之一。 rz:[0
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香港著名书法家凌云超先生在其所著的《中国书法三千年》中说：“江苏式的炒饭及葱油炒饭是也，所不同的伊府厨师又锦上添花，再加上一些虾仁和叉烧同炒，所 以能味美逾恒，此味华南人士即称为‘扬州炒饭’。”伊秉绶罢官回原籍后，也将此法带回老家福建，并特意在他所著的《留春草堂集》中介绍了扬州炒饭的制作方 法。这时的“扬州炒饭”已不仅仅是扬式了，还是粤式菜谱中的一道美食。正是伊秉绶的创新与传播，才有了今天“扬州炒饭”五彩缤纷的面孔。 }ZPc*lez  
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根据”百度”的说法, 扬州炒饭发端于市区国庆路上的菜根香饭店，距今已有100多年的历史.但是我们看到的是脱胎自隋朝越国公杨素爱吃的“碎金饭”，即鸡蛋炒米饭。所说「揚州炒飯」为伊府厨师所闯制,似无旁证.nYF+!b  
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問問早年來港的揚州人，他們在家鄉壓根兒沒見過「揚州炒飯」，來了香港才知道有這東西，有人還以為是失傳的菜譜。80年代流行到內地旅遊，许多港人”烟花 三月下揚州”之后，少不得要叫一碟道地的揚州炒飯.誰知翻遍菜單、跑遍餐館都找不著，饭馆的服务员也一問三不知，都說從來沒有聽過此菜；這可是個奇聞，於 是港人回鄉後，紛紛向親友報告這個驚人的大發現：「原來揚州吃不到揚州炒飯呀！」   l9"3{og'  
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類似的例子還有「京都排骨」，這道廣東館子常見的菜，並非源自日本的京都或中國的北京，「京都」指的是該菜的調味醬料，這是廣州廚師從京津館子的炸醬麵學 來的，雖然已經走調變得酸甜紅馥，還是保留了京城之名，並泛指用這種酸甜醬汁烹製的食物，例如「京都炒麵」和「京都锦卤雲吞」等。w M|N-P  
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已故香港民俗史家梁涛(笔名鲁金)为「揚州炒飯」作了一番探究.他的结论是: 「揚州炒飯」其实并不是来自扬州 .”扬州”也者,只是鲜虾和叉烧这两种主要食材的合称.本来在广州流行,其后才传到香港. ]HPog,
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为什么叉烧和虾仁两种材料合称为”扬州”?据说在光绪年间,广州已有淮扬食店开设,其中一间”聚春园”最有名.”聚春园”有一个”扬州锅巴”,是用虾仁, 叉烧和海参等材料炮制饭焦(云注:广州人称锅巴为饭焦),颇为著名.当时广州的粤菜厨师,也像今日香港厨师一样,经常到各种食店去参考他人的食谱,取其精 华,创造新的食谱.其中”大三元酒家”的厨师,吃过锅巴之后,认为粤菜没有,于是用鲜虾和叉烧试炒白饭,炒起来果然很好吃.其后又用海参,叉烧,虾作为窝 面的材料,也称”扬州窝面”.于是,以后用叉烧,鲜虾仁为主要材料的食谱,便冠以”扬州”之名.(见鲁金”香江旧语”)0v4pw=@%  
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当然,鲁金之所言,亦无旁证. L<.2]Y   
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在我看来, 透過史料或軼聞来争夺美食”正统”之举大可不必.须知饮食和语言一样,在历史的长河中免不了经历多番分分合合,我中有你,你中有我.大家只要努力于改进,提高,自然能得到用家的欣赏并得以流传.拘泥于”正统”反而会失去活力.0]R;|  
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走笔至此,忽然想到数年前甚热的一部韩剧”大长今”,剧中将针灸,”满汉全席”都归功于那传奇的”长今”.结合到韩国人向联合国申报”文化历史遗产”时将一些中国传统节日都扒拉到他们家去的事,看来有些人还真是乐此不疲.

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