熟語“食在廣州”得以流傳一時自然有所依據，時至今日其現實意義則有所減退。試問大河上下，長江南北，如今哪裡沒有“美食城”，哪裡會讓廣州獨美呢？即使倒回去從文人雅士的詩文里，我們也能找到不少歷史上的“美食之都”。譬如“揚州鮮筍趁鰣魚，爛煮春風三月初。”這樣的場景，就帶有連貫的歷史感。至於“紫駝之峰出翠釜，水精之盤行素鱗”這樣奢華的“曲江春遊”更是令人嘆為觀止。話雖如此，曾經“萬國客商通互市，二洋文化着交流”的五羊城畢竟有着它的底蘊，這次返穗，着實品嘗了不少美食，今天着重講講吃魚。

最近幾年，源自順德的“無骨魚”餐單在廣州發揚光大，市面上多了以此為招徠的餐館。記得 2013 年曾在朋友的引領下，到過順德勒流鎮一家被戲稱為“奧巴馬的弟弟”開的餐館吃無骨魚套餐，我們當天六個人，用了兩條魚。首先是天麻燉魚頭（如果客人要求，也可以做成剁椒魚頭或者豉汁魚頭，但要在定餐時申明），然後是“姜蔥炆魚腩”，還有一大碗“拆魚羹”由魚的碎肉混合絲瓜絲，紅蘿蔔絲，雲耳，馬蹄熬煮而成，味道鮮美。魚皮涼拌，魚骨上留得有些肉，剁成小塊用油炸了再燜焗。最精彩的就是“無骨魚片”，每塊魚肉切割成差不多大小的長方形，厚約五六毫米，所有魚骨用人手一一拔除，保證老人小孩都不會發生骨鯁喉嚨的事故。吃法是由食客自行把魚肉涮熟，老闆還親自指導汆燙的手法和時間，務求達到最佳效果。

這次旅程，由我們的老錶帶領路，到過位於順德大良的“九號功夫魚私房菜”吃魚。這家店如果沒有熟人帶路實在不好找，因為它就是一座民宅，也沒有醒目的招牌，只在一麵粉牆上寫着“九號”兩個字。所謂“功夫魚”其實也就是“無骨魚”的套路，由於工序繁多費功夫，這樣的叫法倒也合適。他們家的涼拌魚皮很有水平，魚皮爽脆入味，搭配酸薑條、黃瓜條吃起來教人停不了箸。他們的魚片同樣去了骨，先由服務員代為燙熟分裝在小碗內，隨着一小碗飄着細細青蔥絲的鹽水分送給每位客人。燙得剛熟的魚片略微蘸點鹽水與蔥絲送入口中，把魚片的鮮味提升不少。其實“九號功夫魚私房菜”這個也是食客們口口相傳，並不是他們的店名。有見及此，我建議老闆在粉牆上“九號”兩個字後面加上“公館”兩字，老闆嫣然一笑，不置可否。

涼拌魚皮

無骨魚片

我家娘子是番禺人，自小喜歡吃魚，雖不至於無魚不歡，但有機會，必不錯過。平常晚上沒有邀約的話，我們就會買一條魚或者一大塊魚腩，與絲瓜或豆角（這兩樣食材在奧克蘭都賣得很貴）合煮，這樣一來菜有了，湯也有了。有一天下午事情比較多，回家的時候估計菜市場已經沒什麼好貨，路過一家以魚為主題的餐館時候，決定入內一試。點了“順德魚羹”、茄子燜魚腸、鯽魚粉，主食則是紅糖糕。魚羹以魚蓉、枝竹、木耳絲、蛋絲、絲瓜絲、檸檬葉絲、茴香絲和粉絲混煮，鮮香兼備。茄子燜魚腸裝在陶缽里，醬香濃郁，“鯽魚粉”則是把一尾鯽魚燙熟了，取其肉和木瓜絲一起包在粉皮內，以淡醬油調味，鮮味十足，與茄子燜魚腸的咸香組合可謂相得益彰。

順德魚羹

茄子燜魚腸

鯽魚粉

新西蘭是個島國，四面環海，海產倒是豐富，但是論起吃魚的花樣，絕對無法與國人比拼。譬如我們在當地就難得吃到“魚腸”，更不要說“魚餃”了。有一天我們到沙灣古鎮遊玩，在一家家庭餐館裡就吃到了久違的魚餃，帶來意外的驚喜。魚餃是用魚漿擀皮，包上肉餡再下鍋煮。那天我們到得早，還沒到餐點，小店老闆一個人兼任大廚和服務員，接了單就進到後廚現做，做完再親自端出來，忙得不亦樂乎。

魚餃

還有一天在一家走高檔路線的粵菜館子吃飯，其中一道“啫啫魚面”也是很有特色。所謂“魚面”是魚的兩頰，配以姜蔥蒜，用砂鍋燜焗，品嘗的不是魚肉但別有風味。記得香港美食家唯靈講過，傳統的“煎釀三寶”其中一樣就是在魚面頰上釀魚滑再煎熟，不過早就被較為簡單的“釀茄子、釀青椒、釀豆腐”取而代之。在這家店裡也試了一道“缽仔焗魚腸”，這道菜以傳統配料雞蛋、檸檬皮、薑絲、油條加上魚腸燜焗，上桌前撒上切得細碎的蔥花。這道菜他們是珠江三角洲的家常菜，並不難做，不過由於是高檔餐廳，售價比一般酒樓大概貴上一倍，那就是人們常說的“吃裝修、吃服務”了。裝修肯定是花費不少，服務卻嫌不夠細緻。“焗魚腸”上桌的時候，綠白色的蔥花是堆在缽子的中間，按道理應該由客人自行決定舀多少蔥花搭配主食材。沒想到服務員一下子就用鋼勺把蔥花一抹，把整個缽面完全覆蓋，同桌的一位朋友不太喜歡吃蔥，舀的時候反而要把蔥花先扒拉開，卻是始料未及。

啫啫魚面

缽仔焗魚腸