布鲁塞尔Brussels – 2013，8，30

早晨在伦敦的St. Pascras International车站乘坐6:50的欧洲之星Eurostar 火车前往比利时首都布鲁塞尔Brussels。上火车前，尽管海关检查很松，什么都没问，但还是在护照上加盖了出境章。而到达布鲁塞尔时根本就无人管，就没有海关这一说。

布鲁塞尔的名吃应该是青囗Mussels, 瓦夫饼Waffle和巧克力Chocolate，另外还可以加上啤酒和三明治。而布鲁塞尔的，和英国的名吃炸鱼薯条相对应的青口薯条Moules Frites（法文）是有季节性的。青口只有在每年的7月中到10月底才能尝到美味。既然赶上了季节，那就绝对不可以错过。所以我们从车站出来后，直接就去了市中心的大广场Grand Place旁边的一家小餐馆。虽然市中心的饭稍稍贵一点，但已经顾不上了。我们要了一大锅的青口，一盘三明治和一盘青菜沙拉，三个人花了四十多欧元，还吃得挺饱。

布鲁塞尔的大广场是世界上唯一的一座，具有中世纪建筑风貌的城市中心广场。它建于12世纪，有“欧洲最美丽的广场”之称。它的地面全部用花岗岩石板铺就，四周的建筑也古色古香，美轮美奂。在这里，我唯一知道的就是，那座有着最高尖塔的典型的哥特式的建筑是布鲁塞尔市政厅。听说，马克思和恩格斯共同起草《共产党宣言》的咖啡厅也在附近，不知道是哪一个？另外，广场周边建筑上的浮雕，装饰比比皆是，美不胜收。才疏学浅啊，根本就不知道这些代表着什么？

今天没有安排特别紧的参观项目，坐在“布鲁塞尔第一公民”，官名Manneken Pis，俗称“尿尿的小男孩”pissing boy铜像边上的小酒馆的露天座位上，一边悠闲地品着小酒，一边看着游人们一拨一拨地赶来朝拜，照相。别有一番情趣。

布鲁塞尔的市中心塞满了旅游者，中国旅行团随处可见。高声喧哗的，抽烟的，蹲在墙边休息的，见人不笑的全部是中国人。有人说，旅游的时候要入乡随俗。但也有人说，为什么要入乡随俗？从没见过外国人到中国抢着付单的。他们入我们的乡，就没有随我们的俗。所以这种事情也就是自己看着办。自己觉得怎么做合适，就怎么做。

我们住在一家叫做Meininger的四星级酒店，坐落在市中心的边上。今年五月才刚刚开始营业。所以全部装修和用品都很新。听说这家酒店是由一幢仓库改建的，所以房间很大。入住后才发现这家酒店的主要服务对象是年青人，所以建造得舒适而不奢华。这家酒店的另一个特点就是，在改建和装修过程中，将街头艺术家们的涂鸦保留了下来，并作为了酒店的装饰。

我有时感觉我们三个人都是吃货。我给自己在布鲁塞尔定的目标是一天吃一锅青口，任务圆满完成。老公的目标是一天泡一次街头的小酒吧，可惜只泡了两天。女儿的目标是一天吃一次瓦夫饼。这目标倒是不贵，但架不住她天天超额完成。各种各样的瓦夫饼，就没有她没吃过的。只要入了她的眼，就要进她的肚，绝无漏网之鱼。对外宣称是为了回多伦多后好有肥可减。

滑铁卢Waterloo – 2013，8，31

滑铁卢离布鲁塞尔大约20公里。昨天晚上做了功课，了解到去滑铁卢最简单和最省钱的方法是乘坐公交车。一共只有两班车去滑铁卢，W路车和365路车。8欧元一张全天通票，这两趟车都可以坐。

我们先去了滑铁卢小镇，古朴而宁静。我们在滑铁卢市旅游局购买了滑铁卢古战场各景点的通票，《Pass 1815》。

威灵顿博物馆就坐落在路旁的一个古老的两层的驿站中，是1815年威灵顿公爵的指挥所Wellington's Headquarters。威灵顿将军在1815年的6月17日和18日就住在这里，并在这里指挥了那场改变了欧洲的大战和草拟了胜利公报。博物馆里有中文的语音导游，所以对各个展品理解起来一点点困难都没有。

1815年滑铁卢战役中威灵顿公爵的指挥所

从博物馆出来，正好赶上W路公交车和365路公交车一起到站。还没等我和女儿反应过来，领导就已经当机立断，做出了英明无比的决定，“快，上后面那辆365路车”。

在这里先要说一下滑铁卢古战场各个参观点间的地理位置。古战场在滑铁卢市以南大约5公里处，而拿破仑的最后的指挥所在滑铁卢市以南大约9公里处。只有365路车会去拿破仑指挥所，并且两个小时才有一班车。所以说，能够有机会赶上365路公交车去拿破仑指挥所是一件可遇而不可求的事情。这也许就是为什么去拿破仑指挥所的人寥寥无几。当我们乘车到达那里时，那间在1815年6月17日作为拿破仑一生中的最后的指挥所的小农舍的门是锁着的。在我们按了门铃后，里面的管理员才匆匆赶来给我们开门。管理员只说法文，不说英文，好在有小女儿在身边，要不真成了鸡同鸭讲了。

那间在1815年6月17日作为拿破仑一生中的最后的指挥所的小农舍

不知道是不是因为成者王侯败者贼的原因，反正威灵顿的指挥所现在被称之为威灵顿博物馆，而拿破仑指挥所就是指挥所，不是博物馆。拿破仑的指挥所设在了一个叫做du Caillou 的小农场里，拿破仑和他的指挥团队就在那里度过了1815年6月17日大战前的那一夜。那是一个普通得不能再普通的小农舍，拿破仑当年睡过的床仍然摆在原来的位置。

参观完出来后，管理员告诉我们下一班365路返回古战场的车要等1个多小时，还不如步行。4公里的路1个小时就走到了。于是我们开始了在比利时乡村的徒步观光。一路上蓝天白云，阳光灿烂，微风扑面，鸟语花香，行走在开阔的田野上，除了车辆，一个小时内居然没有遇到一个行人。路途中，不论我们的目光转向哪一个方向，也不管我们用什么样的角度来审视这片原野，呈现在我们眼前的都是一幅赏心悦目的乡村油画。一路上，小女儿还在不停地给我们讲述着不知她从哪里听来的，还是哪本书里读来的有关滑铁卢大战的史料。我心大慰，看来女儿也不是只会玩游戏。脑子里还是有些货的。

从狮子峰的山脚走到山顶要爬226级台阶

一小时后到达古战场的旅游点。这里最醒目的是铁狮子峰The Lion's Mound。这是荷兰人在1824到1826年间用人工堆建起来的一座小山。听女儿说，荷兰人之所以选在这里堆建小山，是因为当时的荷兰军队总司令，同时也是荷兰王子的The Prince of Orange在这个地方负了伤。

从铁狮子峰的山脚走到山顶要爬226级台阶。山顶上有一头据说是用当时缴获的法国军队的枪炮熔铸而成的，重28吨的铁狮子。狮子的前爪紧紧地抓着一个象征世界的铁球，其肃杀的眼晴则紧紧地盯着南面的法国。比利时人对古战场的保护很到位，古战场周围禁止耕作。从狮子峰望出去，美丽的田园风光尽收眼底。实在无法想象200年前，就在这片祥和的土地上，来自7个国家的20万名战士在这里进行了如此激烈的厮杀和惊心动魄的大决战。

滑铁卢这一战，不仅彻底结束了拿破仑·波拿巴的军事生涯和政治生命，改变了欧洲的历史进程，也使这一大片堆满了6万多具将士尸骨的土地永远载入史册，成为一代又一代人凭吊的古战场。我在这里才了解到，在战争的当时，麻醉剂和抗生素都还没有问世。被炮火炸伤和被刀枪砍伤的士兵只能用普通的锯子和斧头进行截肢。而随后的伤口感染又夺去了许多士兵们的生命。我们不难想象，战后的痛苦绝不逊色于战时的残酷。

在狮子山脚下，有一个游客中心，里面有两部各长20分钟，不看后悔的电影。第一部是《滑铁卢，一个战争的故事》。这部电影对滑铁卢战役中法国和欧洲联军双方的兵力，当时的天气，双方的战术以及双方的部队调动都进行了详尽的分析，非常值得一看。看过电影后，我在想，如果没有17日晚上的那场豪雨，如果法国的炮火再精准一点，如果拿破仑的近卫队再上去晚一点，如果普鲁士的士兵.......总之,在太多太多的如果后，欧洲的历史会是怎样的？

游客中心里的第二部电影是《滑铁卢》。这部电影是俄国导演Sergei Bondartchouck在1970年所拍摄的《滑铁卢》电影的节选。战马悲鸣，血染大地。电影用大量的群众演员再现了当时的残酷的战争场面，用人间炼狱来形容实不为过。

在游客中心的旁边有一全景画The Panorama。这里陈列着法国著名海军画家Louis Dumoulin和其他一些军旅画家一同于1912年所完成的一幅长110米，高12米的环形壁画，描绘了6月18日下午4时法国骑兵连续冲锋的景象。壁画的环形设计，音响的运用，以及以模型制作的前景人物，战马，篱笆等物使人产生身临其境的感觉。

在滑铁卢纪念碑不远处有一座拿破仑的身着戎装的铜质雕像。虽然雕像很小，但为战败的将军立像，这在世界的战争史上实属罕见。虽然当时的欧洲霸主拿破仑在滑铁卢遭到惨败，但战胜了他的威灵顿公爵的声名却远不及他。在这个小镇上，不仅没有威灵顿公爵的雕像，连小商店里的纪念品也很难找到和威灵顿有关的东西。这是不是就是中国人所说的，不以成败论英雄？

不知道是不是因为同是法国人的缘故，维克多·雨果就这场战争说过这样的两句话。一句是：滑铁卢是一场一流的战争，而得胜的却是二流的将军。雨果的另一句话是“失败反而把失败者变得更崇高了，倒了的拿破仑·波拿巴仿佛比立着的拿破仑·波拿巴更为高大。”