2018.07.22夏威夷火山探寻奥秘之旅前言2015年4月7号到14号，应我们在美国工作的儿子的邀请，居住在法国巴黎的我们夫妇俩，坐两趟飞机（没有直达的），历时17个小时，横跨整整半个地球，两万公里，12个时区，抵达位于太平洋中心的美国第50个州，夏威夷旅游。 
注：本文照片，除注明者外，皆为本人或家人所拍。各种图解抄自网上。地形图抄自谷歌地图。 夏威夷群岛一共有8个较大的岛，其中5个有交通旅游设施。我们今次仅访问了其中游客最多的三个岛。依次是其首府火奴鲁鲁-檀香山所在、人口也最多的欧胡岛（Oahu）（面积1 545平方公里，人口87.6万）、茂宜岛（Maui））（面积1 883平方公里，人口11.8万）和面积最大的夏威夷岛，当地人称大岛（Big Island）（面积10 432平方公里，人口14.9万），地图上通常注为夏威夷岛。被省略的主要岛屿就是可爱岛(Kaual)。（面积1 430平方公里，人口5.8万。）其余岛屿上的人口都不足1万。 
夏威夷群岛地质图 这些岛屿的景观简单地可以分为人文的和自然的两大类。 人文的景观有两类。第一类是在遍布各岛的壮丽海滩边的应有尽有的旅游设施：华美的酒店、巨大的商场、充满椰林榕树的人造花园、美轮美奂千姿百态的人工泳池、瀑布…… 第二类就是珍珠港内保存的二战遗迹了。 自然的景观则有热带雨林和火山（遗迹）两大类。 雨林嘛也很精彩。那些粗枝大叶、奇形怪状的植物，让我们这些通常只能看到温带寻常植物的人大开眼界。那些被藤蘿和寄生植物绞杀的大树也让人体会到生存斗争的残酷。 但是所有这些景观与在那里可以看到的火山遗迹和现迹相比，那都是相逊不止一筹了。是否真这样，当然也会见仁见智。不过我这篇游记，就只会详细地叙述我们在这里拜访火山的故事了。其它部分，也有略述。 火山知识科普先来科普一些火山尤其是有关夏威夷火山的常识。人人皆知，火山由地底熔岩找到底壳薄弱之处，喷出地面形成。被世人访问最多自然也最知名的作为旅游目的地的火山大概就是意大利那座一夜之间埋葬了庞贝城的维苏威火山了。大概多数世人脑袋里也有了一个印象就是火山的威严与暴躁了。简单一句话，那可是个要人命的东西。而那火山的形状呢？自然是一个顶上开口的高高的圆锥体。 我不得不告诉你们，夏威夷的火山可不是这样，而是另一种温柔的火山典型。 首先你要知道，这夏威夷群岛整个就是火山的遗产。岛屿无分大小，统统是火山所造。不过由于面积高度的不同，他们还是有不同的风格。 
夏威夷火山岛屿成因图解 这些岛屿从西北到东南年龄渐轻。依次从数千万年到数百万年不等。只有最南端的大岛上的火山仍处于活跃，也就是仍在生长状态。论高程、面积也是大体越向南越高越大。为什么出现这种现象。这里提供一种解释叫做熔岩湧柱+洋底漂移说。熔岩湧柱是说现在的夏威夷大岛东南部的下方的固定位置，数千万年来，就有一个比大洋底还要深得多的地壳深处涌上来的熔岩柱。而太平洋中部的洋底呢，则有一个长期的从东南向西北的漂移。这样一期一期地把涌出熔岩形成的岛屿拖离现在大岛的位置。而在沧桑的岁月中，这些被拖离的岛屿的高程体积就被风蚀雨刷而逐渐变小变低。 这个向西北拖离的过程在今天的大岛上依然可以观察到。比如地处岛屿中央的高火山Mauna Loa已经熄灭。更靠东南的Kilauea则还能看到熔岩。再靠东南的Puu OO则还在大量喷出熔岩。最新的熔岩喷口则在更靠东南的海底，名叫Loihi。 这里的火山的独特性就在于，与世上其余大多数火山相比，它的岩浆举世稠度最低，流动性最好。因此在绝大多数爆发的时候，它们也就是乖乖地从火山口的一角流出，沿途当然会吞没一切，不过流速总是比水慢得多，除非实在例外，人总是有足够的时间逃离，甚至来得急搬走一切值钱的家私。据说在夏威夷百年以来，因火山爆发而丧命的仅一人而已。 这里的火山的第二个特点就是，几乎找不到陡峭的山峰。由于岩浆稠度太低，没有猛烈的喷发，缓缓流出的熔岩就构筑了缓缓的熔岩山坡地貌。说来你可能不信，大部分的火山山体的坡度都在10°以下。但那延绵比如50公里的漫坡，也可以让那火山的中心升到4000多米的高度。这种形状的火山有一个专用名词叫做盾状火山。那个盾是园园的，中间比边缘略高而已。换一个更粗浅俚俗的比喻那就是圆形的锅盖了。当然是我们通常用的钢精锅的锅盖。也是边缘略低，中间略高，那个揪手的把儿还不定有呢。当然真实的火山也经常不是那么规整，尤其是中心的最高点也常偏离几何的中心。最主要的原因是火山口通常不是一个，而次要的火山口出在哪里，就要看老地爷的心情，相当地随机偶然了。 这些火山的第三个特点是，那几个拥有3000米以上云峰的较大的岛屿，都有一个共有的阴阳气候特征。在洋流的影响下，这里常年刮湿润的由东北到西南的海风，名叫东北信风。得名信风是因为它特别可靠，从不违约。这些岛屿的向风东面，都呈现湿润多雨的热带雨林气候。而背风的一面，则呈现截然不同的干旱荒漠气候。当然高海拔地区，还会有高寒气候。因此我们在这些小小的岛屿上，在短短的时段里，不用耗费很多的体力和经费，就可以看到许多不同的地貌和气候类型。 
为什么气候会如此悬殊呢？还得讲点气候学。东面来的湿润温暖空气被山体强迫抬高后，温度自然降低，空气溶水能力自然下降，于是形成云和雨，降于向风面。等已经失去大量水分的空气翻过峰顶，降低海拔后，温度自然上升，溶水力增加，空气湿度更降。这样就必然造成了背风面的少雨干旱。 两面气候的不同也造成了两面地形的不同。向风一面因为长期雨量充沛，就和我们见惯的其它大陆一样，形成水蚀的千沟万壑，流泉瀑布。而背风一面由于万古以来的干旱少雨，则几乎看不到一点水蚀的痕迹。那平缓的一展平的山坡可以广布数十公里。其中地质（喷发）年代古老的，会点缀上一些矮小的荒漠植物；地质（喷发）年代浅的，那就是熔岩裸露的原生态。 相当于早点，瓦胡岛首府檀香山旁的小火山科普完了，现在开始旅游。 依照时间顺序，也是精彩程度的顺序，我们先从欧胡岛上的火山遗迹讲起。 为了形象，我想用一日之间的几次饮食来比喻这些不同火山景观的壮丽与精彩的程度。请大家不要误以为这真是在描写烹调。 如前所述，欧胡岛在这个岛链中位居从古到今之第二，山已不高，好些火山遗迹都已严重侵蚀。在檀香山市的紧左侧，就有一座完整的火山遗迹。那高度不过百米。山名叫（Leahi），还保存着完整的环形，是以要通过一个隧洞才能进入古老的火口之内。里面方圆不过千米，有一些简单的旅游设施。登山要步行，不过两公里。山顶还有炮台遗迹，诏示着以前曾经有过的战争年月。这里还要收费，一车5$，或一人1$。 
檀香山左近的完整的小火山盆地。本照片抄自网上。 这座火山太矮，仅是我们的火山之旅的开胃菜。 午餐，茂宜岛上3000米火山第三天我们移师茂宜岛。茂宜岛形状像一个歪倒的葫芦，中间较细，一头大一头小。简单地说，就是由两座火山靠得太近，相聚而成。 
我们在这个岛上呆了三天，前两天的故事都略去不提。就最后一天在哈雷阿卡拉国家公园（Haleakala National Park）的登山印象深刻。这座火山已经死去，很久没有喷发了。山坡上长有不少植被。在这里我第一次看见了前面科普过的漫坡。大约四十公里的盘旋登山路程，居然没有见到一条流水的小溪，没有一座小桥，没有一个隧洞，一共八个拐（平均五公里一个拐），没有一处坡度超过10°，不过一个小时，居然也从海边爬到了3055米的高峰。说句实话，那条路，就是一个弯不拐，对直山顶冲上来，绝大部分路段，我看也没有困难。这里腹诽一下，当初修这条路时，一定是按里程计工程费（而不是包干把路修到山顶），所以才会有这么多的弯拐和里程。 
我的夫人说，怎么这个登山的路旁都很少见防护栏杆。我说你仔细看看外面，跌得下去吗？到处的山坡都平缓到我们这样的人觉得不可思议的程度。 
已经进入高山草甸区。从路右边向山下望去。这是坡么？ 
这里说一下衣物。前面说过，夏威夷的气温始终在24°C-29°C之间，似乎只需准备T恤衫和短裤、裙装即可。但这里要补充，对那些准备登山的游客而言，那就完全不是这样了。比如这里，3000米的山上，气温已降至0°C。那么，你的冬装都必须带上了。 
山型立体模型。注意山坡平缓宽阔程度。左边火山口壁已经破掉。熔岩从此流入大海。 
山顶旅游中心 这个山顶之上，有若干旅游设施，适宜看日出日落和星空。在主峰的东麓，有一个大大的超过一百公尺高的悬崖。悬崖下面，是一个方圆不下5公里的大火山口。里面呢，则有10来个子火山口。还有步道，甚至马道，（你可以租马骑着下去拜访，有人帮你牵马。）由山顶下至这个大火山口中，去逐个拜访这些小火山口。你当然也可以完全步行上下山。路途的确不陡峭，可是作为交换的，就是相当的漫长。 
下火山口的步道起点 还要给的一个建议是，这种海拔3000米以上的高山，不建议60岁以上的老人攀登。因为常会有高山反应，空气中只有60%的氧量，这时你会非常的乏力，平平的步道，也会让你踹不过气来的。 不是前面说，盾状火山没有悬崖吗？具体到这里，这个悬崖其实就是火山口的一面最高的内壁。另外一面已经坍塌，大火山口里的子火山口喷出的熔岩，已经由低的一面流走，于是就留下了这边的悬崖。 
从山顶下去火山口的步道开始一段。两个小人是我们夫妇。是不是还真有点略近火星地貌的苍茫感？ 这里我们看见火山留下的岩石有黑、红两种。黑色的就是典型的玄武岩。而红色的，据山顶上标牌上的介绍说，是一种典型的变质岩。是老的玄武岩在海地经长期浸泡后损失黑色素而成。间或还看到一些白色的大石块。资料中说，那就是被火山岩浆崩上来的原来海底的基岩了。 
被火山岩浆崩上来的原来海底的白色基岩。 我们到的这一天，运气不太好，云量较大，害得我们自始至终，未能从山顶清晰地看到那个悬崖下大火山口中的众多小火山口的身影。只能对着山顶的告示牌摄影留念了。 
粗线是公路，细线是步道。大大的火山口左面已经破损。中间是众多小火山口。 下午点心：小飞机 最后三天，我们去了群岛中最大也最年轻的大岛。 这其间还有个插曲可谈。就是诸岛之间的交通全靠飞机。而这些飞机通常都很小。小到什么程度呢？我们坐的那一架就只有10个座位，里面的空间那真是只有一个中巴的尺度。机场设施自然也是具体而微。安检就没有了。一栋两间的平房就是登机楼，自然也有验票过称托运行李的手续。多一个程序是每一个人都要连同所有上机行李过称。这不是为了超重收费，而是为了保证左右两边的乘客加行李的总量大体相当，必要时得调配座位，否则就无法保证小飞机的正常飞行。 
超小机场停机坪入口。后面就是我们将要乘坐的小飞机。 
登机 
机舱内景 那个登机门就和农家的院门一样，立在平地上。大家当然是步行数十米，然后由只有1米高的舷梯登机。机上也没有空姐，也不送茶点。驾驶员倒还是有两位。那位男性的副机长兼任空姐，照例和颜悦色地给大家讲解了一番安全须知。 起飞跑道好像倒是十分地正规。起飞是夜间，也是满地灯光。不过大概也短许多。飞行时间不过45分钟，并无任何意外。 降落处的机场自然也是同样地小巧玲珑，但五脏俱全。那位副驾驶从机底的货仓取出几件行李，用手推车推着和我们一起出场，就如同旅店的送行李员一样。一位妈妈用小飞机、送行李车和她的幼子留影，那位推车的副机长就善解人意地停在背景中，摆出空姐式的招牌笑容。 
晚上三份主菜的正餐 大岛上的众火山
夏威夷大岛地图。红圈位置是我们第一访问的Maona Loa山，那座最高的已经死去的火山。中上蓝圈位置是Mauna Kea山，是还活着的第二访问的火山。紫色圈住的位置那个颜色稍深的小圆圈就是我们访问的第三个已经凝固的火山口湖的位置。 我们在这里呆了三天，各用一天拜访了这里最高的高达4205米的冒纳凯阿火山（Mauna kea）火山和还有熔岩流动的两座紧挨着的，倒是不太高（1800米左右）的活火山。 第一道主菜 冒纳凯阿火山国家公园 我先得告诉大家，这里是当地夏威夷人的一座圣山。我们在登山途中，在半山的旅游中心前，看到了当地土著示威游行的队伍。他们打着一种带有米字的旗帜，（想来与英国并无瓜葛。）阻断公路，诉求是停止山顶的天文台扩建工程，认为那会打扰他们的神灵的安宁。我们有幸到得较早，他们还没有来得急完全阻断通路。比我们来的再晚一些的好些人，就被挡在此地上不了山了。这里也看到好些美国警察，但他们并未强行开路。 
已被阻断的登山公路 我也真不明白，这些土著加入先进的美国已经那么多年，什么科学文化都可以去学，为什么他们还那么迷信？ 
还要提醒大家，这里的上山道，相对陡峭，有十来公里是砂石路。必须要去租用四轮驱动的越野车才能方便对付。到得山顶，是一片方圆足有百亩的平台，数座天文台的圆顶错落置于若干小山峰上。其间反倒有十分正规的沥青马路相连。 
我们租用的登山四轮驱动吉普。 
登山道路中间一段，尘土飞扬的石子儿路。 半山的旅游服务中心甚至派得有免费的导游，自驾越野车，带我们上山。你必须在中午13点以前抵达服务中心，看一个20分钟的介绍电影，然后才能加入这个临时组成的有免费地陪的旅行团。 
从游客中心出发前的列队。幸好我们都在示威队伍阻断路之前过了关隘。 这个山顶虽有4205米之高，但是之前已经说过，这里都是盾状火山，数十公里，不到两个小时，最大的坡度也不到20°C，未经一个桥梁，一个隧洞，就登至山顶。 这里明显已在雪线以上，背阴的山洼里，都是积雪。之所以没有更多的冰雪，想来是因为山顶雨量不够。当然我也不明白为什么还要高得多的喜马拉雅山上有那么多的积雪或者说降水了。想必是从南亚刮来的湿润暖风，更强劲吧。 
在这里要看四面云海，那真是小菜一碟。所有的云雾都在山顶之下，从向风面飘来的云彩应该是在多数时候也爬不上山顶，纷纷从左右绕行而过。当然在我们这个百亩方圆的孤岛之外，云彩满布。也有平坦真如海的部分，也有层层叠叠状若楼台的部分。不时还有一些云峰，从山前近处若奔马般地掠过。头上自是有永远的艳阳高照。旁边还有好多座银白色半球的天文台陪伴，那也真正是天上人间的感觉了。 
诸天文台全景 这座山是整个太平洋的制高点，又孤悬空气极为清新的大洋中心，所以国际天文学界选中这里设立了好多座重要天文台。其中最著名的是地球上最大的名叫keck（经费捐助者之名）的双联射电望远镜。 
其实那些天文台并不在最顶峰上。去那个最顶峰还要步行数百米，攀一个缓坡。在这个高度上，那数百米的旅程，对我们过60岁的老人来说，也像是生死考验。真的担心要是自己在半途上走不动了，儿子能不能把我们背回来。 我们在晚上呆到太阳下山，拍了落日。再呆到繁星满天。这个就只能目睹，没有专用设备，就无法摄影留念了。我赫然发现，这里的星空与中国看见的一样，最亮的是天狼星，然后是北斗七星，北极星，还有银河两面的牵牛星和织女星。当然是显然的更加明亮璀璨。 
落日余晖 我们的车在绝对的一片漆黑中孤独地开着大灯下山。由于路况很好，山势又平，实在并不危险。不过要提醒大家，依靠电讯网络的被动GPS在此时并不好用。因为山头离城镇太远，没有信号的。 第二道主菜 国立基拉韦厄火山公园（Kilauea Volcano） 现在是我们在大岛的第二天，我们去了举世闻名的国立基拉韦厄火山（Kilauea Volcano）公园。这里面主要有三座火山，都还在活动。 公园是用铁栅栏和铁丝网完全封闭起来的。但一辆轿车进入（无论车载几人）仅售10$门票，却是7天内无论进出多少次都有效。单人步行进入收费5$，门票也是7天有效。 我们可以合法安全参观的活火山还有两座。 一座就在公园入口处不远的游客服务中心正对面不过500米的地方。名叫基拉韦厄火山（Kilauea volcano）的哈雷茂茂火山口（Halemaumau Crater）。这个火山口里面至今还有岩浆在翻腾。那个火山口直径约一公里，它曾在1823年到1924年间满溢。在那以后，已经降下去100米，只在火山口底部约200米直径的一个角落里继续沸腾了。虽是这样，它却在散发着含硫的毒气，以致公园当局被迫把已经修好的环火口公路的一半封闭。现在我们仅可靠近到离那个火口湖500米之处。在这里，白天我们可以看到腾起的白烟，晚上则可以看到映在夜空的红光。 
在游客服务中心，我们可以看到许多资料和监测设备。比如我知道了监测活跃度的几种办法。 第一种是利用地震仪。一卷纸在慢慢地转动，一个笔尖随时写下震动的情况。我在那里跺一下脚，就看到笔尖明显加大晃动。两个人一起在地震仪跟前跺脚，大概就相当于地下深处发生的一级地震了。 第二种仪器是利用主动发出的地震波。在火山口两边地下数十米处，安置仪器。震波向火口方向发出后，当遇到岩石变成岩浆后的密度变化，就会产生回波。用这个从不同角度传回的回波的距离，就可以做出一个球状弧形的图。而两边分别测出的球状弧形图拼合在一起，就可以形成一个岩浆管/球位置的三维立体图。观察这个熔岩区域的扩大、缩小、上升、下降，就可以相当精确地预计火山活动的趋势。 
图示：怎样测度地下岩浆的活动范围。 第三种仪器是在火口两端各方一个水平仪。观察在时间的延续中，它们是向中间加剧隆起或下陷，就可以准确地判断火山活动在加剧或萎缩。 
图示：怎样测量火山口内地面的起降。 我们还看见一件已经缺损一条裤腿的工作服。说的是，一位火山研究者，由于不慎，踩塌了一处表面已经凝固下面还是火热的熔岩表面，把一只脚陷入岩浆中。当然是立马起火。他的人也被其他人当场拽出，但那条腿就必须截肢了。 各种火山喷发，熔岩流动的照片、画册、录像更是应有尽有。只可惜我们现在并不能安全地身临其境。 这天下午我们最精彩的经历就是用三个小时，驾车从这个海拔1800米的火山口沿着一条大名鼎鼎的火山之路一直开到海边。 
下山路的头一段。注意路两边的土状。 
半山腰，生命还在与死亡搏斗。 
一块小小的被生命包围的生命禁区 
山脚下，已经没有生命的迹象。 这单程约25公里的路程又是那种已经一再提到的漫坡。这山顶上还是热带雨林，下了一半山后就慢慢变得荒凉。这回大概不是因为降水而是因为这些岩浆漫坡出世的时间还太短。先是看见公路两边裸露出奇形怪状的黑色岩石。然后就看见大片越来越平的岩浆漫滩。这面是岛的雨面，一路都在间歇下雨，我们还拍到了非常完整的彩虹。我想把它题为“绝地彩虹”。下面凝固的黑浪滚滚而来，几乎没有任何生命，你不能不说它像个绝地。 
这条公路一直走，走到海边，相逢一条环岛公路。只可惜这条路已经被最近流出的岩浆截断。无法前行。而那座还在喷发的第三座火山但依然火红的岩浆就在前面不知多远处，但路上标注禁止，我们也不敢爬上去看了。怕的是重蹈那位火山研究者的覆辙。 回去出得公园，就在不远处的热带雨林中找到一家家庭式的旅店。四面万木葱茏，鸟语花香。浑然忘记了刚才看见的末世景象。 
室内设施完备。注意窗外万木葱茏。 第三道主菜 Kilauea Iki的火山口中徒步旅行 现在是我们在大岛上的最后一天。我们的儿子给我们安排的项目是走下一个还在冒蒸汽，但已经完全没有火气的，深100米，直径超过一公里的火山口中徒步旅行。 
居然服务中心又有免费导游。还是13点到中心看录像介绍，13:30出发。这又是一个完整的火口坑。四面都是整齐无缺的大约高100米的火口 壁悬崖。顺着前人已经踩踏出，也经后人略加整饬的，穿行于雨林中的小径，我们终于下到已经凝固的火口湖边。这里的感觉自然比昨天在旷野中还要震撼。湖边翘起的熔岩块还不平整，到处都是可以掉进人的巨大裂缝。我们绕过这些恐怖的裂隙，到了湖的真正底部以后，湖面才慢慢变平。导游指着一个巨坑告诉我们。这里是整个湖底的最低处，周遭这些大石块都是从这里喷出。 路过一条略高的路脊，导游说，几年前她来这里的时候，这个路脊还比现在宽许多。现在两边都塌了下去，可见这个火口还在活动，还没有完全休眠。 
湖底的熔岩脊柱。用中国的说法，应当叫做“地龙之脊”吧？ 下面是本文中唯一的一段视频，（点击右边箭头打开。）展示的是这个凝固的熔岩湖里的动态。是不是真还有点惊心动魄呀？（文件很大，可能比较卡。请耐心一点看。） Play Video 我们走的主路两边，都有好些地方，在冒着滚热的蒸汽，诏示这这个火山口还没有真正休息。它还随时准备着重新焕发青春呢。 
还在冒蒸汽的地窍。 在湖的正中央，还有一个铁制的测量标记。导游说，通过测量它的准确高程变化，可以判断这个火山口的动静。 这一天天气真不好，几乎一直在下雨，而且其烈度达到简单的雨衣已经不能有效庇护身体的程度。好在气温始终在20°C以上，又在持续的运动中，还不至感到寒意。 
已经走出熔岩湖。 这项活动的烈度比爬前面所述的那两座3000米，4000米的山为低。想来60岁的老人也可以参加。但建议5-9月份来。这几个月是岛上的旱季，气温可以高到29°C，但还全在宜人的范围内。那个雨水，我想对旅游可是并无什么益处。这里大概是没有“小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花”的景致的。唯一的不利影响，可能是那些供观赏的山泉瀑布的水量，会有所缩减。 夏威夷之旅游记之二夏威夷最大的看点当然是火山。但除了火山，还有其它看点。这个之二补述之。 二战遗址珍珠港 根据本人体验，除了众火山，夏威夷最精彩的景观就是二战遗址珍珠港。 大家都知道1941年12月7日的日军偷袭珍珠港事件是第二次大战太平洋战区的转折点。这个遗址当然还是颇有看头。 
飞机抵达夏威夷时，从空中鸟瞰珍珠港。 哪一天，美国海军的太平洋舰队基地一共有2402人阵亡，1247人受伤；5艘战列舰沉没，三首战列舰受损，3艘巡洋舰受损。而日方的损失则微不足道。从战役而言，日本绝对完胜。但从战略而言，日本则是惹上了一个比自己强大太多的死敌，从而决定了日后必然的彻底失败的结局。 
亚利桑那号沉船之水上遗址博物馆 
博物馆内景 这里陈列的仅是5艘沉没战列舰中的一艘，名叫亚利桑那号。那个博物馆就修在沉船残骸原址的上方，而且在海中，必须乘美国海军免费提供的摆渡船才能抵达。 博物馆内有当时遇难的全体官兵名录。其余就是可以从两侧看到该舰沉在海中和露出海面的遗骸。美国人的爱国主义教育还真与中国的不一样，如此狼狈的场面他们也慎而重之地展示给后人看。 
阵亡将士名录 
沉没战舰残骸一 
沉没战舰残骸二 不过同样在这个珍珠港中的第二部分展览内容就让世人明白，美国人需要的也是胜利。 那就是停泊在不远处的另一艘军舰，密苏里号。这艘舰艇可是完好无损地停泊在海面上，昭示着，“犯我强美者，必死无疑。”标志二战正式结束的日本投降仪式，就在当时停泊在日本外海的这艘船上举行。 
密苏里号海上雄姿 
密苏里号近景 
日本投降书复制件 
夏威夷的碧绿到这里，一些读者肯定要提抗议了。因为我说了那么多，还没有说到夏威夷给大多数外人的第一印象，并不是火山，也不是珍珠港，而是那里的碧海蓝天、热带雨林，椰子树和榕树。但是，这些在每一个地处热带的海边都可以看到。而人们可以无危险的登临的火山，恐怕就比椰林海滩少多了。 当然我还是要补说一下夏威夷的翠绿的。 下了飞机，就去旅店登记。最让我们惊讶的是，那个旅店大堂所在的第一层，居然没有外墙。三面通风，只有一面有电梯等设施，通往更高的客房所在的楼层。 
旅店入口。没有门和墙呀。对面透光处，是旅店内院。同样没有墙也没有窗。 为什么会没有外墙呢？说来一定让你们羡慕不已。这里的气温平均24°C-29°C，10年也不会有一次灾害性的暴风雨，你说是不是有一个房顶挡雨就可以了呢？ 想起了还得有第二个条件，就是这里必须治安良好。事实上，我们在这里待了8天，没有看见一个乞丐，也没有看见一起治安事件。（不过忘记丢失东西找不回的事还是有的。） 登记完，放好行李自然就开始出去逛街。首先逛的自然是这里举世闻名的维基基海滩。海滩说句实话，全世界哪里都差不多。外面是蔚蓝色的海水，边上是浅浅浮出水面的沙滩，再里面一点则摆满躺椅凉伞等。对这些我们看过的太多，已经几乎免疫。那么能有印象的是什么呢？就是再靠里面的园林和商场建筑。 
这种椰林海滩的景色，是不是所在多是，美感免疫？ 
海滩边的榕树。 
这个雨亭倒是很精致。 
我们仔细观察，这只硕大的鹦鹉，并没有被绳套住。它在这里似乎很幸福满足。 
一棵漂亮的在楼群中间的气根榕树。 上图是那种只有热带雨林地区才能见到的长满气根的榕树。它和椰子树一起，是代表热带风情的最典型树木。 
一处中华风的建筑。 众岛迎风迎雨的东面，热带雨林景观前面说过，岛上有热带荒漠、干旱高山和热带雨林三种气候。下面向大家介绍热带雨林景观。 
在绞杀乔木的攀援植物。 
竹林小溪。 
林间一个较大的瀑布。 
一个美丽的海滩和旁边漂亮的旅店群。 
人工泳池似乎比海滩更漂亮。 Kona Joe Coffee 
一个世界知名的高档咖啡农庄入口处。 
咖啡树，咖啡果。 
加工车间内景。 看看别人的游记，发现自己其实还是漏掉了不少景致。比如欧胡岛上名叫平等院的漂亮日本寺庙，比如著名电影《侏罗纪公园》的外景拍摄地所在的可爱岛就整个没去，比如那些冲浪、潜水的胜地，我们都没有去。 
平等院 看来这辈子也难有机会再来此地弥补这些缺陷了。 看客您，如果钱不是问题，那我要建议您做一个两周的规划，那样大体就不会留下多少遗憾了。 附录一：夏威夷的交通和住宿一个合格的游记的确还应该提供一些实用知识。这里先讲一讲交通和住宿。 夏威夷孤悬大洋中央，只有飞机可以进出。每个岛又都还有相当面积，只有靠车才能行走。幸运的是，前面已经讲过，这些岛都是盾形火山地形，没有任何陡峭崎岖的山路。所有景点都有沥青马路通达。租车自然是最方便的交通方式。而在美国租车业都非常发达。每个大型机场都有五六家公司提供数以千计的各式车辆出租。价格条件都相当合理。注意茂宜岛和大岛上都有3000到4000米的高山，尤其是大岛的主峰，上山路还有一段是石子路，因此必须租用四轮驱动的越野车。普通轿车游客中心是不让上山的。 岛屿之间的交通只有依靠小飞机。上面已有讲述。 夏威夷是旅游胜地圣地，住宿条件是相当的完善。各式大中小高低档旅店应有尽有。建议可以租用airbnb家庭旅店。我们多有尝试，觉得一般条件都能令人满意，价格则比同档次的标准旅店能便宜个30%左右。 
一个漂亮的大型旅店内院。 
该旅店夜景。 附录二：夏威夷人、夏威夷语和夏威夷的饮食既然在那里呆了那么多天，当然也对夏威夷人和夏威夷语的情况有了一些直观的印象。再加上查阅了一些资料，这里也顺便介绍一下。 欧洲人到那里之前，夏威夷的土著是波利尼西亚人。这是西方人类学家给太平洋诸岛屿上土著的总称。从人种学上看，当然是蒙古人种、东亚人种。不过我的直观感觉是他们比马来人种还要肤色浅一些，更接近中国的北方人一些。在这里看到的亚洲面孔的确在一半以上，比欧洲面孔的人还多。看统计，最多是日裔、然后是菲律宾裔、华裔。更多的是各种亚裔与土著的混血后裔。纯种的波利尼西亚人已经在1%以下。 语言呢？属于波利尼西亚南岛语系。我们一到这里就到处看见Aloha这个标语，意思就是欢迎。我们在各处看到地名很多都是夏威夷语，似乎这种地方语言还挺强势。稍微深入一了解才知完全不是那么回事。现在把夏威夷语用作母语的夏威夷人已经不足0.1%！这已经是一种标准的濒危小语种。 说来你们可能都不信，这种语言只有五个元音（A/E/I/O/U）和八个辅音(H/K-T/I/M/N/P/V/?一种西语没有的特殊辅音)。这样配合起来，不同的发音似乎不会超过100种。（你们可以看看本文中引到的土语地名，是不是只有那几个元音辅音？）西方人来之前，他们已经有了一个王国，但完全没有文字。现在的土著语言拼音文字是西方传教士帮他们造的。说来说去，各种不同的文明/文化，其成就还真是太不相同呀！ 至于说到夏威夷的饮食，那只能以大杂烩来描述。可以想象，夏威夷土著的饮食是非常原始的。我们在那里八天，也吃了十几顿饭，还真没发现什么像样的土著饮食。由于这个岛上的亚裔占了超过半数，大批的餐馆都是亚洲人所开，里面卖的饮食就是各种亚洲饮食加上一些欧洲饮食的拼合。最常见的就是一个大盒子或大盘子上面，用拼盘的方式，放上主食和几样肉、菜。主食呢，米、面条、面饼、土豆条都可以有。肉呢，摊鸡蛋、鱼虾、猪、牛、羊、鸡肉乃至罐头午餐肉也都可以有，基本都切成小块。蔬菜也是常见各种都有，但并不与肉或主食混炒。也就是，每个盘上都有这三类食物，拼成一盘，但各自为政。形式偏欧洲，内容则偏亚洲。分量很足，价钱不贵。我们一人是吃不完一份的。价格则在10$左右一份。总之我们中国人去，饮食的口味是没有问题的。 
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