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這篇遊記是我的精心之作。相信不會讓各位失望。該篇2020年就已經擬就。由於新冠疫情突發，全世界的旅遊完全停頓，本人就把其發布一直向後推。等疫情結束之時，發現該文件的初稿已經打不開。為了找回文件，其間各種曲折，與諸位無關，這裡都不敘。總之，直到近日，本人意外地把本以為已經無法挽回的文件找回。今天，本人十分興奮地向各位公布此遊記，希望各位喜歡。

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2019到2020年的年假期間，本人夫婦和兒子兒媳，有一趟持續一周的約旦之行。其收穫覺得明顯好於預期。忍不住想分享給大家。期待鼓勵大家，在機會適當時，到那裡一游。

初通歷史的人都知道，在西南亞，按照歐洲中心論的習慣，現在俗稱的中東地區，有一個極為有名的“新月沃土”(Festile Crescent) 地帶，是地球上人類文明的最早發祥地。學歷史出身的本人，一直心嚮往之，想着有機會一定到那一帶認真遊歷，發一番思古之幽情。可是，大家都知道，那一帶數十年來，一直都很是不安定，因此一直不敢下決心，為了旅遊的樂趣而去冒生命安全方面的風險。

新月沃土到底包括哪些地方，並沒有一致的說法。但各種說法都包括美索不達米亞（兩河流域）和黎凡特（地中海東岸）。是否包括尼羅河流域（埃及）和小亞細亞的一部分則有不同說法。

新月沃土是人類文明的最早搖籃。迄今人類仍在享用的主要動植物如小麥、大麥、豌豆，山羊、綿羊、豬和牛都在這裡最早被人類馴化。

經過研究，我們終於發現，在那充滿衝突的狂野沙漠中，其實還有一片政治和安全方面的綠洲，人稱中東的瑞士的約旦，有很多的古蹟，卻完全沒有安全方面的疑慮。於是，在我兒媳的策劃下，我們這第一次中東之旅，終於成行。

這裡是約旦的行政地圖。

約旦有四個鄰國，分別是，以色列（含巴勒斯坦）、敘利亞、伊拉克和沙特阿拉伯，隔着窄窄的亞喀巴灣，還與埃及的西奈半島相望 。大家都知道，這四個國家，都有嚴重的安全問題。敘利亞的內戰還沒有完全結束。以色列有永遠也解決不了的以巴糾紛。伊拉克也一直在內外糾紛中不得安寧。沙特則正和南面的也門反叛武裝進行熱戰。只有這蝴蝶狀的約旦已經維持了很多年的和平安寧。甚至因為敘利亞內戰跑過來的一百數十萬的難民都沒有真正擾亂約旦的社會秩序。須知，約旦的總人口有八百多萬。加上難民，就有一千萬左右了。

為了方便大家選定日程，這裡提供約旦氣候概覽。

約旦的氣候不難描述。首先是該國大部分地區，包括除死海以外的所有景點，基本上就都是沙漠氣候，非常乾燥少雨。旅遊需要的大太陽天真是很容易保證。有限的降雨出現在冬季。全年氣溫則是在攝氏5-36度之間波動，和中國的剛過嶺南的地區接近。冬季略微太冷，夏季則過於炎熱。旅遊的最好季節，顯然是春秋二季。我們去的時間是西方的聖誕假期，是個特別的旅遊高峰期。這是因為西方人這個時候都放假，氣候則並不是最適合的時候。

至於約旦河谷，死海地區，則冬天氣溫水溫都在20度以上，可以下海浮泳。4月到10月，氣溫水溫都在30度以上，浮泳會很熱。

這裡還要聲明，由於本人是學歷史專業出生，寫出遊記來，無論怎樣都會與一般的遊記偏重文學或藝術性不同。可能相對枯燥一些，但一定包含更多的知識，可能更適合想在旅遊中獲得知識的讀者閱讀。對其他類型的讀者，如果讀起來不甚合口味，筆者在此先致歉意！ 一個權益之計就是，你可以跳過那些似乎比較艱深的知識部分。

出發路上的一天。

我們的去程不是直達，要在法蘭克福轉機。

這是那裡的沙龍的情景。

安曼國際機場名叫阿莉雅皇后（Queen Alia）機場。相當的高大上。阿莉雅皇后是上一任約旦國王的一任妻子。

我們的車來接我們了。

我們這次的旅遊方式和最近幾次一樣，都是私家定製小團游。我們自定行程（當然會諮詢旅行社意見），機票，旅店，專車，司機，導遊，然後就可以成行。這種方式就是一切皆可自行掌握，隨心所欲，靈活機動，深入周到。唯一缺點就是所費不貲。

第一個晚上下榻安曼的萬豪酒店。

一進門就看見高大的聖誕樹。

和其它聖誕擺設。心想，這不是一個穆斯林國家嗎？他們也那麼慎重其事地慶祝聖誕節？

這個疑問會在隨後的旅途中逐步得到解答。

第一天    Karak古堡，南行。

接下來的七天中，導遊 Tamer 和司機 Khaled 一直陪同我們。他們的敬業精神和專業能力，讓我們相當滿意。

多年以前，坐地中海郵輪，曾經到訪過突尼斯，僅僅一個白天。這次是我們第二次，但真正比較認真地拜訪一個穆斯林國家。7天來的印象，顛覆了我們的許多先入之見。這些後面慢慢道來。

導遊 Tamer 30來歲，是該國為數不多的，能講流利法語的職業導遊。他的法語是在該國大學學的。他應該並沒有來過法國。他當然是穆斯林，而且很虔誠。因為一路上，他從未耽擱過他的每天五次禱告。不過，禱告只需5-10分鐘，而且時間並不嚴格固定。但要到一個無論大小的清真寺中進行。這樣的清真寺當然到處都有。

下面七天，除第二天車程太短，我每天從谷歌地圖上截下一個行程圖，讓各位可以直觀看到我們確切走了哪裡。

這第一天的行程很簡單，就是從安曼出發，沿歷史悠久的國王公路一路南奔，僅在 Karak 城堡略作停留，穿過大半個約旦，到佩特拉古蹟所在的瓦迪·穆薩（Wadi Musa）鎮住宿。

國王公路（King’s Highway）

約旦有近乎平行的三條南北向公路——西面是沿着死海的65號公路，東面是穿越沙漠的15號公路，而35號公路從中間穿過。這是一條古老的大道，穿過峽谷與沙漠，經過許多城堡、遺址和聯合國世界遺產，佩特拉、馬達巴，首都安曼，也在這條主線上——這就是國王公路（King’s Highway）。

長達335公里的國王公路有着五千年歷史，是世界上最古老、至今仍然在使用的交通道路。這條古老的商道、交通要道以及朝聖之路在《聖經·創世記》中就被提及，猶太教、基督教和伊斯蘭教共同的大主教亞伯拉罕就是通過這條路穿越約旦到達迦南，摩西也曾試圖沿着這條路去往“應許之地”。

我們這次旅行，先從中部35號公路南行，再從西部65號公路回來。東部15號公路就沒有去了。

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特別申明一：本遊記中，凡是【】裡面的內容，皆是從網上抄來。先對各位提供資訊的朋友，表示敬意和謝意！

特別申明二：大約1/4的照片也是從網上抄來。這樣的照片，也會逐一註明。沒有加注的，那就是自己照的了。

特別申明三：還有好些圖片，是地圖，圖形，繪畫等，不可能自己製作，自然是從網上抄來。就不再一一註明。

順便通報，2024年8月8日匯率：1 約旦第納爾（JD）≈1.29�≈1.41$≈10.2￥

反過來：1$≈0.7089JD，1�≈0.774JD  1￥≈0.099JD

該國貨幣相對穩定，而且幣值不小，反正比歐元美元都大不少，更比人民幣大。你把1個JD計成10￥即可。

該國匯率（和HG$類似）釘死美元，即JD與$的匯率由約旦央行確定，不時調整。其它匯率就隨行就市了。

那裡的物價與歐美接軌，可比中國高。諸位去之前要心中有數，手中有錢。而且那裡電子支付都不流行，很多地方都無法刷卡，現金為王。諸位隨時要有數百DJ現金在手才方便。不過提款機很多，匯率也公道。

Karak古堡

此照片網上抄來。

卡拉克城堡很大，與城鎮幾乎連在了一起，從城牆上俯瞰，卡拉克山谷的景色一覽無遺，風景極為壯美。這座城堡的地下部分保存得相當完好，內部數百個房間如同迷宮一般，有軍營、馬廄、監獄、教堂等設施。這個古蹟顯然已經經過認真的大規模維修復建，幾乎到處都有燈光埋在地下。但所有的牆壁屋頂都是石頭原生態，沒有抹上灰泥，更沒有壁畫吊燈。窗戶嘛，那就是空洞，天風自然可以長驅直入。

【十字軍東征時期，卡拉克因為其地理位置而獲得了重要的戰略價值，重要性更在安曼之上。這座城堡曾短暫屬於被穆斯林世界稱為“西方惡魔”的十字軍騎士“沙蒂永的雷納德”（Renaud de Chatillon），他仗着城堡堅固，曾兩次撕毀與埃及蘇丹薩拉丁的協議。後來12世紀時，薩拉丁傳奇般地攻占了城堡並將雷納德親自斬首。“阿拉伯的勞倫斯”也曾以這座城堡作為指揮中心。在卡拉克還曾發生過另一樁聳人聽聞的事件，2016年幾個恐怖分子占據了城堡，在城堡上和約旦警方對峙，一共19人喪生、37人受傷。】

此照片網上抄來。

這是城堡南面全景。

此照片網上抄來。是城堡南面外觀。

城堡裡面的確很大。建築有三層，每層都有五六米高。底下的部分往往都是公元以前的建築。然後逐代累積。

由於這裡是人類文明最早形成的地區，以後又有多個不同的文明在這裡占統治地位。這種文明迭代的現象非常普遍。比如同一座城堡的不同部位，工藝水平和方式可以相差極大。

這些城堡現在看去，都處於毛坯似的狀態。和歐洲的城堡，裡面到處裝修完備，掛滿壁畫，擺滿家具的狀態，實在是不能同年而語。

想來，發達國家和發展中國家，其歷史上和現在的富足狀況，還是有太大差別。

這是城堡北面，正面，入口處。

山頂有個小博物館。這是博物館前的銘牌。

你如果與我們行程相仿，中午建議還是在這裡停留，看一遍一個小時就夠，那個門票已經包含在約旦通票里。然後吃頓午飯，下午繼續。否則，半天你也趕不完這220公里普通公路行程。

導遊說，還有平行的高速，當然更快，但沒有多少景致可觀。我們得知時間反正來得及，就選擇了國王公路。

午飯後，沿着國王公路繼續狂奔。日落時分，終於抵達本次旅遊最重要的景點，佩特拉（Petra）。

瓦迪·穆薩（Wadi Musa）

【瓦迪·穆薩鎮在佩特拉遺址的入口處。它擁有種類繁多的酒店，餐廳和其他服務，以及當地市場。您可以找到所有東西，從五星級的舒適設施到為背包客提供服務的地點。】

第二天，佩特拉（Petra）

佩特拉在約旦的旅遊景點中的地位首屈一指，與馬丘比丘在秘魯的地位相當。其實這個景點比馬丘比丘更可看，也古老得多，但是名氣則遠遜。主要是它的獨創性不及馬丘比丘，而且沒有那些不可思議的人工巨石。

此照片網上抄來。

這是公園入口處。

此照片網上抄來。

這是入口處遊客中心裡的小博物館。我們都沒有時間進去看了。

下面是從谷歌地圖上截下來的衛星地形圖。

紫色和橙色線是我自己加上。紫色標記的是我們進去的路線。橙色是返程。前後各約1/3是往返重複的。中間1/3則分為兩途。紫色是在半山坡上行進。橙色則在谷底大路上。這裡就提醒你。千萬不要來回都走谷底大路。那樣會損失太多好景致。

佩特拉簡史

沒有人確切知道佩特拉被建造的時間。人們知道的是，民族公元前一世紀，佩特拉作為納巴泰帝國的首都開始興盛。它的財富來源於經營乳香、沒藥和香料貿易。然後，佩特拉附屬於羅馬帝國而繼續繁榮。直到公元363年的一次大地震摧毀了這座城市的大部分建築。地震和商路的改變合在一起導致了這座城市的衰亡。最後，這座城市被完全拋棄。自七世紀中葉以來，這座城市逐漸地被沙礫埋沒。除了當地的貝多因部落，此後再沒有人知道這裡還有一座失落的城市。

概括地說，你在這裡看到的古蹟，都有2200年到至少1600年的歷史。這比比如秘魯的馬丘比丘的不過600-700年歷史就古老多矣。

在1812年，一個名叫約翰·路德維希（Johann Ludwig，1784-1817）的瑞士探險家開始“重新發現”了佩特拉。他穿上阿拉伯人的服裝，說服了貝多因嚮導把他帶到這座失落的城市。從此以後，佩特拉在西方作為一座富有魅力和美麗的古城越來越聲名顯赫。它開始吸引遊客，直到如今。

佩特拉還有一個名稱叫做玫瑰城，得名於他的岩石的美麗的玫瑰色基調。而這座城市的大部分建築就直接雕刻在這些玫瑰色的山崖上。納巴泰人把他們的死者埋葬在直接雕刻在山岩上的複雜的墓穴里。

這座城市擁有多座神廟，一個劇場，在歸屬羅馬和拜占庭以後，又有了一個布滿廊柱的大街和若干教堂。

除了納巴泰人留下的文化遺蹟，這裡的自然地理景觀也非常獨特可觀。

佩特拉因其赤褐色砂岩高山的色彩聞名。這裡的岩石呈褐色、紅色、淡藍、橘紅、黃色、紫色和綠色等。各種不同顏色岩石的扭曲岩層形成了岩石表面的螺旋形和波浪形的顏色曲線。

佩特拉古城幾乎全在岩石上雕刻而成，周圍懸崖絕壁環繞，好似一個絕境。沒有當地人領路，你真的是很難找到這麼一個地方。因為這裡方圓上百里都是荒漠氣候，實在沒有多少人煙。

古城核心是一個大廣場，廣場正面是鑿在陡岩上的宏偉的卡茲尼神殿。入口有希臘柱，殿內有聖母像和壁畫。另有一座能容納五千人的希臘式的露天劇場，舞台和觀眾席都是從岩石中雕鑿出來。城中還有許多寺院、住宅、浴室、墓窟等，大多鑿山而建。

1985年12月6日佩特拉列入聯合國教科文組織的世界遺產名錄。

1989年電影《聖戰奇兵》在這裡取景，使這個地方聲名遠播。

納巴泰人

這個遺址的建造者是納巴泰人（Nabataen)。這個民族的族源應該和現在仍在這裡游牧的貝都印人類似，都是古代阿拉伯人的一支。納巴泰人是典型的那種從歷史中冒出來，煊赫一時，然後又消失無蹤的民族。

佩特拉這個地方處於一片大沙漠之中的一堆石山之內。雖然古時候這裡的降水肯定比現在多很多，但怎麼看也不像一個可以建築繁盛文明的都城的地方。但是，今天仍然可見的古蹟分明證明，這裡在古代就是一個不小的王國的都城。

艱難收集到的零星史料大體說明，這裡曾經有一個繁盛的商業王國。他們的勢力範圍向東穿過整個阿拉伯半島，向西直達地中海的東岸。沙漠中的駱駝商隊給他們帶來香料，沒藥，沉香......  他們向西的商路肯定抵達整個希臘世界和早期的羅馬世界。他們最繁榮的公元前二世紀到公元後一世紀是亞歷山大之後的希臘化時代，是羅馬剛從共和國轉為帝國的時代。他們的建築的濃郁的希臘化風格說明他們與地中海文明有着極為深刻的交往。

這是納巴泰王國鼎盛時所控制的商路圖。佩特拉就是該國的首都。

要在沙漠中生存，他們肯定有一整套的收集和保存，然後利用雨水的十分先進完備的工程技術。這些技術，下面敘述中會陸續地，大體地提到。

十分幸運的是，這裡的砂岩很軟，用鐵質工具很容易加工。這和印加的石頭很硬而他們又沒有鐵質工具正好相反。他們的獨創的藝術形式就是把希臘式的建築整個地雕刻到了砂岩山壁上。

他們的不幸是，以後羅馬帝國的繁榮開發了強大的海運商業。他們的沙漠商路逐漸沒落。最後，許多次的地震把他們的城市一再毀滅。連羅馬帝國的強大管制也未能讓這裡長期繁榮下去。

公園6世紀的一次大地震以後，這裡真的就被完全拋棄。以後有超過1200年，此地就是完全的湮滅無聞。只有尚處部落游牧時代的貝都印人，還時不時到這裡放牧牛羊。納巴泰人就這樣從歷史上消匿無蹤。

看着那些建築如此輝煌，卻幾乎沒有留下任何可靠文字記載。這讓我們這樣的華夏後人莫名詫異。中國的公元前留到今天的大型建築的確很少，但是，我們的祖先卻留下了關於先秦時代的大量的文字典籍，甚至大量刻在簡牘上的直接可靠一手文獻。幾乎每一處發掘的古墓葬等都可以找到一些文字材料。因此，不會像這裡，諾大的一座廟，都是即不知道確切的建造年代，也不知道確切是拿來幹什麼用的。偌大一座城，還要靠很多的猜測，來不可靠地推斷它的來龍去脈。

希臘化時代

【（英語：Hellenistic period）在亞歷山大征服波斯帝國之後不久開始。通常起始點視為亞歷山大大帝於公元前323年逝世開始，並結束於羅馬共和國在前146年征服希臘本土，或前30年最後的繼業者王國——托勒密王國滅亡為止。這段時期，19世紀後西方史學界認為古希臘文明主宰整個地中海東部沿岸的文明，所以稱此地這段時期為希臘化時代。希臘化時代被認為是希臘古典時代和羅馬文化間的過渡時期，與希臘古典時代相比，被認為文化上呈現下降或衰退的趨勢。希臘化時期的特點是新的一波的希臘殖民活動，並主要以埃及和西亞的各希臘化王國內建立殖民城市為主。】《維基百科》

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上面已經抄錄的景區的官方旅遊地圖上一共列出15個景點，都有編號。我也用一下這個編號。

1.這是一座有錢人的墓穴。到Siq峽谷之前，這個景致就是頂級。但之後就不是了。

第一天下午，導遊就送給我們四人一人一條典型的伊斯蘭花格頭巾，並告知我們，無論男女都可佩戴。

2. 這個不起眼的人工挖掘的隧道很重要。它旁路了前面的山洪，不得進入下面的Siq峽谷。旁邊這個水壩也是當年就有，現在復建。功能自然是不讓洪水進入峽谷。

這裡會有洪水？真是匪夷所思。但是氣象記錄表明，這裡平均每年也有若幹個降雨日，而且水量不小。由於沒有植被涵蓄，就是很容易形成洪水。

看看這些荒山禿嶺，無一絲綠色的土地，真是深感“國生而不平等”也是天命呀。

可是，人類的古文明為什麼會在這些地方發祥呢？讓我們慢慢探討。

3. 錫克（Siq）峽谷

這個峽谷天然形成，據說先是因為地震造成地裂，然後就是雨季洪水的長期加工，最後就形成了現在的狀況。

Siq峽谷長約1.2公里。那就是一個放大數十倍的美國羚羊峽谷。最寬處有數十米，最窄處就只有三米左右。兩邊的山岩低則數十米，高處則超過百米。好在底部已經經過數千年來的歷代整修，十分的平坦，現在甚至可以通過小型機動車輛，毛驢和馬拉車更不在話下。

不過我萬分建議你不要租用任何車輛，無論是機動的還是畜力的，也不要騎或驢或馬或駱駝。就是要慢慢步行，慢慢體驗。當然最好有個當地導遊，給你講解。否則，你一定會漏掉許多個可觀賞之處。

大自然的鬼斧神工吧？

這一段的石板路是羅馬時代留下。距今約1500年。

這裡是今人修建的小堤壩，可以在雨季攔蓄稀罕的雨水，用來澆灌植株。

岩壁上居然還有一棵活着的樹，可見這裡還不至於天然降水一點皆無。

峽谷中較寬處，有一個較大的神龕。可惜應該端坐其中的神像已被損毀。這樣的神龕以後你還可以看見很多。但是無一例外，其中的雕像，尤其是雕像的頭部，一定被損毀。問導遊是誰做的，為什麼這樣做？他並答不出來。他的說法是：我們穆斯林雖然不拜偶像，但是對歷史文物還是報以尊重，並不有意損毀的。

這塊巨石是不是非常地像一條超級大魚？

下面這個地方居然還有自然生長的一片蘆葦屬的植物。這裡的地下應當有淺層的地下水存在。

導遊在給我們講解納巴泰時代遺留下來的水渠殘跡。可以看見，有特製的接口收縮的陶管。

下面這一段直接琢在岩壁上，但也有封蓋。

這裡是在崖壁高處開鑿的水槽。

看看網上抄來的這張照片是不是奇蹟，這裡，在當代（因為有照片），居然還有過水流成河的場景！

這些小神龕也都沒了雕像。

這個人拉駱駝的雕像也沒了頭部。人和駱駝的頭部都沒了。只剩下人的下半身，駱駝的四支腳和駱駝的腹部。也不清楚罪魁禍首是人還是大自然，抑或兩方合作所致。注意後面還有水渠。

4.金庫 （treasury）

終於，從岩縫裡看見了本遺址最壯觀的建築的第一個身影。

第二個身影。

啊！震撼吧？這個建築立面整個雕刻在一片紅砂岩上。高達39米，就是現在至少13層樓的高度。製作的年代據考證是公元前一世紀左右。就是說它屹立在這裡已經超過2000年。其保存的完好的程度，讓人覺得不可置信。總覺得在晚近一定有過大規模的整修復建。

不過你們也可以看見，那些人像的頭部，和Siq峽谷中的小雕像一樣，全部消失。這怎麼可能是偶然的呢？

前面已經說過，是瑞士探險家約翰·路德維希在1817年為西方人發現此地。

此照片網上抄來。

此照片網上抄來。

金庫對面的山崖，有一條小路可以上去，然後可以俯拍金庫。

此照片網上抄來。

這裡就更高了。一般人可是到不了那裡。

而另一個歐洲畫家，則在1839年遊歷此地，第一次把這裡的古蹟具體形象，用精湛的畫藝，傳播到西方。

他的這些畫，好像一共有12幅。在本篇遊記中，我儘量抄錄，以供大家把1839年的景象與今天對照。

【大衛·羅伯茨（ David Roberts 1796年10月24日至1864年11月25日）， 生於蘇格蘭，是享負盛名的藝術家，1841年當選為英國皇家院士。羅伯茨曾在埃及，努比亞，西奈，聖地，約旦和黎巴嫩等地久游，創作了大量關於這些地區的石板畫、水彩速寫等，記錄了當地古蹟建築與風土民情。大衛·羅伯茨的圖畫書目前在埃及仍是旅行團的熱門搶購商品。1836.9-1839.5,畫家遊歷了泛巴勒斯坦地區，關於佩特拉的繪畫，創作於1839年。】

從這張圖畫中可以看到，1839年，也就是180年前，這個建築保存得很好。一層的頂部和二層的全部，都比今天還好。現在修復的主要也就是第一層中左的那個立柱，和另外三根受傷的立柱。

請注意，當時，下層雕塑的人頭已經不見，但第二層的都還在。

當時一直有貝都印人在這裡流連。只是歐洲人還很少有來而已。

還請注意，當時建筑前面的峽谷中有着長流水和相當繁盛的植物。現在這裡可是只有黃沙。可見那時氣候比現在明顯濕潤。

你看這裡還是滿地青綠。對面岩壁上也有大量攀援植物。

此照片網上抄來。

這裡夜間還有活動。可惜我們沒有參加。

此照片網上抄來。

從金庫回望進來的峽谷。

金庫前看板解說詞：（60 BC-50 AD） 這個金庫是被納巴泰人鐫刻出的最動人心魄的建築。它高達39.5米，令人驚訝地雕刻在一整塊的石頭上。這個建築的名稱來源於當地貝都印部落的傳說。傳說中，（埃及的）法老王把一筆財富藏在建築頂部的一個瓮狀體中。你可以看見，在這個瓮狀體上還有（後人）為了尋出這些財富而留下的彈跡斑斑。事實上，這裡只是一個墳墓。許多考古學家都認為這裡是9 BC-40 AD期間在世的（納巴泰）王 Aretas 四世的陵寢。納巴泰人用了很多代表死亡和死後生活的形象來裝飾這個建築的立面。這個立面明顯地受到希臘化時代（風格）的影響。

5. 門面街。從金庫右轉，有數百米長，更寬的峽谷，叫門面街。因為兩邊都有很多這樣的像是商鋪的大型門面雕刻。其實都是墓穴，下面門洞裡都只有小小的空間，足以放棺材，並做不了其它的用處，比如居住。

密道

導遊告訴我們，他有一條私人密道，別人都不知道的路徑，可以讓我們看到更多精彩的景致。於是我們在門面街剛結束的地方，離開大路，穿過亂石，爬上了右邊的並不算陡峭的山坡。

這是他領我們走的密道的第一個景致，一個當然是人工挖掘的，應當是作為居所的山洞。

洞裡的精彩之處是牆壁和天棚的花紋。

出了這個山洞，我們開始繼續爬坡。

本來以為下一個景致就是前面高處那個牆面。結果，導遊把我們領進了右邊的那個小山洞。

這個小山洞除了裡面的色彩更加斑斕之外，還有一個橢圓形的小洞，真的是特別適合來照肖像。

我們開始照肖像。

效果如何？

接着爬坡。

到了這個牆面。導遊說，這是一家富人的墳墓。其實人們大都居住在谷底的房屋中。這些房屋在多次地震中已經幾乎全部完全倒塌。只有直接鐫刻在山石上的墓穴，不會倒塌，從而遺留至今。

導遊又帶我們鑽進一個連串的石洞。內部還有樓梯。看形制，應當是居所。

從另一面穿出去，那又是別有天地。

俯瞰門面街。

7. 半圓形劇場：這裡除了可以看見先前的門面街的結束部分外，再走幾十步，爬上一個高坡，就可以看到這個遺址中的一項重大公共建築。就是希臘人首創的半圓形公共劇場。

這個劇場坐滿可容納五千人。可惜破損已多，今天不再被使用。

這種劇場真的是古希臘文明留給人類的光輝遺產。除了它和與它一脈相承的羅馬文明之外，在其它的古代文明中，人民大眾從來沒有得到過這樣的尊重。

這是前面提到的那位畫家大衛·羅伯茨在一百多年前畫的，從劇場背後看過來的景致。

畫左下的立柱遺蹟，現在已經不見。

然後我們開始下坡。

這裡又可以看到一個十分精緻的私人洞穴。看裡面挖了那麼多個剛好可以容下一副棺材的小龕，這裡應當是一個家族的墓地。

這個洞穴的外部兩個柱子應當是天然形成，裡面則有很多人工加工的痕跡。

這些色彩，應當可以對西方繪畫的印象派，抽象派有許多啟發。

我們接着往右方走去，還可以看到許多斑斕的彩石。

此照片網上抄來。

8.皇家陵墓大道 

現在我們回到南麓的，用石板鋪好的大道。這裡的遊人就多了。

提醒各位。你可千萬不要只在下面的中央大道上走一通就退出，那樣，損失的精彩就會太多。

8.1 第一王家陵墓：這是南麓大道上的第一個大景致，是他們一位國王的墓葬。立牆下面的兩層台階是人工堆砌。這樣的建築，基本都在歷次地震中損毀。這裡應該是因為足夠結實，所以保留下來。

【所謂的皇家陵墓中的第一個當是王墓。這個墳墓建在山的高處，需要攀登許多階梯。阿貝·斯塔基（Abbe'Starcky）建議說，這是納巴泰因國王馬爾丘斯二世（Malchus II）的墳墓，死於公元70年。另一位 Schmidt-Colinet博士建議這是 Aretas IV的墓。】

由於同行數人都不想攀登，我們沒有上去。回來研究資料，發現這是一個大錯誤。因為，不像我們先前看過的立面，（包括那個不讓進的金庫）裡面的房間都很小。這裡其實有很大的，雕琢精緻的房間可以進去觀賞。

此照片網上抄來。

此照片網上抄來。

此照片網上抄來。

此照片網上抄來。

此照片網上抄來。

此照片網上抄來。

8.2號陵墓相對簡陋許多，這裡略去。

這裡是南麓摩崖建築的全景。可惜太小。

8.3. 第三王家陵墓：這裡是南麓的第三個大建築。

8.4  第四王家陵墓。看其規模，應該是宮殿之屬了。

下面是這四個墓的全景。

這兩幅又是那位畫家大衛·羅伯茨當年留下的畫作。可以看到當年的情景。一百年數十年來，有多少變化。

最明顯的變化是，岩壁上的樹都沒有了。

看完這四個大墓，不要下到大路上，繼續右行，穿過一座小橋，可以直接到右面坡上的另幾個景觀。看此照片左上那個大棚頂，就是下一個要看的項目天主教堂。

這下面顯然是洪水衝出來的一條溝。如今徹底乾涸，但當年，或時不時，顯然還是有過很洶湧的水流。

如果你下去了，可能就懶得，或沒有時間再爬上來。那條大路，可以回程再看的。

10. 天主教堂

這是景區里唯一建有保護大棚的古建築。自然是有一些可看之處的。

這座教堂是在1992年至1996年間由美國東方研究中心發掘的。

景區太大。作為發展中國家的約旦根本無力獨自發掘，保護，開放。

他們的基本做法就是四處化緣。拿到一筆錢，就去請一批專家，或者一批專家自帶款項，就發掘一處遺址。然後保護起來，立牌，致謝等等。

這裡的主要看點之一是地上的保留相當完好的馬賽克地面。這種藝術形式起源很早，但極盛於羅馬和拜占庭時代。你若看到大面積的馬賽克地板或壁畫，結合地域，你就基本可以判定，這是那個時代的遺存。如果描述的是聖經故事。那大體就是在公園382年，天主教成為羅馬帝國的國教以後的遺蹟了。

至於這裡的地下，描述的大多是野生動物，而且種類繁多。人們據此推斷，當時這裡草木豐茂，野物眾多。

這是一個專門做洗禮的帶水池的房間。角上還有一口井。不知現在還有沒有水。

展翼獅子廟(The Temple of The Winged Lions)

出了教堂再往前走不遠，就是展翼獅子廟。這個廟沒有編號，似乎不應該。

【這座寺廟很可能是獻給納巴泰人的最高女神像的，但是這個女神的確切身份尚不確定。它最終在公元363年的大地震中被摧毀。】

這座廟的大柱倒地至今1750餘年，石塊被風雨剝蝕到如此程度，看來這些石頭還真是不結實。哦！它們不是花崗岩。可是，這裡也沒有很多雨水呀。

此照片網上抄來。

這裡是展翼獅子廟的上下兩個方向看去的全景。的確破損太厲害。

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從獅子廟前看過去，隔着中央大道，對面那個龐大的地基，是佩特拉最大的神廟的遺址。

12.大神廟

此照片網上抄來。

【大神廟（The Great Temple）是佩特拉古城重大的考古發現和建築遺址之一。它主要作為供奉佩特拉的Dushara神，也可能做為禮堂和皇宮用途。據估計，神廟覆蓋面積達7000多平方米，地基高於街道34公尺，以東北與西南方位設計而成。雙層結構的高度為15米，而圓柱加上柱頂楣構使原廟高度，增加到至少18米。精心的花飾雕刻及葉形石灰岩柱頭建築風格，體現了納巴泰人的傳統和古典精神。神廟是佩特拉古城最大的一座建築物，持續使用至拜占庭時代。直到1992年，被考古學家發現，到現在只挖掘出部分面積。】

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這麼大的遺址，找不到任何文字碑刻，因此無法斷定其用途。這在中亞、撒南非洲和美洲的古蹟中很常見。那裡的許多古代文明發展不平衡，建築、雕刻等技藝已經水平極高，文字的出現卻很晚，而且使用得也不頻繁普遍。若是在中國，這樣規模的遺址裡面，通常都會有至少一個甚至更多的碑刻介紹緣起，通常也會有傳世的文獻記載。反過來，倒是有很多文獻中記載的東西，沒有找到實物。

我想起了，中國的三星堆遺址也有類似現象。青銅器造詣已經極高，卻也是沒有文字遺留。

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這個神廟的復原圖如下：

11. 中央列柱大道（The Colonnaded Street）

這裡是佩特拉的長安街街景。

兩旁當年應當列滿希臘羅馬式的廊柱。可惜只剩下十來根。

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從兩個方向看，這條列柱大街。

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這自然是一個城門，但是擺在路的中段，也是有些奇怪。

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13.Qasr al-Bint 

這座廟是這個遺址中部分山牆巍然站立的唯一的一座大廟。

【廢墟的完整現代阿拉伯語名稱是Qasr al-Bint Fir'aun，或“法老的女兒的宮殿”。此名稱源自當地的民間傳說，根據該傳說，邪惡的法老的賢良女兒與她的眾多求婚者約定，將嫁給能為這座宮殿解決供水問題的那一位。結果兩名求婚者通過將水從宮殿周圍山丘上的不同泉水引到宮殿中來同時完成了任務。公主接受了都將自己的成功歸功於上帝的兩個求婚者中更為謙虛的那一位。】

注意那個拱門，雖然岌岌可危，但居然還沒有倒塌。

上面是這第二座大廟的復原圖。100%標準的希臘式啊。

景區內最大的服務設施（The Basin）

在這大路上最後一座大廟的對面，過一座現代人造的矮橋，有景區內最大的，地圖上稱為水池（The Basain）的服務設施群。有很乾淨的廁所和幾家餐館。一家最大的提供17第納爾的自助午餐，應當是在景區吃午飯的不二選擇。這頓飯你是必須吃的。當然，你也可以從外面自己帶三明治或乾糧進來。還要記住帶或買水喝喲。

這些洞是幹什麼的？想想，大概就是窮人的墓穴了。

上山看修道院（Monastery）

吃過午飯，道分兩途。左面谷底那條路很長，導遊說，你沒有兩三天的時間就不要考慮。可以考慮的就是繼續往前爬山去看一處叫做修道院的景致了。絕大多數人都是做的這個選擇。

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上山台階共有800級，正常速度要攀爬半個小時，而且必須是有體力的人。

一路爬，一路想，這趟辛苦會不會不值得？

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不過一路山景還不錯。你爬爬停停看看就行。連我都上去了，年輕一點的人應當不會有太大困難。

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14.半山腰還有一座獅子廟，你要注意。我們過去的時候，無人提醒，都錯過了。

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下面就是那小名鼎鼎的獅子廟了。

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15.修道院 Monastery

啊！終於爬到頂了。一看，覺得還是不虛此行。這應當是僅次於金庫，佩特拉第二好看的建築。

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看這個畫。180年前，立面頂上還有個尖，現在應當已被風雨摧毀。還有就是草木。當年比今天多得多。不過這裡今天也有一些耐旱植物生長。不然，那些羊群又是如何生存的呢？

這裡的羊群真可憐，它們得多辛苦去尋找一點乾枯的茅草來果腹呀！

6.祭祀天台

導覽圖上，相對綠色的王家陵墓支路，還有另一條紅色是石板岔路，上面有什麼？

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這條路的終點就可以看見這個祭祀用的天台。我沒有來得及去這裡。你如果有兩天時間，這裡必去。一路上的景致，聽說比去修道院的路上更好看。

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騎毛驢

我的夫人是北京人，從小在平原長大，不習慣爬山。她上去看修道院和下來，都是騎的小毛驢。上去的趕驢人是一個成年人，很是和氣。但我夫人在陡峭的山路的驢背上前仰後合，十分地害怕。下來時居然說要自己走。被本人斷然否決。

我則是自己走上去的。花了40分鐘。下山則騎驢，因為估計時間不夠了。騎驢不僅省體力，而且比人走得快。

我的兒媳上下山都是騎驢。兒子則都是走路。他年輕力壯，的確不是問題。

關於毛驢的兩個故事

第一個：我夫人騎着下山的毛驢的驢夫是一個只有12歲左右的小孩。下山時，他一路扶着毛驢，到了平地，他一路跟着毛驢跑動。兒子說，他一定比毛驢還累。到了目的地，兒子給他美元他居然不認識。兒子用手機翻成阿拉伯文，他也只認識鈔票上的幾個數字。雖然他不識字，但他的目光里還是充滿了信任和感激。後來導遊告訴他我們多給了他一倍的錢，他當然是很高興了。

第二個：我和兒媳第二趟下山時，也碰上找不開零的問題。我們去錯錢，驢夫居然沒有跟過來，最遠時離我們有數十米。看來貝都印人對客人還是蠻有信任感的。

關於明信片的小故事：一個小孩向我們兜售成疊的明信片。就一塊錢，十來張。我太太付了一塊錢，說明信片就不要了。那個小孩子卻堅持一定要把明信片給我們。他不要人施捨，還是蠻有尊嚴。

這就是我們當時用一元錢買來的一紮13張明信片。

童工啊童工，學齡兒童不上學，打工掙錢。這是落後國家才可以看到的情況。希望中國今天已經沒有這種現象。

進去的時候，我們走的右面半坡山徑，根本沒有下到前面說的中央大道。導遊說，回來的時候必過，不用着急。可是回來的時候，眼看天已擦黑，騎着毛驢緊跑，中央大道邊上兩座最大的廟，我們根本就沒有時間停下來看。

我們的經驗是，在這裡一天時間是完全不夠的。除非你不上山去看那個修道院。兩天就合適了。三天則有些浪費。除非你還要在這裡練徒步。這樣的山徑就還有不少。其中還一個叫小Siq峽谷。兩旁也是峭壁參天，但下面很窄，只能步行進去。

最後的回程，夜幕中再穿峽谷

哪怕是倚仗着毛驢比人走得快，到了Siq峽谷，天已經開始擦黑。

這些車，據說都是收垃圾的。

這是導遊給我們的景區主要部分的復原圖。前方左右就是那兩座大廟。其餘土色的應當都是民居。現在已經全部夷平。只有兩座廟還有斷垣殘壁。這邊近處的則是展翼獅子廟和那個天主教堂。

這張圖是他們當年的水利工程的想象圖。那兩個房屋立面應當是第三和第四號國王墓。再往左我們沒有過去。

這一天，我們走了16公里，2.9萬步。只是比較詳細地看了景區右面南部的景致。中央大道就是騎毛驢跑過，幾座大廟根本就沒有時間停留查看。總之一天是不夠的，你最好安排兩天，就可以在這裡盡興了。

這天白天，導遊問我要我們四個客人的確切的姓名寫法。我並不知道他要去幹什麼。

離開佩特拉之前，我們收到了導遊送給我們的第二件禮物。

這是佩特拉最典型的旅遊紀念品。小瓶子裡是沙畫。寫上我們的名字，那就是定做的了。注意，那名字可是寫在瓶子裡面的。類似中國的內畫。

第三天，瓦迪拉姆（Wadi Rum）的火星幽浮豪華帳篷基地

這天上午，他們都累壞，在旅店裡休息。只有我一個人，由導遊陪同，去看了不遠一處叫做小佩特拉的景點。水平有限，建議大家略去。

午飯後三個小時，一路繼續向南，長途奔襲，一百公里，到了一個著名的沙漠，不如說戈壁灘中。

瓦迪·拉姆（Wadi Rum）。這個沙漠的名氣很大喲。《火星救援》等多部著名電影都曾在這裡取外景。

我們租的車還開不進沙漠，還得換乘酒店派來的越野車才能過去。

UFO（Unidentified flying object，不明飛行物體）的縮寫。中國人意譯為幽浮。是外星人或飛碟的同義語。這個旅店的名稱準確翻譯，應當是“幽浮豪華酒店”。

酒店的大堂和餐廳等服務設施放在一列相連的五個超級大帳篷中。

到了那裡，已經開始暮色蒼茫。

這是餐廳。

這是起居間。

帳篷群在石山之畔，沙海之邊，藍天之下。一個個的圓球，實在是像煞了《火星救援》電影中的火星基地。

更好看的當然是夕陽西下，然後的淡淡月光。

只要不是冬天，晚上就可以坐在下面這裡喝咖啡的同時，觀賞漫天星斗或加上明月。可惜我們到的時候不行。

夜幕來臨，新月高掛。最亮的星星開始閃現。營地路燈也是繁星一片。那個美麗，真是如詩如畫。

照相機比肉眼更靈敏，照片比肉眼看到的更精彩。比如那個新月抱舊月的情形，我們當時肉眼就並沒有看見。

夜裡還有一個星象講座。一位年輕的天文學家給我們介紹漫天的星座。最後還有留影。那隻激光筆，就是老師用來指點星宿所用。

還要提醒大家定日程的時候看看農曆月相。如果是農曆的中旬，和下旬，午夜之前，天上會有滿月或下玄月，看星星的效果就會大打折扣。不過月景可能也很好看。但是我們沒有看到，無法評價。

房間裡有駱駝皮做的長袍。晚上出去，可是必備。

其實就在我們住的幽浮酒店緊鄰，就有另一家同樣等級，甚至更為搶手的“氣泡豪華酒店”。看下面照片，是不是寫着“Bubble Luxotel"？

下面幾張照片，都是從其官方網站上抄來。朋友若有興趣，請提前6個月去預訂。兩人一間房，一夜的價格可是超過300$喲。

此照片網上抄來。

此照片網上抄來。

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第四天，沙漠行

第四天，我們一整天都在沙漠、戈壁和石山之間行走。

第一個項目是一大早就起來，乘駱駝，看日出。

六點鐘起床，六點半，就見到了我們雇的五頭駱駝和領隊的駝夫。

行走了將近一個小時，到了一片開闊地，駝夫說，這裡就是看日出的最佳地點了。我們在此停留了半個小時，看到了完整的日出。

這是回來路上的駝影。

告別了，駱駝隊和駝夫。

乘駱駝看日出，兩小時來回，一人20個第納爾。共80塊。我們給駝夫100塊，他表示找不開。我們就要去前台錯錢。走了一半路，他又從自己兜里把零錢掏了出來。我們最後給了他90塊。我覺得這還在正常的範圍內，因為他並沒有訛我們多付錢。

看完日出回來吃早飯，然後坐旅店的穿梭車回到來的地方，找回我們的導遊和司機，繼續向沙漠更深處進發。

導遊和司機昨天晚上回到佩特拉居住。導遊的家就在佩特拉。

此照片網上抄來。

這個沙漠公園的入口處，還真有一個不小的鎮子。看來靠這個景點維生的約旦人一定數以千計。

我們還得在這裡換乘一輛真正的越野車，才能在沙漠中跋涉。

這個車一輛一趟三個小時，租金50第納爾。不算貴吧？

這是沙漠中的第一處景致。仔細看，山岩上有人在嶙峋亂石中攀爬，為的是去看一處，罕見的山泉的露頭處。

這裡就是用皮管引下的山泉水。儲在石槽中，供牲口飲用。石槽的盡頭，水再往前流，不過數米，就浸入沙地不見了。

這是第二處景致。山岩怪異。有一個石縫，可以往前走上大約百米。

這是第三處景致。一座天生石橋。上去的路很是陡峭。我們放棄了。僅在下面留影。

這是第四處景致，又一座天生石橋。這回上去的路稍好走。我們上去了。

有好多部關於火星的電影比如《火星救援》都曾在這裡取外景。

這是這裡的第五處景致。一座高約50米的沙山。這個沙山當然是天然形成，是背後的石山堵住了風吹來的流沙，千萬年來積累而成。

他們又是都不肯爬了。只有導遊陪我爬了上去。

我在山頂拍了全景圖。可惜這種圖，放到這裡，只能是又長又窄的一條，視覺效果並不好，就不顯擺了。

下面兩張照片截自《火星救援》，就是在這個沙漠中拍攝。

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這裡可能是地球上最像火星的地方，有3部火星題材的電影都在這裡取景：《紅色星球》 (2000)、《The Last Days on Mars》 (2013)、《火星救援》 (2015)。異形系列的《普羅米修斯》 (2012) 。《星球大戰外傳：俠盜一號》(2016) 也曾在這裡取景。

此照片網上抄來。

此照片網上抄來。

在沙漠中，到處都可以看到類似上面這樣的比較低檔的帳篷酒店，也提供必須的各種服務。

此照片網上抄來。

在沙漠中梭巡了大約三個小時。已是午後一點。可以就在沙漠公園入口處午餐。我們商量後決定，再開車一小時，到約旦南部唯一的港口城市亞喀巴去午餐。那裡顯然有大得多的選擇餘地。

亞喀巴（Aqabah）

【亞喀巴是約旦最南端的一個海濱城市，亞喀巴省首府，位於亞喀巴灣的頂端。亞喀巴對於約旦來說具有非常重要的戰略意義，因為它是約旦唯一的海港。今天的亞喀巴以潛水和海灘度假而聞名於世，但工業生產在這一地區的產業結構中也非常重要，城市也是磷酸鹽化肥和一些海產品的輸出港。亞喀巴也是約旦最南端一個重要的行政中心。】

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一進城市，不用到景區，就告別了浩浩黃沙碎石，看見了鳥語花香。

我們在港口的這家餐館吃的飯。還不錯。一會兒去查查名稱。

這裡有很多的旅遊設施。只可惜現在是冬天，氣溫還是不宜下海的。我們還限於時間有限，並沒有拜訪此城的任何景點。你去的時間如果不是冬天，建議在這裡多停留，體驗。

餐後，一路向北狂奔。一路的左側就是死海谷地，都是荒漠地態。對面的山脈就屬於以色列了。

六個小時後，抵達死海東北邊緣的目的地，地名叫做Dead Sea Spas。要譯出來，就是死海水療（基地）。

死海邊的萬豪酒店

一路都是荒漠氣候。進入死海谷地後，氣溫開始升高，濕度也開始增加。窗外開始看到一些其它地方完全看不到的綠色農田，甚至還有大面積的農用塑料大棚。

導遊告訴我們，約旦的農業幾乎全靠這個谷地，靠這個谷地在冬季的溫度和較高的降水。這個谷地產的蔬菜和水果足敷全國民用，但糧食就要大量進口了。

一進萬豪酒店的大院，就是到了另一個世界。到處鳥語花香，是一個最美的綠洲。

一個太過突出的體驗就是。西方人哪怕在一個十分貧窮的國度，也有辦法給自己營造出一個小小的天堂。這種感覺，已經在秘魯體驗過。對我們而言，這裡是第二次了。包括在那個幽浮旅店，也是一樣感覺。

這個地方離耶路撒冷只有幾十公里了。可惜我們並沒有安排過去。

前面已經說過，這個酒店的地址就叫死海水療（Dead Sea Spars）。這裡集中了七八家高級酒店，和好幾個公共海灘。是死海旅遊的重要基地。地圖如上。

第五天，遊覽馬達巴的兩座著名教堂和死海浮泳

這裡的氣溫一下上升到攝氏20度。我們在新年之際，居然又回到了夏天。

這裡的大堂里也擺滿了聖誕裝飾。看來他們真不忌諱過基督教的節日。

看到這裡的可憐的羊在荒山上啃食僅有的草根，覺得，不要說“人生而平等”是理想，“羊生而平等”都是奢望。你看在歐洲大陸，哪裡不是綠草茵茵。這裡的羊，雖然“生而平等”地有啃草的能力和權利，但是事實上，能與歐洲的羊，“生而平等”地有草啃嗎？

馬達巴的天主教教堂

馬達巴離死海或首都安曼都只有數十公里。這裡有兩座在基督教世界極富盛名的教堂，我們必須去訪問。

這第一座教堂名叫 Basilique of Moses，譯成中文就是摩西大教堂。

這座教堂，在尼伯山的西緣，俯瞰約旦河谷，和對面以色列（巴勒斯坦），也就是聖經上說的，上帝應許給猶太人的“流着奶和蜜的土地，迦南。但是今天的事實上，那裡還是一片荒漠。不過幾千年前，應該好許多。

這塊石碑上寫着：由方濟各修士監管的聖地。尼伯·Siyagha山，摩西紀念地，基督教的聖地。

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從東邊的入口處進來，看到的教堂是背面。前門在朝西的另一邊。

這塊大圓石頭，自然是古代留下來的。不知有麼有什麼神聖的意義。比如摩西給它開過光？

Nebo month  尼伯山，是聖經中領猶太人出埃及，在西奈山領得上帝親授的十誡的摩西升天之地。

杖下題字：摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來，叫一切信他的都得永生。-《聖經》民約記

這座教堂極為有名。因為據說就在這裡，摩西以杖擊石，地下出水，解了以色列人的渴。前面的蛇形鐵杖，就是摩西施神跡的鐵杖的象形。

下面這段相關故事抄自《聖經》。

【相傳摩西（Moses）帶領以色列人離開埃及後，在曠野中漂流，沒有水喝，在此地摩西舉起手杖擊打岩石，泉水從堅固的岩石中流出，讓三十萬以色列人飲用。此地取名“摩西泉村”。

經過了40年的荒野漂流，摩西帶領以色列人朝向應許之地-迦南再度出發。途中最為快捷及舒適的道路，就是行經以東 （EDOM）。我們在此的第一天就走過。國王大道 KING'S HIGHWAY。摩西差遣使者覲見以東王以借道而行，並承諾百姓或牲畜要是有在以東境內喝水，都將向他們購買，只求容許他們步行經過。

以東王拒絕這要求，還帶着許多人出來，要用強硬的手段攻擊以色列人。

摩西唯有帶着他的人民從何珥山 MT HOR 起行，往紅海那條路走，要繞過以東。人民因為這條路不好走，心裡很是煩躁，就怨懟神和摩西。他們不滿要經過的地方沒有糧食和水，雖然他們有上帝供應的嗎哪（一種神供應，每天由天上掉下來的食物）味道淡薄。 

於是耶和華使火蛇進入百姓中間，蛇就咬他們，以色列人中死了許多人。他們就後悔哀求摩西向神哀求讓那些蛇離開他們。

於是摩西為他們禱告。

耶和華命摩西製造一條火蛇掛於一個杆子上，凡被火蛇咬的，一望這蛇，就可以救命。(民數記21：8）於是摩西造了一條銅蛇掛於一個杆子上，百姓的性命就得救了。  （民數記 21：9）】

導遊給我們講解，這裡過去幾十公里，就是以色列巴勒斯坦共有的聖城耶路撒冷。夜間都可以看見那裡的燈火。

谷底的邊界未定。理論上那邊是巴勒斯坦的地界。但事實上，都被以色列控制。巴勒斯坦還被阿拉伯人自己控制的土地已經所剩無幾。

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這裡的一幅著名示意圖：圖中半圓形的M+N指的就是Mont Nebo（尼伯山）上的這座教堂。所指的那些方向，都是聖經中聲威赫赫的一些地名。比如耶律哥城，耶路撒冷城，拉馬拉城，希伯倫城等。後面跟的就是距離。比如大名鼎鼎的耶路撒冷，距此46公里，一個小時的車程而已。不過還有一個邊界。

導遊在給我們講解接下去的《聖經》故事。下面是約旦河谷。過了河谷就是巴勒斯坦，聖經中上帝應許給猶太人的據說了流着奶和蜜的土地（prommissed land）。但是由於摩西沒有完全按照上帝的旨意，只是用聲音召喚泉水，而是錯誤地用杖擊地，雖然也出了水，但是違背了上帝的原意。上帝懲罰摩西，讓他不得越過約旦河，進入那他帶領以色列眾民荒漠流浪四十年而不達，終身渴望的應許之地。摩西最後就在這裡過世升天。

2000年，教皇保羅二世還到過此地，正式認可聖經上講的摩西升天之地就在這裡。這裡是他當日手植的橄欖樹。

摩西是西方三大宗教共有的聖人，地位僅次於上帝和耶穌。

看這外面大片的廢墟狀遺址，當年這個教堂應當比現在大得多。

這裡的馬賽克地板和壁畫也描述着大量的動植物。昭示着這裡曾經水草豐茂，動物群生。

新的教堂把老的遺址的核心部分完全蓋在了裡面。

這座教堂可不僅是一個旅遊景點，裡面還有基督徒極其入神地在進行宗教活動。他們的表情熱烈而莊重，一會兒站，一會兒坐，一會兒一起念經，一會兒一起唱詩，真的是陶醉其中。讓我們旁觀的無神論者都覺得十分動容。

關於摩西的故事，推薦大家看一個史有定評的好電影，《十誡》。上下兩集，三個小時。普通話和英文兩個版本。兩個版本都有中文字幕。

聖喬治教堂

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【在該鎮南部邊緣的國王公路旁，是使徒小教堂，這是一座拜占庭式教堂，上面鑲嵌着6世紀的馬賽克。天主教教堂是施洗者聖約翰斬首的神殿，從鐘樓和帶有古井的雅典衛城博物館可以欣賞到全景。據稱聖約翰在馬達巴西南的希律大帝的山頂城堡Machaerus被斬首。在附近，據說梅恩溫泉的溫暖礦泉水具有治療功效。在斯蒂芬教堂（Madaba）的東南部，被帶牆的城市烏姆·拉薩斯（Umm Ar-Rasas）包圍，以其6世紀的馬賽克地板而聞名。】

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在馬達巴的聖喬治教堂參觀鼎鼎大名的6世紀的馬賽克馬賽克地圖。這裡排滿了在聖經上就有記載的大量的古代地名的位置。中間有個大船的地方是死海。但它要把它順時針方向轉90度才和現在的地圖相符。這裡的死海下方，就是今天的以色列/巴勒斯坦那邊。耶路撒冷應該就在那裡。可惜我辨別不出來。

到了這裡我們才逐漸明白，在這裡，基督教的根基比伊斯蘭教更深。基督徒很多呀。他們必須和睦共處才行。

舊約聖經的前五章稱《摩西五經》，記載的是三教共同的第一個聖人摩西的事跡。他的事跡和足跡為三教共同崇拜。因此，伊斯蘭教根本就不可能毀掉這些聖地。據說，在《可蘭經》中，穆罕默德稱基督徒是“有經人”，要求穆斯林善待他們。

這兩座教堂其實都沒有歐洲那些著名教堂的百分之一規模大。但是人家資格老呀。而且據說聖人摩西親自來過。歐洲的教堂能比嗎？

到了以色列、巴勒斯坦，這樣的聖地更多。動不動就是耶穌誕生、受難，受洗的地方。那種宗教上的神聖感，我們不信教的人，都能濃濃地感受到。

死海上方那條有駱駝行走的黑線，就是聖經中描述的以色列人進入迦南，應許之地的，推測出來的，實際路線。

死海浮泳

【死海，位於以色列、約旦和巴勒斯坦交界，水源為約旦河。是世界上地勢最低的湖泊，現在湖面海拔負424米，死海的湖岸是地球上已露出陸地的最低點，湖長67公里，寬18公里，面積810平方公里。湖水鹽度極高，且越到湖底越高。最深處有湖水已經化石化。一般海水含鹽量為3.5%，而死海的含鹽量在23%至30%左右。表層水中的鹽分227g/L至275g/L，深層水中達327g/L，為一般海水的8.6倍。死海位於以色列、西岸地區和約旦之間的大裂谷約旦裂谷。

死海長年有鉀鹽產業。死海沿岸的鹽化工業抽提用水。目前死海水位平均每年下降1米，原因是注入死海的約旦河水由於農業灌溉從過去每年13億立方米減少到目前3000萬立方米。

死海之所以叫“死海”是因為它的高鹽度使魚類無法生存於水中，但有細菌及浮游生物，而在希伯來語中稱死海為“鹽海”。因為鹽度高，所以富含大量的鎂、鈉、鉀、鈣鹽等礦物，自1921年起開發溴化鎂和溴化鉀，也因鹽水密度高，任何人皆能輕易地漂浮在死海水面，但也要注意避免湖水進入眼睛或嘴巴造成不適。

死海是內流湖，水的唯一外流途徑就是“蒸發”作用，而約旦河是唯一注入死海的河流，因此約旦河河水流入水量與蒸發水量決定死海的水位。近年來因約旦和以色列向約旦河取水供應灌溉及生活用途，死海水位受到嚴重的威脅，水面已經每年減少1米，面積幾乎比50年前少了二分之一，拯救死海水位的計劃眾多，其中包括建造運河將死海與地中海或與紅海溝通，以便穩定死海水位，但因許多重大的困難和經濟、中東政治問題而尚未達成協議。

以色列、巴勒斯坦和約旦三國2013年12月簽署一份關於鋪設輸水管道以連通紅海與死海的“歷史性協議”。以色列區域合作與國家基礎建設、能源與水利部部長西爾萬·沙洛姆、巴勒斯坦水利部部長沙達德·安提利以及約旦水利與灌溉部部長哈齊姆·阿爾·納賽爾於世界銀行總部分別代表三國政府簽署《死海—紅海管道協議》。

《死海—紅海管道協議》是將紅海水源引入正在大面積萎縮的死海，緩解其枯竭危機。同時，這一舉措也能向以色列、約旦和巴勒斯坦地區提供飲用水。】

整個下午，我們就做了一件事，就是去死海浮泳。

在約旦的景點中，死海的名氣首屈一指，遠在佩特拉之上。

我們住的萬豪酒店的主建築到死海海邊，要下一個高達數十米的坡，一路的景觀都很好。

補充說明，這一路景觀和設施，都屬於萬豪私有。外人並不得進入。

不過，死海邊還有好些公共海灘，大家都可以進入，可能也需要付一些不多的費用，交換一些服務。

但到了浴場其實很簡單。

突然想起，現在是一月初，當地最冷的冬天，能下海嗎？人家告訴我，為什麼不可以？死海的水溫，最低時也有20°C。由於海水非常之咸，你不想被泡成鹹肉，最多待15分鐘，你還沒有來得及感到冷，救生員就要叫你上來了。

這個海里，你當然沉不下去，但是只能保持仰泳。用任何其它的姿勢，由於水的浮力大太多，你一時是無法適應的。我們忘記拿一張報紙在那裡佯裝讀報，留影存念。這個遺憾要彌補可能要下輩子了。

岸邊、海底都是碎石，記着問救生員討沙灘鞋，否則真是寸步難行。

夕陽西下，我夫人扮演了一回頭生光環的佛祖。

第六天：羅馬遺址 Jarash古城

第六天本來計劃中有三個主要項目，實際完成了兩個。其中最主要的就是參觀這個古羅馬時代留下來的傑哈什（Jerash）遺址。

這裡應當是約旦僅次於佩特拉第二著名的古蹟，僅次於死海、佩特拉的第三旅遊景點。

上面是景點門口的導遊圖。下面是景點門口看到的景點簡介。

要補充的一點是，1121年耶路撒冷王國垮台，傑拉什（Jerash）隨後被遺棄，直到16世紀初奧斯曼帝國統治開始時重新出現。在1596年的人口普查中，它有12個穆斯林家庭。但是，考古學家在西北區發現了一個小的馬穆魯克小村莊，這表明傑拉什在奧斯曼帝國時代之前就已經重新定居。”《維基百科》總之，從1121到1923年，長達800年的時間，這座城市，處於被遺棄的狀態。

2.哈德良大拱門。這是古城的南大門。

這是衛星圖。可以看到，遺址中很大一部分區域，還沒有發掘。

這是進入南門以後的第一個景觀。牆後面是一個賽馬場。高處圓柱是宙斯廟的遺址。

8.橢圓形廣場

這個廣場是城市的中心廣場。地位和北京的天安門廣場相當。當時的重大市政活動應當都在這裡舉行。

現在它都還保留得有七八十根五六米高的羅馬柱。下面是廣場的全景。

此照片網上抄來。

10.南劇場

此照片網上抄來。

幾萬人的城市，居然有兩個規模巨大的劇場。這裡是南面那個。

而且着兩個劇場在修復以後，現在都還可以，曾經在音樂節中被使用。

此照片網上抄來。

24.阿爾泰米斯廟（Temple of  Artemis）

【阿爾泰彌斯（Artemis）是這座城市的守護神，受到了希臘人的高度敬重，而閃族人則更喜歡宙斯（Zeus）。安東尼·庇烏斯皇帝統治期間，聖殿的建造於公元150年完成。

該建築有一個六格門廊，上面有十二根柱子，其中十一根仍然立着。裝飾這些圓柱的科林斯式柱頭保存得很好。寺廟的牆壁上有三個裝飾有三個科林斯壁柱的入口。

阿爾忒彌斯神廟據說是古傑拉什最美麗，最重要的寺廟，包含精美的大理石鑲板和裝飾華麗的邪教雕像的內地窖。

這座寺廟直到公元4世紀仍在使用。在羅馬帝國晚期對異教徒的迫害中，它被關閉。在12世紀初，這座寺廟被駐軍改建為堡壘。耶路撒冷國王鮑德溫二世在公元1121-1122年占領並燒毀了堡壘。寺廟牆壁的內表面仍然清晰地顯示出大火的效果。

克拉倫斯·斯坦利·費舍爾（Clarence Stanley Fisher）及其探險隊在1930年代發掘了這座寺廟以及傑哈什地區的其他遺址。】-維基百科

這十一根高聳的柱頭是這個遺址最壯觀的景觀之一。

這天是2019年的12月31日。我們試圖在這裡為各位親友拜年。後來我們用了另外的素材。

【阿耳忒彌斯（拉丁語：Artemis），又譯作阿爾忒彌斯，聖經和合本譯作亞底米，相當於羅馬神話中的狄阿娜（拉丁語：Diana）。她是希臘神話中的月亮女神與狩獵的象徵，奧林匹斯山上十二主神之一。她是宙斯和提坦女神—勒托的女兒，也是太陽神阿波羅的孿生姐姐。】

阿爾泰米斯在希臘神話中並不是一流神祗。她成為這座城市的保護神的緣由我就不知道了。

此照片網上抄來。

這四根殘柱在阿爾泰米斯神廟的右前方。是不是有點像復活節島上的神像？結合前面倒地的殘石，是不是給人很深的歷史滄桑感？

26.北劇場

此照片網上抄來。

這是該城的第二個劇場。和第一個一般保存，不如說修復的完好。也可以舉行音樂會呢。

此照片網上抄來。

下面是橢圓形廣場北接的那條廊柱大街上的景象。

這裡應該保留得有全部上百根羅馬柱。按照慣例，柱子的上面至少還有橫石，很可能後面還有廊，廊後面還有房屋。下面就是保存得最完好的之一。

【沿着羅馬大道繼續向北行走，就是著名的水神殿，水神殿是一組保存得比較完整的建築群，牆面上的七個出水口和中央的噴水池及下方街道的排水溝，共同構成了完整的地下排水系統，而羅馬大道上的石柱，則是懸空水道的支柱，把泉水從城北的山上引過來，沿水道流入花園噴泉、公共浴場、住房居室，提供居民使用。進排水系統都是傑拉什城內最重要的建築之一，這些建於公元二世紀末期的用水系統，直到現在還有許多地方一直在使用，先人的智慧令人嘆服。】

這些成排上百的羅馬柱，就是放到今天的羅馬、巴黎、倫敦、柏林，那也是壯觀無比。

大路上的車轍。路面當年應當平坦許多。這是經過多次地震而又荒廢很長時間後的現狀。

此照片網上抄來。

這是環照。兩邊似乎成直角的兩排柱子，其實是筆直的一排。

這張照片是直的。

這是一個十字路口。下面就是那條廊柱大街。對面通往新城。大量的古蹟已經壓在現代建築的下面。

這是這個十字路口北面。上面就是阿爾泰彌斯廟遺址。

這裡還有個大的基座。以前可能是一個宏偉的雕塑吧。

這是又一個岔路口。只挖出這一部分廊柱。接下去應該還有很多。

仍然埋在土中。

這裡可以發思古之幽情的地方真是太多。

可以看到，遺址中還有大片的土地未經發掘，或未經充分發掘。問導遊為什麼會這樣？導遊說，約旦是一個發展中國家，無論是財力上，或是考古技術上，並無力自行發掘這樣大面積的古蹟。現在的做法基本上就是，得到一筆國際援款，就發掘整理一個項目。比如南北劇場，就是在得到兩筆國際援款後，在國際考古發掘和古建復原團隊的幫助下發掘然後復建的。

此照片網上抄來。

導遊告訴我們，這裡是一個商場。我們覺得，如果在今天，這個商場可是超級豪華呀。

他還具體告訴我們，這裡面，是一家肉店。

我們問他何以見得。他論證如下：

”你們看，這裡是不是像一張大桌子的底部？“

”右面這個，像不像卸下來的桌面？“

”你們看這一面是不是很平整光溜？“

”那這一面呢？為什麼有如此多的砍痕？為什麼下方低下去那麼多？我認為，這就是用鋼刀長期剁肉留下的痕跡。“

看起來好像還真是那麼回事。但是，鋼刀砍到花崗石上，不是很快就會卷折嗎？為什麼不像中國人那樣，總是用木案板呢？再想想，或者這裡木頭比石頭還貴？或者如果真有木案板，也保留不到一千年後的今天呀！

這裡是傑哈什的復原圖。正前方是哈德良大門。左面小門進去是我們沒有看的跑馬場。跑馬場左面是我們也沒有去看的宙斯廟。中間自然是那個橢圓形廣場。一路右上就是那條廊柱大街。兩旁應當都是大型公共建築。大路左側唯一高處，是前面說過的水神殿。再左後高處的是阿爾泰米斯神廟。外面一圈城牆長4. 356 公里。據說裡面居兩萬人。我怎麼看着不止呀。

阿吉倫（Ajlun）城堡

結束了傑哈什的訪問，看看還剩一點時間。我們決定去看不遠處的一座也是很有名的城堡。（類似這樣的城堡約旦有很多，我們當日的行程中本來還有第三處，因時間不夠而被略去。）

這是城堡前面外景。

這個薩拉胡丁就是大家一定耳熟能詳的阿拉伯大將軍薩拉丁。有一部非常著名的同名電影就講的是他的故事。他是中世紀西亞穆斯林抵抗歐洲十字軍進攻最有成就的一位將軍。而且他以仁慈著稱。至於十字軍與穆斯林的恩怨是非，這裡就不評述了。

這個城堡的結構和我們第一天看的卡拉卡城堡非常類似。也是非常的宏偉大氣。這個城堡顯然也經過認真的大規模維修。那個埋在地下的射燈就是證據。但結果也與卡拉卡城堡類似。還是只有粗糙的石頭牆面屋頂，沒有刷灰，更不會有歐洲城堡那樣的吊燈、壁畫、家具讓你欣賞。

憑高瞭望。發現，比比如在馬拉巴摩西大教堂看到的山景可是綠色多出許多。但是好像也都是人工林，不是自然生長的。約旦缺水，那是老天爺都難救的事情。

這是這裡最漂亮的一個窗戶洞。可惜沒有玻璃什麼的。一年四季，風雨都可以長驅直入。不過這裡雨太少。

這是城樓的近景。剛才我們就在左邊那個欄杆處望遠景。

約旦河

上面照片是我們這個晚間在安曼附近路過大名鼎鼎的約旦河時攝到的實景。實在令人唏噓。這點水，連供應一個小村子都不夠，如何可以抵消那麼大的死海的長期蒸騰？更何談如何供應約旦上千萬人口的生活和農業消費。這已經是整個約旦最大的河流。而且這條河的水，還得河對面橫霸的鄰居以色列分享。

據知，整個約旦靠長期超采地下水生存。真不知道伊於胡底。

下面這張照片網上抄來，不知是過去的情景，還是該河另外一段今天還可以看到的實景。

下面是入列世界文化遺產的”耶穌受洗地“。

這個景點在離死海數十公里的約旦河中，從約旦和以色列兩邊都可以抵達。可惜我們沒有去朝拜。

這裡是當初耶穌受洗場面的想象圖。也可以看到，古今水量的對比，有多大。

第七天，安曼諸景

阿卜杜拉國王清真寺

我們經過安曼最大的清真寺阿卜杜拉國王清真寺。該清真寺建成於1990年，裝飾有華麗的馬賽克拼鑲圖案的藍色圓屋頂在一片白色建築中非常醒目，因而也被稱為“藍頂寺”，是安曼的標誌性建築之一，寺前的一對宣禮塔可以成為旅遊者在安曼確定方位的坐標。

很新款，很現代是吧？看下面的模型。中東有很多極為現代的清真寺。至少在建築上，他們並不因循守舊呀！

在這座安曼最大清真寺的對街，就有一座很大的天主教堂。可惜當時忘了照一張。導遊說，這樣不同宗教比鄰而居的情況在約旦司空見慣。沒有問題的。

這裡有好多座世界上最豪華的清真寺的模型。沒有注意記錄下名字。看着照片，查了一通百科詞典，也沒有成功識別出來。哪位見識廣博之士，或可指教與我。

清真寺內國王家族照片。右二是國王阿普杜拉二世。左一是他的爺爺，左二是他的父親，右一是他的王儲兒子。

看見照片中的國王眼睛鞏膜是藍色，問導遊何故。導遊說，王族與歐洲人多有通婚，出現金髮藍眼都不稀奇。老百姓中也是這樣，只不過比率更低。查百科詞典，得知他的母親穆娜王妃是英國人，至今在世。

此照片網上抄來。

這裡是從網上找來的現任約旦國王夫婦比較年輕時的照片。看着真是慈祥仁愛。

有些詫異，這樣的人怎麼能在如此混亂的地區當得上國王，而且坐得如此穩當。網上查來，約旦王室是伊斯蘭教創教人穆罕默德的哈希姆家族的直系後裔。比現在的沙特王室還要正宗。現任國王是阿卜杜拉二世·本·侯賽因。他從1999年上任至今。勤懇治國，深孚民望。但他其實並未經歷過多磨難。倒是他的父親侯賽因一世（1935-1999在世,1952-1999年任國王）經歷非凡。

【侯賽因原本是支持巴解運動，巴解組織最初就創始於約旦，並受到侯賽因保護，1964年5月28日，依據首屆阿拉伯聯盟高峰會決議，在耶路撒冷共同組成的唯一合法對外代表。巴解的首任主席為艾哈邁德·舒凱里。1967年巴解組織企圖通過刺殺約旦國王侯賽因，以取得對約旦的統治權，作為攻擊以色列的基地。但侯賽因被保鏢用身體壓住，倖免遇難。之後，約旦軍隊出動坦克，飛機圍剿只有輕武器的巴解組織，阿拉伯和阿拉伯國家之間第一次發生歷史性的戰爭。巴解組織力戰不敵，一年後被迫撤出約旦，轉戰黎巴嫩，間接導致後續的黎巴嫩內部基督教派和以色列聯手攻擊巴解的內戰，黎巴嫩也從富庶的中東小巴黎變成現在的廢墟和窮國。1988年他促使巴解與西方銀行斷絕往來，並敦促巴解組織建立流亡政府。】《維基百科》

寺內氣氛莊嚴肅穆，沒有座椅，祈禱都要下跪。但左邊兩個人，姿勢好像並不莊重。導遊說不要緊的，他們應當已經祈禱完畢。

進入清真寺，女性必須著黑袍，戴頭巾。這些服裝，寺里免費借用。

這是一台世界鍾。

導遊問我們想不想對穆斯林的禮拜習俗有更多的了解。我說好啊。他說跟我來。然後領我們到了禮拜堂旁邊的一個近似於衛生間的去處。我們看見裡面有一大排水管，下面當然是水槽。他說，穆斯林在做禮拜之前，必須來這裡做準備，就是認真做個人衛生。他為我們表演了一遍。大致就是，手、臉、眼、耳、頭髮，都要用沾清水的手抹三遍。同時，正心誠意。然後才能去禮拜堂。這樣的款洗間，自然是男女各有一所。

我問他，現在正是冬天，水不會冷嗎？他說不會，你看，那是熱水器，龍頭裡出來的水是溫的。這些場面，礙於他們可能有什麼忌諱，都沒有留影。

導遊告訴我們，這裡的規矩，穆斯林婦女，在外面的公眾場所，只能露出臉和手，其它部分的皮膚，都必須遮蓋。但這些要求僅限於穆斯林婦女。對其他人等，各隨其便。但是任何婦女要進清真寺，則必須隨他們的規矩。不過並沒有對穆斯林婦女嚴格。比如，據我觀察，穆斯林婦女的頭巾，是不得漏出一絲頭髮的。

對非穆斯林，他們叫卡非爾-Kafir。一般而言，這是個中性詞，並無貶斥之意。其實，卡菲爾也分兩等。猶太教信徒和基督徒，他們成為有經人。也受到一定尊重。因為他們信仰同一上帝和一些共有的先知，比如前面說到的摩西，相信末日審判等。而多神教如佛教、萬物有靈的原始宗教的信徒和無神論者，是更受排斥的。

公眾場所對男性的着裝要求，與其它地方，則是相仿而沒有特殊要求的。

安曼城寨（Amman Citadel）

安曼城堡是在約旦首都安曼市區中心歷史遺蹟。

【這裡發現有陶器新石器時代以來的有人居住的證據，並在青銅時代（公元前1800年），山上就建有防禦工事。這座山在公元前1200年後的某個時候成為了亞蒙王國的首都。後來被亞述人（公元前8世紀），巴比倫人（公元前6世紀），托勒密，塞琉古人（公元前3世紀），羅馬人（公元前1世紀），拜占庭人（公元3世紀）和烏馬亞茲（公元7世紀）。在窩馬亞王朝出現一段衰落時期之後，直到1878年的大部分時間，原城市變成了被廢棄的一片廢墟，貝都因人和季節性農民只偶爾來到這裡。使用儘管證據有一些缺損，但安曼城堡仍被認為是世界上最古老的持續有人居住的地方。

城堡被認為是重要的遺址，因為它被許多偉大的文明占領已有很長的歷史。在現場仍然可以看到的大多數建築物來自羅馬，拜占庭和窩馬亞王朝時期。現場的主要建築物是大力神廟，拜占庭教堂和烏馬耶德宮。位於山丘上的約旦考古博物館建於1951年。儘管設防城牆包圍了該遺址的核心地區，但古代留下的遺址卻遠遠超出城牆包圍的區域。歷史建築，陵墓，拱門，牆壁和樓梯都超出城牆邊界，因此在此遺址，周邊土地以及整個安曼都有着巨大的考古潛力。自1920年代以來，考古學家一直在此地工作，包括意大利，英國，法國，西班牙和約旦的項目，但是城堡的很大一部分仍未被發掘。】《維基百科》

這裡是城寨門口的地圖河解說。

這是約旦的第一家國家歷史博物館。館內面積不大，但是有許多寶貴的藏品。

【約旦考古博物館坐落在安曼城堡的安曼，約旦。該博物館建於1951年，展示了約旦考古遺址的文物，其歷史可追溯至史前15世紀。這些收藏品按時間順序排列，包括日常生活用品，例如fl石，玻璃，金屬和陶器，以及更具藝術性的物品，例如珠寶和雕像。博物館還包括一個硬幣收藏。

博物館以前住一些的死海古卷，其中包括唯一的銅捲軸，這現在對新設立的顯示約旦館，與沿艾因GHAZAL雕像，這是有史以來人類文明做出的最古老的雕像中.

這個城寨里有約旦的第一家國立考古博物館。這裡收藏了一批在安曼和約旦的其它考古遺址找到的，非同尋常的古代文物，諸如陶器，人像和錢幣。】《維基百科》

這個小動物造型已經可以傳神。

這是他們的鎮館之寶。死海古卷的一頁。

【死海古卷（Dead Sea Scrolls，或稱死海經卷、死海書卷、死海文書），是為目前最古老的希伯來聖經抄本（舊約），除了《聖經·以斯帖記》以外的《舊約全書》全部內容都能在死海古卷中找到，還含有一些雖然已經得到天主教承認、但仍被新教視作外典（包括次經及偽經）的經卷，此外，當中也包含一些不屬於《聖經》的文獻。

該古卷出土於公元1947年的死海附近的庫姆蘭，故名為死海古卷。古卷主要是羊皮紙，部分是紙莎草紙。抄寫的文字以希伯來文為主，當中也有少數由希臘文、亞蘭文、納巴提文和拉丁文寫成。

死海經卷於1947年被發現。有個少年牧羊人的一頭羊進入了死海附近的洞穴里，為了叫那頭羊出來，牧童因而對洞裡投擲石頭，結果打破洞穴里的瓦罐，因而發現這些古經卷。撒母耳主教收購了死海山洞裡的古經卷，直到1948年2月才送到美國東方研究學院和耶魯大學，讓近東語言研究院院長Burrows博士進行查核。其後的十年間，在11座洞穴挖掘出了裝有古卷的瓦罐，共找到約四萬個書卷或書卷殘篇。2017年考古學家宣布發現了第12座洞穴，其中的瓦罐曾經用來裝古卷。[2][3]

學者從希伯來古文字體的對照上，鑑定死海古卷的年代約於公元前三世紀到公元一世紀（公元前250年至公元68年）（另有人說從公元前170年到公元前58年，不包括公元後）。由於完成年代距今已有二千多年，殘破不堪。出土的死海古卷中，最長的有8.148米。若包括頭尾部分，推測至少有8.75米長。

目前，主要的八部經卷都存放在以色列博物館；其餘的則保存在耶路撒冷的洛克斐勒博物館。

發現《死海古卷》之後，有不少書刊陸續出版，讓世界各地的學者有機會讀到初步發現的資料。可是，要看到成千上萬來自4號洞穴的殘篇，就困難得多了。這些殘篇由東耶路撒冷（當時屬於約旦）巴勒斯坦考古博物館的一小群國際學者負責保管與解讀。由於當時約旦正與以色列交惡，這個考古團隊裡並沒有任何猶太教或以色列學者，反而幾乎都是天主教出身的神父，以及基督新教的學者，只有一位沒有宗教信仰的純學者。這樣的安排引起不少人非議。

該考古團隊的政策是，官方未公布研究結果前，就不准任何人查看書卷。考古團隊的人數也保持有限的數目，始終只有八、九人。每逢一個隊員去世，只可讓另一個學者加入去取代他。事實上，數以萬計的死海古卷殘片，大多僅剩幾公分殘片，仿佛巨大的拼圖工作，因此這一個考古隊其實需要更多的學者協力，才能應付如此龐大的工作量。有些時候，他們甚至還需要更多精通古希伯來語和亞蘭文的專家才行。詹姆斯·范德卡說：“八個專家，不管多高明，根本應付不了成千上萬的殘篇。”

在1967年爆發的六日戰爭，以色列自約旦手中奪得了東耶路撒冷、約旦河西岸及加沙地帶的領土，於是自此死海古卷改為歸以色列監管，但死海古卷的研究團隊仍然維持原來編制，沒有人給書卷的研究小組制定任何不同的政策。發行4號洞穴書卷內容公開的事更公然延宕了近三十年。以〈庫姆蘭社區的共同規則〉為例，該殘篇於1952年就已挖掘在第4洞挖掘出來，但不知為什麼，拖至三十多年後的1984年才終於第一次公開文章內容，而且全文近150多行卻只公布了6行，如此無效率的工作成績，讓國際考古學者對此表示強烈不滿。1977年，牛津大學的蓋佐·韋爾邁什教授，更公開抨擊此一獨占考古資源的事件為20世紀學術界的最大醜聞。由於對於古卷內容的公開，令人感覺遮遮掩掩，於是當時甚至開始出現傳聞說：這是梵諦岡的天主教會基於內容敏感問題，因而在背後故意施壓拖延，以隱瞞某些真相，不願透露書卷中對教會不利的資料。

1980年代至1990年代間，以色列政府在國際學術界的輿論壓力下，終於決定讓研究團隊的人數增加至20個學者。但基本上在他們公開研究結果之前，所有內容仍然限定只能由該團隊的人能接觸，依舊採取保密遮掩的態度。

然而1991年，事情出現了意想不到的重大突破。首先，在1985年於美國成立的聖經考古協會，於1991年正式印行《未發表的死海書卷初版》。這本書是該協會透過各種不同秘密管道，所積極取得的死海古卷照片檔案整理而成，並根據聖經語詞索引，在電腦支援下編成的。接着，美國加利福尼亞州聖馬力諾的杭廷頓圖書館也公開了他們四處搜集的死海古卷檔案照片或摹本，並宣布他們願意向任何學者提供整套書卷的圖片，於是《死海書卷摹本》面世，書中圖文並茂，以往沒有發表的書卷現在都能夠一一讀到。原本以色列官方考古團隊打算對他們提出訴訟，以制裁他們的越權行為，但此舉引起考古界的輿論譁然，最後在國際學術界學者們的強大批判壓力下，以色列當局終於讓步，放棄提告的想法，轉而採取開放的態度。

1992年，在新委任的總編輯，耶路撒冷希伯來大學的伊曼紐爾·托夫領導下，研究隊的成員更增至50多位學者。他們訂下嚴格的時間表，要把剩下的抄本，連同學者的詳細評論和修訂，全部付梓。於是，在1990年代，始終被神秘傳聞色彩所包圍的《死海古卷》終於全部印行，如今已可供所有人自由查證。從最後公布的結果清楚表明，其實從一開始，就根本並沒有人企圖隱瞞事實，也沒有任何書卷被人刻意銷毀或藏起來，進度緩慢的原因純粹是古卷殘篇支離破碎，拼圖工作困難，而研究團隊又堅持不擴增團隊人數所致。由於如今書卷內容已全數發行，學術界對死海古卷的全面的分析，也在1990年代終於開始全面積極展開，於是大量的研究書籍陸續出版。

2011年起，Google與以色列文物管理局合作，利用美國航太總署開發的多光譜成像技術，將死海古卷予以數字化掃描並整理後，陸續公開在網站上供查閱及翻譯。】《維基百科》

這是館藏的在約旦地區使用過的歷代金屬貨幣。

從安曼城寨相外，可以看到安曼城中有一面世界最高也最大的旗幟，高達126.8米，上面的旗幟長60米，寬30米，面積1800平米，飄揚在空中成為當地的一個獨特坐標，在約旦首都以及郊區20里外都能清晰可見。這是為紀念1916年阿拉伯起義100周年樹立的。旗杆採用純鋼建造，能夠抵禦強震和惡劣天氣。每到夜晚燈光照在旗幟上面，格外醒目。

下面是這個遺址中最大的一座古代建築。

窩馬亞王朝宮殿的大門

這是阿拉伯帝國倭馬亞王朝(Umayyad）在城堡山建立的“埃米爾宮”的遺蹟，雖經歷了1300多年，但殘存的建築如今仍能顯示出當時阿拉伯建築的風格。美麗的圓頂據說是王朝宮殿的大門，是城堡山上最精美的遺蹟了。從遠處就可以看到它藍色的穹頂，會誤以為這是一座清真寺，並且與面對面的清真寺遺蹟，有着相似風格的石雕花紋，渾然一體。據說現在的穹頂，是在原先的穹頂垮掉之後重新修建的，但是與原來的樣式有很大差異。

這裡有大片廢墟沒有修復。當年應當是行政中心，加祭祀中心。

這是從門洞裡看出去的，原總督府的辦公區域毀損後留下的廢墟。

這個門狀物當初當然早已倒塌。現在又把它豎了起來。當然這只是一整座希臘式殿堂眾多廊柱的一點遺存。

注意！地上有一隻手的殘跡，人稱上帝之手。它昭示者，這裡以前有一尊十分高大的神像。

這是這座神廟的復原圖。大力神，赫克里斯，希臘半神（神和人結合生出的後代）之首。名聲極大。下方的圖顯示的是哪個時代，他們使用的吊起巨石的工程機械。

這是在城寨牆外的廢墟。都還沒用經過認真發掘。

圖中心那個半圓形劇場是羅馬時代留下的古蹟。現在還在使用。

這是這個劇場的近照。經過維修，狀態顯然十分的完好。

安曼老城商業區

想必安曼也會有豪華商業區。但是我們要求導遊帶我們去看老城，老商業區。導遊就把我們帶到了剛從看到的那個劇場下方往右，再走一公里就可以到達的老城商業區。

此照片網上抄來。

商業區里到處都是小商店。種類繁多。買日用品的商店裡的商品，依然絕大多數來自中國。價格自然低廉。

此照片網上抄來。

還有很多賣當地土特產的商店。想來一般遊客也不知買去咋用。顧客應當都是當地人。

此照片網上抄來。

與遊客有關的自然是這類紀念品、古董商店了。

這兩匹駱駝就是我們的收穫。上面一匹是白銅質地，中空。開價65，我們殺到30第納爾成交。殺價成功的主要因素是我們在這匹駱駝的另一面的耳朵位置發現一個米粒大的孔洞。真不知道，店主為什麼不自己把這個小孔堵起來。

這匹駱駝銅製實心，很重。賣家用粗鐵絲把它和其它大批廉價古董一起捆在馬路邊一個鐵架上。談好價錢後，賣家再用大鐵鉗把它剪下來。他說這是真正的古董，不知多少年前的製作。我們也把它的價格從60殺到30塊。

此照片網上抄來。

導遊還一再堅持要請我們吃一頓飯。他把我們帶到一個巷子裡，那裡已經沒有遊客，食客都是當地人。餐館三層樓，我們上到第二層才有座。食物類似這樣。有羊肉，有浸油的米飯，還有蔬菜。味道還真不錯。

此照片網上抄來。

導遊又告訴我們，這條街上有一個非常著名的甜食店。每天排長隊買他們的一種網紅甜品。他說讓我們等個十幾分鐘，他要買來請我們吃。喏，就是這個東西。下面是一種奶酪，上面是一種果糖。味道不錯，就是很甜。

下午，我們還試圖訪問幾處博物館。其中有一處坦克博物館，居然有超過一百輛真正的各類坦克收藏。據說，還可以鑽進真正的坦克參觀內部。可惜這一天正好是元旦，法定假日，連電話都打不通。白跑了好幾個地方，只好鎩羽而歸。

這張照片網上抄來。

遊覽結束，當天傍晚，我們就直接去了機場。機場告別，還真有些依依不捨。

我們真的是在到了機場之後，下車之前，才在車上支付的全部款項。導遊、司機+租車，整整七天，包括百分之幾的小費，約合3000�，3300US$。我們沒有忘記，導遊給我們送過兩次走心的禮物，還請我們吃了一頓飯,一次甜品。那個司機也堅請我們去喝一杯，被我們婉拒了。

回來之後，導遊還寄電郵來，說我們忘了一個水杯在車上。他要給我們寄回來。

過了幾天，你看，我們真的收到了寄來的水杯。這樣的導遊，真心不錯。

總結一下我們對約旦國民和導遊司機的印象。

在法國，對阿拉伯人的一個總的印象就是，滑。他們很聰明，但經常是不實在的。你與他們打交道，必須十分小心，稍有不慎，就會不明就裡地吃虧。

這次在約旦轉了這麼大一圈下來，沒有任何地方可以得出類似的感覺。中國有句古話，“橘生淮南則為橘，生於淮北則為枳。此地氣使然也。”那麼阿拉伯人在阿拉伯國家不滑，到了歐洲卻變滑，難道是歐洲的地氣使然？

還有人告訴我，西亞的阿拉伯人，比北非的，更加正統，規矩。這點我們還缺乏體驗和比較。

這個國家，人均年收入5000美金左右，月工資500美金左右。和中國10年前的水平相當，只有歐洲平均收入的八分之一左右。但是，我們在這裡沒有看見一個乞丐。比如那個買明信片的小孩都不接受施捨。他們是在打工（雖然是童工）而不是在乞討。在歐洲卻可以看到那麼多的阿拉伯難民乞丐。箇中原因如何深思？

在各景區都可以看到很多的貝多因人在經營各種服務，如經營小旅店、售賣紀念品、飲用水等、出租、駕駛沙漠越野車、出租毛驢駱駝等。自然原生態，會討價還價，但誠實認真，沒有坑蒙拐騙。

司機工作任勞任怨，無可挑剔。最長一程，連續駕車六個小時，中途僅休息一次，方便和喝水。

導遊更是超高質量。我們直到抵達離境的機場才付給他和司機費用。整個行程，除了請他們吃過幾頓便飯，就沒有付過一分錢。導遊居然給我們買過兩次禮物，請我們吃過一次甜點，一次正餐。

一路關心照顧，真可謂無微不至。比如到旅店，他一定是等到你check-in完成之後才離開。到餐館，他也是要等你訂好餐之後才離開，生怕你在交流上遇到任何困難，他未能幫上忙。

除了介紹各地景點很專業，還向我們介紹大量風土人情，甚至他和司機自家的情況。

一定要找一點缺點，也是有。比如佩特拉的第8.1號景點，那個國王墓，如果他告訴我，上面的洞穴內，有很好的景致。我一定會上去。我的家人，也可能上去。我以為，景致就是外觀，那已基本看到。第二天去看那個小佩特拉，也不精彩。回頭想，還不如再進大佩特拉，把漏掉的景點走一遍。但導遊並沒有給我這樣的建議。

總之我很想推薦你們也去找他當導遊。一定不會失望。

旦尋古訪漠震撼七日行