蜿蜒两百多公里的阿诺河孕育了伟大的托斯卡纳人，也造就了佛罗伦萨这个举世无双的城市并使其成为文艺复兴的摇篮。

纪元前一世纪时，佛罗伦萨诞生于阿诺河北。得益于建于纪元一千年的老桥(Vecchio)，河南开始有人居住，这些人多是工匠、艺术家等贫穷阶层，因而被贵族们轻蔑地称为“河那边的人”（Oltrarno 即 Altro Arno 的意思）。十四世纪时佛罗伦萨共和国成为亚平宁半岛上最强大的势力时，南岸得到了充分开发，十六世纪中叶美蒂奇 Medici 甚至把寝宫搬到了“河那边”的碧提宫，并修了一条空中走廊穿过老桥直通乌菲兹宫和 Vecchio 宫（即市政厅），方便其办公。

“河那边”值得一游的景点不少，譬如从米开朗基罗广场看佛罗伦萨全景。我们只有一天时间，决定只游览碧提宫和布兰卡契 Brancacci 小堂。

吃完早饭，坐上C3路巴士十分钟后就到了碧提宫。巨大的前广场没有太多装饰而且游人不多，显得空旷，心中甚至有一丝失望。

进入宫内才发现碧提宫其实包含好几个博物馆和波波利 Boboli 花园。乘早上天气凉爽，我们先游览花园。

步入后花园，马上强烈感受到她的与众不同：眼前是一个圆形露天剧场，剧场被拱形廊柱下的雕塑环绕，中间是一尊埃及尖塔（听说是美第奇从罗马运回来的），走近发现尖塔居然是悬空架在四个石龟上！以尖塔为中轴线，向南延伸是一个巨大的缓坡：中间是草地、两侧是石阶路，石阶路外是被削的齐齐整整的松树，看起来很是别致。

从碧提宫阳台看波波利

波波利的露天剧场和架在石龟上的埃及尖塔

LD和我沿着东侧的石阶慢慢往上走。上面是一个大的雕塑喷泉，从这里回望碧提宫，整个佛罗伦萨依稀可见，比从广场看碧提宫有趣的多。这时才发现喷泉向南还是缓坡，只好一路走上去；虽是午前，因为迎着朝阳我们竟微微的出汗了。

回望碧提宫

从波波利花园回望佛罗伦萨 和 柯罗画笔下的「鸟瞰佛罗伦萨」

穿过第二个雕塑喷泉再迈上高台阶是一个典型的意式花园，类似的花园在凡尔赛宫和迈阿密的 Vizcaya  庄园也见到过。这里已经是波波利的制高点了。

骑士花园

从高点的西侧下来，发现往西有第二条中轴线，主路有笔直的意大利松遮荫，一路望下去似乎是一个更大的喷泉花园。两侧的辅路更是别有洞天：路两侧的树交织在一起形成弧形走廊，路人不必担心日晒之苦。看着虽远，因为是下坡，我们决定延辅路走下去探个究竟。

从高点的西侧下来，发现往西有第二条中轴线，主路有笔直的意大利松遮荫，一路望下去似乎是一个更大的喷泉花园。两侧的辅路更是别有洞天：路两侧的树交织在一起形成弧形走廊，路人不必担心日晒之苦。看着虽远，因为是下坡，我们决定延辅路走下去探个究竟。

通往西花园的主路、辅路和路边的雕塑

走到底才发现这里是一个巨大的水池或者说小湖，湖中央是一个小人工岛（Isolotto），岛的中心矗立着海神涌泉雕塑。本来有路可以直达小岛，不过大门锁上了，惹得LD望岛兴叹。

波波利花园西端小岛花园和岛中心的海神涌泉雕塑

回到碧提宫喝咖啡时看了一下介绍：

碧提宫建于1458年，后被美第奇购入，后花园也是之后扩建的，之后三百年间一直为美第奇家族拥有，并将收藏的大量艺术品存放在碧提宫的帕拉汀Palatine画廊。18世纪晚期拿破仑横扫欧洲，以碧提宫为其行政中心；十九世纪下半叶埃马努埃莱统一意大利，建都佛罗伦萨，选择碧提宫作为皇宫。

碧提宫一反当时的流行建筑，大量采用粗糙石基、为整个宫殿营造了一种威严的氛围，而一系列的古罗马三围七孔弧栅更加强化了这一氛围。碧提宫的建造开创了复古（all'antica）建筑风格，并在很多文艺复兴建筑中出现。

碧提宫正面、背面、后院均采用这种三围多孔弧栅

小憩之后我们上楼参观帕拉汀画廊 Palatine Gallery。这个画廊有二十八个展厅、藏品极丰，收藏包括波提切利、提香、菲利波·利皮等大师，感觉仅次于乌兹菲，缺点是展厅是由寝宫改建、不够宽阔。

注：帕拉汀画廊的图片均来自网络

菲利波·利皮《圣母子》- 碧提宫帕拉汀画廊

有必要讲一下卡拉瓦乔 Caravaggio 。这位天赋极高的后文艺复兴才子只活了三十几岁，却是轰轰烈烈：他在世时大起大落，他开创了巴洛克画派（那种物理上的精确和明暗对照画法，实际上学习卡拉瓦乔的画家不计其数）、他早逝后曾被湮没三百年直到二十世纪被重新认识，现在被认为是米开朗基罗以后影响最大的艺术家，2010年在其逝世四百周年时世界各地都有隆重的纪念活动。

卡拉瓦乔《拔牙 The ToothPuller》- 碧提宫帕拉汀画廊

帕拉汀画廊最珍贵的收藏当属拉斐尔的《椅中圣母》。这位唯美大师在这幅画里肯定是综合了多位美女的形象再加上画家自己的想像，因为现实中不可能有这样标准的鸭蛋圆面庞、色泽亦不可能那样完美无瑕；但我等凡人又能感觉她的真实：她在画中散发出的深深爱意，让我们感受这是位世俗化的圣母、一位爱自己的孩子的平凡的母亲。和《西斯廷圣母》《雅典学院》一样，《椅中圣母》可说是拉斐尔的巅峰之作。

拉斐尔 《椅中圣母》（左） 和 《圣母子》（右）- 碧提宫帕拉汀画廊

布兰卡契小堂其实是卡尔米内圣母大教堂的一部分（不过小堂收门票、入口分开），从碧提宫步行大概二十分钟，中间的路上还有两个教堂。众多的参观者来到这个小小的祷告堂只有一个目的：看马萨乔！

1424年，年仅23岁的马萨乔(Masaccio)受命为布兰卡契装饰。也就是在这里，马萨乔独自发明了透视画法，而透视法几乎定义了西方艺术。在《献金》中，基督和圣徒们的影子正背离窗口的光线，而借助于布兰卡契窗户的自然光，参观者领会到强烈的真实感。

马萨乔 《献金》- 布兰卡契小堂

马萨乔没有画完《圣彼得的一生》，其后菲利波·利皮完成了这幅大型壁画。1771年，卡尔米内毁于火灾。虽然布兰卡契小堂结构仍然完好，但壁画受损严重，直到1990年，教堂才得到全面修复，壁画大致恢复原貌。看到这个介绍，才知道我们这些晚来的反倒是幸运的。

马萨乔 《亚当被逐》- 布兰卡契小堂

马萨乔 和 利皮 《圣彼得的一生》- 布兰卡契小堂

离布兰卡契不远有一间Snack Bar，在这里LD吃到了她认为最好吃的三明治：面包酥且软，意大利腌肉微微焙烤后和起司熔到一起，咬下去满口生津。

入夜的阿诺河

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