從Ottaviano地鐵站出來時還是大清早。街道兩側布滿了商店，裝飾華麗，充滿商業氣氛；唯一讓人有聖城感覺的是那些不斷詢問要不要Tour的導遊們。
因為一整天都要待在這個世界最小的國家裡，我們走得不慌不忙，看到好的商店就進去嘍一眼。儘管如此，二十分鐘後我們就走到了城牆邊，接着就是聖彼得廣場了。
清晨的梵蒂岡 廣場上已經是人山人海。一個導遊帥哥（LD認為年輕的意大利男子個個是帥哥，而我永遠同意LD的觀點）過來宣傳跟團的好處，我卻要詢問梵蒂岡博物館入口的位置。下面是我們的對話： 我笑笑不再回答。導遊雖然有些失望，依舊熱情地用他的導遊圖為我們畫出博物館入口的路線，我們謝過帥哥導遊，尋着城牆走向博物館。 博物館外果然是大排長龍。手握預訂，我們驕傲地直奔入口。
梵蒂岡博物館排隊的長龍，右圖右側是預購票入口 梵蒂岡博物館收藏豐厚，是世界五大藝術博物館之一（其它四個是大英博物院、盧浮宮、聖彼得堡埃爾米塔日博物館和大都會博物館。帥哥導遊聲稱梵蒂岡是第二大博物館，不過我對此存疑；事後看，梵蒂岡博物館的展館面積似乎不及另四大，當然這只是個人印象、而且博物館大小也不僅僅取決於面積），每年有六百萬人參觀。 博物館始自埃及館。裡面有很多木乃伊，不過數量顯然不及大都會（沒查過統計，感覺上埃及的木乃伊多被西方“偷”過來了）；接着我們穿過展有世界最早文字的八號廳進入八角形庭院，那裡是紀元前500年至 紀元500年的羅馬及希臘雕塑。 
埃及石雕
美索不達米亞的閃族人在五千年前發明了文字並記錄刻在燒結的粘土板上
雅典這個兩千五百年前的希臘小城用了大概五十年的時間形成了整個現代西方社會的雛形：民主、經濟、文學、藝術、雕塑以及劇場等等，那段時間稱為雅典的“黃金時代 The Golden Age”；古羅馬人極度崇拜，並在建築、哲學諸方面進一步發展了希臘文化；一千五百年後始於佛羅倫薩的文藝復興將希臘文化再度發揚光大。
在古羅馬廣為複製的擲鐵餅者（希臘原作為兩千五百年前的青銅雕塑，已不存在）
雅典人崇拜的阿波羅太陽神 （亦為音樂之神）
特洛伊木馬的故事廣為流傳，但是如果不是這尊拉奧孔雕塑、他的故事會永遠遺失。當初希臘聯軍向特洛伊獻上木馬時，拉奧孔洞悉一切，向特洛伊人警告這個陰謀。神們希望希臘人取勝所以以巨蛇纏住拉奧孔及其兩個兒子，而特洛伊則接受了這匹巨型木馬，後面的故事大家都清楚了。這尊製成於2100年前的雕塑也是古羅馬最聞名的希臘雕像；她曾遺失了近千年，但在1506年從鬥獸場挖掘出，米開朗基羅深受其影響。
巨蛇纏身的拉奧孔
圓屋：這個巨大的古羅馬鳥池（或浴缸或花盆）是用一整塊埃及紫色大理石雕刻而成 值得一提的是，這裡的很多裸體雕塑被無花果葉 Fig Leaf 遮擋。因為好奇回來查了一下，原來在 1550-1800 文藝復興、路德教派和教廷爭鬥年間，教廷決定某些人體特徵（包括亞當夏娃的“私密”處）是淫穢的，因此徵用藝術家用 Fig Leaf 遮蓋這些雕塑，於是就有了今天的奇觀。 接下來是拉斐爾畫廊，包括《聖禮的爭辯》、《聖彼得的解放》、《佛利諾的聖母》、《帕納蘇斯山》等眾多拉斐爾名畫。值得一提的是作於1509年的《雅典學院》，她代表文藝復興-古典藝術文學科學及樂觀精神的重生。在這幅畫作里，拉斐爾將西方文明不同時期的人集中於此， 古希臘、古羅馬和文藝復興時期的意大利哲學家、藝術家及科學家薈萃一堂，表現人類智慧的和諧、並讚美西方文明的智慧結晶。據說米開朗基羅本不在畫中，但是有一次小憩時踱到樓下的西斯汀，為米氏的天才所震驚，專門添加了一個人物。
《雅典學院》的眾多人物，右下角戴帽男子為拉斐爾自己 畢達哥拉斯
| 前方蹲着看書的禿頂老人在厚書上寫字者
| 蘇格拉底
| 穿綠袍轉身向左扳手指與人爭辯者
| 柏拉圖
| 挾着《蒂邁歐篇》，以手指指天；拉斐爾以達芬奇為原型繪製的此人物
| 亞里士多德
| 手拿《尼各馬可倫理學》，另一手伸前，有人認為他是以米開朗基羅為原型
| 赫拉克利特
| 最前方中央偏左握筆倚桌思考者，用米開朗基羅的臉來繪製；
| 阿基米德
| 右下躬着身子，手執圓規量着一個幾何圖形
| 托勒密
| 手持地球儀者
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拉斐爾25歲來到梵蒂岡，並在這裡結束了自己短暫輝煌的一聲，他1520的去世標誌着文藝復興盛期（The High Renaissance）的終結。
如果說梵蒂岡博物館薈寶雲集，那麼西斯汀教堂(Sistine Chapel)就是眾多珍品中的皇冠。1480完工的西斯汀教堂本已有波提切利、拉斐爾等眾多大家的作品，但是教皇 Julius 二世懇請米開朗基羅重新設計穹頂；您猜米開朗基羅怎麼回答？他說“我不是畫家，所以 thank you but no thank you"，但是在教皇的懇求、“賄賂及恐嚇”下，米最終答應、條件是一切他說了算。為了畫這幅《創世紀》，米花了整整四年(1508-1512)，其間歷盡艱辛：顏料落入眼睛、創作源泉的枯竭和精神壓力讓米幾乎死於西斯汀。這幅《創世紀》涵蓋從創世到耶穌的整個人類史：七日創世、創造亞當夏娃、罪與罰、諾亞方舟等九幅主題，共繪有343個人物。。眾多學者認為 Sistine 穹頂畫是有史以來一人製作的最偉大的作品。
《創世紀》，左數第四幅為亞當的誕生
23年後教皇 Clement 七世再度請求米設計祭壇壁畫。此時和米創作《創世紀》時的環境已經完全不同，宗教爭執達到白熱化、文藝復興的樂觀情緒褪色、米開始懷疑人性的善良，所以在這幅歷時六年完成的《最後的審判》中、所有的人物沒有笑容。這幅十三米見方的巨作分為四個階層：最上層是天國的天使，畫面中央是耶穌基督，下層是受裁決的人群，最底層是地獄。1541年米氏在揭幕這幅壁畫時，史無前例地把所有人物都描繪成有醒目生殖器的裸體。教皇保羅三世（Clement 七世已死）看到後仰足大哭，“Lord, charge me not with my sins when thou shalt(你當) come on the day of judgement "。鑑於米的巨大名聲，梵蒂岡保留了這幅壁畫，但在米氏死後教堂為許多人物“穿上了衣服”。
《最後的審判》
在西斯汀的右下方有一個小門寫有“Exit for private tour only”；遵守Rick Steves 的指示，我們大搖大擺地走了出去（沒有阻攔，嘿嘿...），聖彼得就在眼前了。 看時候尚早，我們決定先排隊登頂。站在米開朗基羅設計的圓頂上，聖彼得廣場、泰伯河乃至羅馬西城盡收眼底，覺得排隊等待的每一分鐘都值！這裡曾是古羅馬的賽馬場，古羅馬人在半場休息時以殺基督徒取樂。紀元65年，彼得這位耶穌的右使便是在這裡被燒死，其遺骨掩埋在祭壇的位置。313年康斯坦丁擁戴基督並在此建了彼得教堂並持續了1200年；到文藝復興時期教堂老化嚴重，於是1506開始重建，這就是現在的聖彼得了。當年的重建花費巨大，教皇通過赦免富人的罪孽籌資包括出售“贖罪券Indulgence“並引起巨大爭議，以致德國人路德發起了革新運動(Protestant Reformation)；革新運動形成了新教的雛形、而新教徒又是早期美洲移民的主力。看來我們居住的地方和聖彼得的重建有關呀，哈哈......
聖彼得廣場、泰伯河及羅馬東城
教堂占地六英畝，從大門到貝尼尼的金色窗戶有兩個足球場長，可同時容納六萬人；這麼說吧，如果把倫敦的聖保羅和佛羅倫薩的Duomo搬過來的話直接放到聖彼得裡面還是綽綽有餘。
教堂大廳一瞥 當米開朗基羅接手聖彼得時，他改進了原來的希臘十字設計使之成為希臘十字為主拉丁十字為輔的設計，並成為我們今天看到的聖彼得教堂的主體（見右圖），這一設計使得聖彼得更加龐大但並不沉悶。四立柱支撐的圓頂也是米開朗基羅設計。 因為大廳的龐大，如果不是因為貝尼尼的七層青銅華蓋，其主祭壇會被很多人忽略。一般認為主祭壇下是彼得的遺骨，1940打開研究時，一具老人的屍體、昂貴的裹屍布，據認為一世紀的屍骨。那麼這具是彼得的遺骨嗎？套用Rick的話說“我算老幾呀？教皇說是那肯定可能就是”。
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米氏設計 |
貝尼尼設計的主祭壇；據說下面是聖彼得的遺骨，信不信由你，反正我信 :)
貝尼尼設計的這扇窗戶迷倒了成千上萬的參觀者
這裡我們最感興趣的是米開朗基羅的《聖殤Pieta》，是米氏24歲時為 1500 Holy Year 所畫，也是他唯一簽名的作品（見瑪麗胸前的緞帶 - “佛羅倫薩的米開朗基羅雕刻”）。她緊緊抓住了悲哀的那一瞬間：瑪麗把遍體鱗傷的兒子擁在膝蓋上，基督了無生氣的右臂向下聳落、他的皮膚緊貼在瑪麗鬆散的長袍上。瑪麗的頭微微向下，溫柔地看着死去的兒子；左手手心朝上，仿佛在質問蒼天“他們怎能這樣對待我的兒子”？凝視那凍結的瞬間，我們仿佛回到了兩千年前，心也緊緊地揪了起來。
米開朗基羅一生作了多幅《聖殤》，這一尊是其第一個也是最為感人的一個。1972年，一個瘋子闖進聖彼得用鐵錘砸了Pieta，所以增加了安檢並在Pieta罩上了保護層（2020再去的時候保護層更遠也更不容易照相了）。 從教堂出來來到聖彼得廣場。廣場為貝尼尼設計，由兩組巨大的弧形大理石柱廊所環抱，在柱廊里的284根立柱上方有140尊聖者雕像；廣場中央矗立着一尊2000年前的埃及尖塔。因為是午後，遊人逐漸稀少。
離開梵蒂岡，我們沿着城牆慢慢走着，之後在夕陽下用茶。
午後及晚上的梵蒂岡
梵蒂岡國：占地僅一百英畝的梵蒂岡國擁有自己的郵政、警衛、直升機場、火車站、電台及特有的歐元硬幣，十一億天主教徒的首都。教皇曾是中意大利的首腦，在1870年意大利統一後政府曾試圖接管梵蒂岡，直到1929年梵蒂岡和意大利相互承認，從而保證了梵蒂岡的獨立地位。
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